Захват для кузовных работ своими руками

Кузовной ремонт автомобиля своими руками

Поговорим о проблемах с кузовом автомобиля, возникающих из-за коррозии. Каждый понимает, что если с ней не бороться, начнется процесс разрушения в местах образования очагов.
Существуют различные способы борьбы, такие как антикоррозионная обработка, но если кузов уже де-факто проржавел, прогнил и уже грозится развалиться, поможет только капитальный ремонт, либо частичный – замена прохудившихся частей.

Ремонт можно выполнить самостоятельно в гараже при наличии необходимого оборудования.

Новички в деле восстановления кузова автомобиля считают, что такой ремонт можно выполнить ручной дуговой сваркой. То есть берешь штучный электрод с обмазкой и варишь. Это далеко не так.
Штучный электрод неэффективен при сварке тонкостенных стальных листов. Толщина кузова колеблется в пределах 0,8 … 1 мм. Ясно, что получить качественный сварной шов без включений шлака и прожогов затруднительно на таких толщинах. Тем более, что часто приходится варить такой листовой материал встык.

Оборудование для кузовного ремонта

Оказывается, что наиболее качественная и эффективная сварка доступна только с углекислотным полуавтоматом – именно его чаще всего используют СТО для кузовного ремонта. Задайте ток – автомат оптимизирует скорость подачи проволоки. Задайте скорость – и сила тока будет скорректирована до оптимальной величины. Или просто выберите толщину листа. Вероятность сквозных прожогов и оплавления металла минимизируется. Берете горелку двумя руками – и получаете качественный и прочный шов.
Углекислотный полуавтомат подходит только для черных металлов, сварку нержавеющей стали и цветных металлов и сплавов проводят в среде аргона.

Нужно отметить, что в последнее время для ремонтно-восстановительных работ кузова автомобиля применяют контактную точечную сварку. Некоторые аппараты специально «заточены» под такой ремонт – имеют удобный интерфейс и перечень настроек для эффективной работы с кузовом. Плюс в сумме со специальными приспособлениями – такой аппарат в результате дает быстрый и качественный ремонт, который ничем не уступает ремонту полуавтоматом. Если кузов на заводе изначально был собран контактной точечной сваркой, то ее же и рекомендуется применять во время проведения работ по восстановлению кузова.

Сварка полуавтоматом

Вводный инструктаж для новичков, которые хотят переварить свой автомобиль, но не знают с чего начать.

Итак, подробно об минимуме инструмента, который Вам понадобится для начала:

  • Сварочник
  • Болгарка
  • Дрель
  • Проволока
  • Баллон с углекислотой
  • Шланг, соединяющий баллон
  • Редуктор (будет регулировать подачу кислоты).

Приобретите миллиметровый лист стали размером 2х1,2м для организации латок . С него вы сможете вырезать кусок и вварить его в «прогнившее» место (после его предварительного удаления). Но прежде чем приступить к ремонту кузова автомобиля, потренируйтесь. В стальном листе вырежьте 2 образца размером 100Х100мм. Выполните в одном из них 10-15 отверстий не менее Ø5 мм дрелью или дыроколом. Сложите его со вторым образцом и начинайте варить. Подберите такую подачу проволоки и величину напряжения, при которой у вас будет получаться шов. На слабом токе вы будете недоплавлять металл, на сильном – проплавлять его. Нормальная сварка — это когда проволока из полуавтомата расплавляется и полностью заливает отверстие.

Настройка полуавтомата

Горелку уприте в металл, к которому прикреплена клемма массы, и отрегулируйте подачу проволоки на панели управления аппарата путем установки скорости на минимум. Нажмите на курок горелки: если подача проволоки медленная – вы это поймете – она начнет «стрелять». Увеличивайте скорость подачи, пока инвертор не начнет нормально варить. Если скорость слишком большая, проволока будет «отбрасывать» горелку назад из-за того, что она не успевает плавиться. Скорость подачи достаточно подобрать один раз и при дальнейших работах не менять.

Сила тока подбирается в зависимости от толщины металла. Ставьте минимальный ток, если нужно будет его добавить, это вы почувствуете интуитивно по характеру образования сварочной ванны. Излишки остывшего металла зачищаются болгаркой.

После того, как Вы отточите свое мастерство на образцах, переходите к сварке автомобиля. Варить начинайте с ровных поверхностей. Берите горизонтальные швы, когда электрод находится сверху (нижняя позиция). Потолочные и боковые швы, когда металл под силой тяжести вытекает с ванны, освоите позже. Здесь нужно учитывать гравитацию и требуется определенная сноровка.

Если у вас проржавел, например, заход на порог, вырежьте его болгаркой. Далее подготовьте латку с запасом, так как сварку выполняют внахлест по сантиметру с каждой стороны. Можно сделать и встык, но это делается в исключительных моментах, так как сварка встык дает меньшую прочность. Понятно, что металлическая накладка должна повторять изгибы дефектного места.

Сварку ведут путем наплавки точками, но не ставьте их один за другим по периметру латки, а ставьте их на диаметрально противоположных местах. Ставятся точки поочередно с одного края (сверху), потом с противоположного (снизу), прихватывается середина левого края и затем, правого. После прихватки заканчивают сварку точками в шахматном порядке. Места в которых нужно накладку прижать плотнее, можно прикрутить ее саморезами. Возможен и вариант изначального крепления латки на саморезах, что позволяет ее правильно выставить перед сваркой. Деталь размером 100х100 мм достаточно прихватить 8-ми такими шурупами.

Металл должен плотно прилегать к кузову. Если он где-то идет с зазором, используйте деревянную ручку молотка как прижим. Форма придается металлу лучше, когда вы прогреваете его: проварили точку – и сразу же молотком нужно подстучать, где не совсем точное прилегание.

Начинайте ремонт с легких мест, остальные можно будет освоить, когда вы поймете, как гнуть металл и «почувствуете» свой полуавтомат. Ремчасти крыльев, арок, моторный щит, силовые части машины лучше не трогать, пока не приобретете достаточный опыт, так как последствия при неумелом вмешательстве могут быть самыми неожиданными, вплоть до создания аварийной ситуации на дороге.

Технология ремонта порогов своими руками

Порог находится в наиболее агрессивной среде, а потому является местом сильно подверженным коррозии. Если ваш порог проржавел, он требует немедленного ремонта. который вполне под силу выполнить самостоятельно.

Итак, общая последовательность работ по восстановлению порога, следующая:

  • Зачистка проблемного места болгаркой с металлической щёткой («волосатым» кругом)

Будьте очень аккуратны во время работы, используйте защитные очки, но лучше маску. В любом случае, средствами защиты пользоваться обязательно нужно, потому что элементы щетки вылетают из нее и могут травмировать лицо и тело.

Если у Вас есть беруши, их лучше использовать, уж очень сильный звук производит инструмент. Зачистка производит много пыли, чтобы сохранить легкие одевайте респиратор.

Обратите внимание на одну небольшую тонкость: когда вы защищаете поверхность «волосатым» кругом металл вышлифовывается, но при этом вы также может накатить (завальцевать) на соседний фрагмент ржавчины металл, что обязательно проявится со временем.

  • После того как вы обработали металл, нужно пройтись 120-й (или хотя бы 240-й) шкуркой так, чтобы появились риски. Это требуется для того, чтобы материал, который наносится в следующем пункте хорошо схватился.
  • Обработать Цинкарем (могут быть разные варианты, такие как Цинкон, Цинкор) – преобразователями коррозии на основе цинковых и магниевых элементов, ортофосфорной кислоты и т.д. После того, как он «сделает свою работу», нужно повторно пройтись шкуркой до полного удаления остатков Цинкора и ржавчины. Завершить операцию нужно обезжириванием поверхности (сделать это можно, как известно, любым в наличии имеющимся растворителем, Уайт-спирит, нефрас, ацетон и т.д.)
  • Чтобы обеспечить порогу надежную защиту наносят эпоксидный грунт.

Почему именно эпоксидный, а не акриловый или кислотный.

Кислотный грунт (он же фосфатирующий, либо реактивный) наносится, чтобы удалить какие-либо элементы коррозии в порах, углублениях, которые вы не смогли вычистить.

Эпоксидный грунт является первичным грунтом и имеет очень плотную структуру, он намного плотнее, чем акриловый. Он не пропускает ни влагу, ни воздух, которые как раз и нужны для процесса коррозии.

  • Следующий этап, нанесение баранка (антигравия) – называется он так, потому что похож на баранью шерсть после высыхания. После отвердения его обязательно нужно закрасить, потому что баранок при попадании на него солнечных лучей рассыхается и разрушается. Мыть такой порог будет очень трудно.

Если порог прогнил до дыр, аварийное место вырезают. Вырезанную часть в дальнейшем можно использовать как шаблон, который можно приложить к листу и нацарапать на нем контуры будущей накладки. Отрезать нужно не по намеченному, а чуть с отступом. Вырезанные части порога, которые имеют радиус можно «образмерить» с помощью листа бумаги и в дальнейшем отпилить «накладку» по этому листу и придать ей нужную форму с помощью, например, плоскогубцев и тисков. Далее латка прихватывается точками к порогу машины внахлест.

Во время сварки не пользуйтесь щитком, который нужно держать в руке, лучше обзавестись полноценным хамелеоном, который и плотность затемнения светофильтра подберет автоматически, и защитит все части лица от обжигающего (кожа просто обгорит) влияния инфракрасного излучения. Щиток защищает от прямых лучей, с боков у него защиты нет и отражения от лакированной поверхности автомобиля (от дверей и других его частей), могут попасть в глаза, вызвав их повреждение. Думайте о своем здоровье!

Читайте также  Как переработать бумагу в домашних условиях?

Латочный ремонт порогов достаточно эффективный способ продлить ему жизнь. Тем не менее, это всегда временная мера, так как невозможно вычистить коррозию и обработать защитой порог изнутри, которая даст возможность хозяину поездить еще какое-то время, пособирать денег на замену.

Гарантию качества и долговечности вам даст только капитальный ремонт, т.е. когда порог полностью снимается и обрабатывается по всем поверхностям, либо ставится новый.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Зажимы для стапеля своими руками чертежи

Стапель — это специальное устройство (платформа), которое предназначено для кузовного ремонта и восстановления изначальной геометрии кузова с помощью приложения разнонаправленных усилий. Качественный стапель заводского изготовления стоит достаточно дорого и для выполнения немасштабных и редких кузовных работ его приобретение не целесообразно. Сделать его можно и своими руками, причем цена за самодельный стапель будет не такой уж и высокой.

Расчет необходимых материалов

Перед началом работ по изготовлению стапеля необходимо выполнить его чертеж и рассчитать количество требуемых материалов. Платформа должна выглядеть в виде прямоугольника (а лучше нескольких) из металлопрофиля сечением 50×50 или 70×40 (чем толще — тем лучше). Оптимальная длина — 2000 мм, ширина равна ширине колесной базы автомобиля.

Почему выбрана именно такая ширина? Вообще возможно изготовление стапеля шириной, равной ширине колесной базы автомобиля. Или же меньшей, чем она, но с выполнением «отростков» от рамы, на которых и будут крепиться зажимы. Первый способ предпочтительней из-за места расположения зажимов.

Посередине платформы необходимо будет вварить ребро жесткости из аналогичного металлопрофиля. В процессе работы потребуется дополнительный металл, подсчитать количество которого на начальном этапе работы затруднительно.

После того, как расчет необходимого количества металлопрофиля будет выполнен, его можно заказать на специальной базе или воспользоваться уже имеющимся.

Для обеспечения функциональности стапеля его нужно будет оснастить хорошей гидравликой — подойдет комплект тоннажностью до 10 тонн.

Также нужно помнить, что стапель бывает двух видов: стационарный (то есть установленный в конкретном месте без возможности перемещения) и передвижной (оснащенный колесиками и приспособленный для хранения и в вертикальном положении). Если выбран второй вариант, то нужно приобрести еще и комплект колесиков: 4 или более — для рамы, 2 — для силовой стойки.

Изготовление стапеля

Сборка рамы выполняется сваркой. То есть навыки работы со сварочным аппаратом необходимы.

Стадии выполнения работ:

  • В первую очередь собирается прямоугольник из металлопрофиля расчетной длины и ширины, ровно посередине его нужно укрепить дополнительным профилем. Сборка рамы выполняется так, как посчитает нужным будущий хозяин стапеля. Возможно, он захочет дополнительно укрепить продольные стороны рамы, возможно — поперечные. Какой-то определенной принципиальной позиции по этому вопросу нет.
  • Для повышения устойчивости автомобиля на стапеле, в его углах нужно наварить высоты, которые будут препятствовать возможному съезду машины.
  • Следующий этап — установка крепежей на продольных сторонах рамы. Крепежи — это зажимы с губками, которые потребуются для надежной фиксации остова автомобиля при воздействии на него нагрузок. Строгого места фиксации крепежей быть не может, они должны иметь возможность передвижения по всей длине рамы. Изготовление зажимов своими руками также возможно, но если они есть в свободной продаже, то особого смысла в этом нет, так как самодельный зажим будет стоить примерно столько же, сколько и заводской.

  • Далее следуют работы по установке силовой стойки. Силовая стойка — это приспособление в форме перевернутой буквы «Г», которая также должна перемещаться по всей раме и надежно фиксироваться в любом месте. Можно сделать не одну, а две силовые стойки.
  • Придание стапелю эстетичного вида. Этот этап заключается в обыкновенной покраске стапеля.
  • Ну и в завершении работы самодельный стапель оснащается теми приспособлениями для ремонта, ради использования которых он и создавался: крюками, цепями, гидравликой.

Самодельный стапель готов, его использование поможет выполнять те виды кузовного ремонта, которые ранее были возможны только автомастерских, а способы его практического применения можно увидеть на различных видео.

Мастера кузовного ремонта в один голос скажут, стапель это первое необходимое оборудование в каждой кузовной мастерской. В нашей мастерской даже целых два стапеля, потому как работают два жестянщика. Хочу рассказать сегодня, как мне удалось изготовить самодельный стапель, точнее вытяжной механизм для стапеля.

По воли случая мне достался стапель с очень не удобной башней на трёх опорах. Так как в нашей мастерской полы не ровные башня стапеля переваливалась из стороны в сторону того и гляди упадет на машину или того хуже на человека. Сказано, сделано, сначала разобрал башню стапеля и достал оттуда гидроцилиндр, пришлось сливать гидравлическое масло. Самым сложным, оказалось, достать гидроцилиндр из башни стапеля, пришлось переворачивать башню с ног на голову и вытаскивать цилиндр сверху.

Информация:

Кузовной стапель – это приспособления для устранения больших, средних, мелких перекосов и восстановления геометрических параметров кузова. В последнее время высочайшую популярность получили стапеля роботы манипуляторы с лазерным сканированиям кузова. Отличительной особенностью таких стапелей является полное и точное восстановления геометрии кузова.

Изготовление вытяжного механизма стапеля

Перечень работ:
1. Изготовление приспособления для крепления цепи
2. Изготовления съемной анкерной опоры вытяжного механизма стапеля
3. Изготовления наконечника под опору
4. Изготовления наконечника под цепь
5. Сборка вытяжного механизма

Для изготовления крепления цепи к стапелю был использован лист железа толщиной 20 мм и размером 100 на 100 мм. Так же было принято решения усилить крепёж цепи двумя прутками из инструментальной стали, которые были приварены с обеих сторон сваркой в среде углекислых газов в центре листа отверстия на 20 мм с пропилом с одной стороны для крепления цепи.

Опора гидроцилиндра так же была изготовлена из листа железа 100 на100 мм с отверстиям по середине для крепления анкерного болта. Наконечники цилиндра изготовлены из подручных материалов, осталось отшлифовать болгаркой и покрасить.
Чего удалось добиться, легкость и скорость установки гидроцилиндра стапеля, согласитесь возиться с башней большая проблема.

Какие бы золотые руки у вас не были, но чтобы рихтовать кузов одних рук будет мало, здесь нужны специальные приспособления. Для того чтобы хорошо восстановить кузов после ДТП не обойтись без стапеля.

Его функция – прочно фиксировать автомобиль в процессе сжатия или растягивания кузова. Стапеля по своей конструкции бывают разные, но их можно объединить на три вида: рамные (в виде железной рамы), платформенные (для работы посложнее) и напольные (эти уже многофункциональные, передвижные, профессиональные).

Кому действительно нужен стапель, а купить его нет возможности предлагаю сделать стапель для кузовного ремонта своими руками а в этом я вам помогу.

Перед тем как начать делать стапель я хорошо прозондировал почву, перечитал много статей и пересмотрел не одно видео, чертежи в интернете.

Мы сделаем рихтовочную раму по принципу работы автомобиля. Рама под авто в форме прямоугольника, к коробам со всех четырех сторон крепятся крепления, они будут выходить на задней части подъёмной платформы, благодаря этому она будет мобильной.

Первым делом измеряем длину от переднего колеса до задней части. По ширине рама должна проходить между колесами. При помощи сварочного аппарата привариваем две металлические трехметровые палки и две палки по 800 мм. Чтобы избежать перекосов, разложим все на ровной поверхности.

Для того чтобы рама получилась ровной, без перекосов, все стороны перепроверяем при помощи уровня. Каркас также должен быть ровным, его проверяем при помощи рулетки, измеряя по диагонали от одного угла к другому накрест, размер должен совпасть.

Аккуратненько чтобы не было бугров на стыке, в форме прямоугольника свариваем каркас.

К каждому углу приварим косынки диаметр которых 7мм.

Приварим лапы. Для этого нам понадобятся заготовки: 4 металлических трубы по 550мм и 4 металлических полоски по 10мм.

Когда все детали будут готовы приварим их.

Лапу нужно варить так чтобы она была вставной, поэтому варим ее с полосами по обе стороны. Саму же лапу к каркасу не привариваем. К основе плотно приварим уголки из прочного металла, с другой стороны их приварим к лапе, так лапа не будет сдвигается в бока. Таким же образом привариваем оставшиеся три лапы. Далее перейдем к сверлильному станку.

Для стяжного механизма нужно сделать отверстия. Делаем колонки диаметром 30мм, шириной 150мм соответственно чертежам и зажимаем их под короб.

Болты такой конструкции должны выдерживать 10 тонн.

Соответственно схеме собираем базовую плату.

Заготовки базовых и средней плит готовы, теперь переходим к сверлению, также соответственно данной схеме. При сверлении не забывайте поливать сверло водой, чтобы оно не перегрелось и не затупилось.

Когда закончим сверлить заготовки, займемся нанесением рубцов и вырезанием канавок как на чертеже.

Все готовые заготовки собираем в единое целое и свариваем друг с другом. Вот что получается.

Делаем идентично все четыре стороны. На прямоугольною основу монтируем лапы. Затем ставим наш самодельный стапель под машину при помощи домкрата поднимаем ее и подгоняем лапы под пороги авто, Далее медленно опускаем авто на зажимы – затягиваем. И так остальные три стороны.
Убираем домкраты, и машина стоит на стапеле, сделанном своими руками.

Читайте также  Как влияет емкость конденсатора на работу двигателя?

С тыльной стороны монтируем рычаг.

Установить рычаг можно под любым углом. Сверлим отверстия для крепления рычага.

Для зажима на натяжитель использовали швеллер.

Тянущий элемент находится в разных углах, чтобы ввинтить болт мы перепроверим отверстия на плитах и в трубе.

Оборудование и приспособления для ремонта автомобилей своими руками

Ремонт авто – дорогостоящая задача, занимающая много времени. Использование автосервиса требует дополнительных вложений, поэтому многие владельцы предпочитают решать проблемы с машиной самостоятельно. Но чтобы выполнить эту задачу, необходим комплекс инструментов и специальное оборудование для кузовного ремонта, при помощи которого заказ сервисных работников не потребуется. Приспособления для ремонта и технического обслуживания автомобилей своими руками – подходящее решение, если на использование автосервиса нет денежных средств.

Стандартный гидравлический набор состоит из:

  • гидравлического насоса,
  • удлинителей,
  • насадок с большим выбором форм.

Эти приборы необходимо иметь каждому автовладельцу, желающему самостоятельно заниматься ремонтом. Наборы отличаются по стоимости. Для восстановительных работ своими руками возможно найти оборудование по средней стоимости.

Цена зависит от качества и бренда, под которым произведены инструменты. Поэтому дорогостоящие и бюджетные варианты не всегда отличаются по характеристикам.

Сварочное оборудование и инструмент

Предусмотрены различные категории сварочных аппаратов, отличающихся по функционалу и предназначению. Если необходимо сварить раму, или выполнить другую подобную задачу, рекомендуется оборудование переменного тока. Но этот инструмент малоэффективен, если нужно убрать мелкие дефекты. Также требуется наличие дополнительных устройств, таких как струбцины. Они обеспечивают более простое выполнение задачи.

При самостоятельном техобслуживании рекомендовано использование:

  • вольфрамового электрода,
  • углекислотного полуавтомата,
  • зажимов для кузовного ремонта.

Сварочные аппараты отличаются по качеству шва. Также ассортимент представлен простыми и сложными приборами. Приобретая сварочное оборудование, необходимо определить, какой показатель качества работ обеспечивается, и сможет ли с ним справиться автовладелец.

Инструмент для рихтовки

Рихтовка – комплекс действий, при которых транспортное средство, или детали полноценно восстанавливаются. Задачу выполняют инструменты для рихтовочного ремонта автомобилей, цель которых заключается в устранении вмятин и дефектов кузова.

Читайте также: Особенности выбора и замены ламп ближнего света на Рено Дастер

Список приборов для рихтовки состоит из:

  • комплекса рихтовочных молотков,
  • безынерционного молотка,
  • вакуумного молотка,
  • обратного молотка,
  • рихтовочных правок,
  • киянки,
  • ложки,
  • ударных полотен и фигурных стержней,
  • рихтовочный стенд для вытягивания отдельных частей поверхности кузова,
  • крючки и рычаги,

Вакуумный способ рихтовки предназначен для профессиональных работников. Такие устройства оборудованы насадками-присосками, с которыми справиться неопытному ремонтнику непросто. Поэтому метод восстановления авто при помощи вакуумных молотков слабо распространен.

Эффективные рихтовочные молотки — приборы двухстороннего типа. Стороны инструментов разной формы, поэтому они используются для комплекса задач. Этот специнструмент применяется совместно с дополнительными инструментами.

Список дополнительных инструментов, входящих в набор для рихтовочной правки кузова, включает:

  • наковальню – ручной прибор, при помощи которого выравниваются вмятины,
  • блоки для насечек – оборудование, повышающее точность ударов (может быть изготовлено самостоятельно),
  • шлифовальную машинку – устройства для ремонта кузова, обеспечивающего сглаживание неровностей,
  • сварочный споттер,
  • домкрат – агрегат, применяемый для поддержки транспортного средства.

Качество рихтовки выше, если детали без покраски обрабатываются отдельно от авто на поверхности, застеленной войлоком. Этот материал способен снизить показатель ударной нагрузки, оказываемой на компоненты машины.

Несмотря на объемный перечень инструментов для рихтовки, немногие приспособы отличаются большими габаритами. Благодаря этому оборудование не занимает много площади в гараже или багажнике авто.

Инструмент и оборудование для покраски

Ремонт кузова включает покраску, без которой он не будет полноценным. Для выполнения этой задачи также требуются специальные устройства. Список наиболее необходимых приборов для покраски состоит из:

  • разбрызгивателя – прибора, используемого для нанесения краски и грунтовки,
  • краскопульта,
  • аэрографа.

В условиях автосервиса используются все типы инструментов. Но чтобы нанести на поверхность краску, достаточно будет одного из этих приборов. Оптимальный вариант выбирается в зависимости от того, какие работы планируют выполняться. Если поверхность для покраски небольшая, следует воспользоваться аэрографом. Но этот аппарат не окажет нужного эффекта для больших поверхностей. Дополнительно требуются компрессоры, способные создать нужное давление для разбрызгивания краски.

После покраски для улучшения качества поверхности используется шлифовальная машинка.

Шлифовка и полировка

Шлифовка и полировка выполняется при помощи инструментов чистовой доводки. Эта категория оборудования используется для зачистки. Минимальный необходимый список устройств для шлифовки и полировки включает:

  • наждачную бумагу,
  • шлифовальные машины,
  • полировочные машины.

Наждачная бумага, используемая для этой цели, должна иметь зернистость от Р120 до Р500.

Если зачищается листовой металл, или обрабатывается шпатлевка, применяется кузовной напильник. Этот прибор обладает изогнутым держателем, способным изменять геометрию. Он нужен для выполнения обработки труднодоступных мест.

Читайте также: Подробная инструкция по регулировке фар на автомобилях ВАЗ 2114 и 2115

Если обрабатывается поверхность с большой площадью, приемлемый вариант — использование электроинструментов. Эти устройства эффективны при зачистке крупных неровностей. Электроинструменты также устраняют лишнюю краску и грунтовку.

Оборудование для работ с пластиковыми деталями

Для выполнения сварочных работ используется пластик. Этот материал плавится под воздействием высоких температур. Благодаря этому он нашел широкое применение в ремонте транспортных средств.

Материал обрабатывается при помощи специальных инструментов для ремонта автомобилей. Применение пластика выполняется при помощи:

  • паяльника — инструмента для ремонта бампера, применяются электрические и воздушные инструменты — вариант встречается реже по причине высокой стоимости,
  • термопистолета — эффективен, если нужно отремонтировать деталь, убрав поверхностные вмятины, придает пластику гибкость, благодаря чему из него создается компонент необходимой формы,
  • воздушного фена — также желательно использование воздушного фена, при помощи которого выполняется быстрая обработка пластика.

Используемые материалы

Ремонт авто выполняется не только с использованием специальных инструментов, но и благодаря расходным материалам. Эти устройства должны быть у каждого автовладельца, выполняющего минимальный перечень ремонтных действий.

Материалы для полноценного кузовного ремонта представлены:

  • очистительными средствами,
  • обезжиривателями,
  • антистатическими веществами,
  • полиролями,
  • антигравийными веществами.

Расходные материалы дополняются элементами, используемыми для защиты при выполнении технического обслуживания транспортного средства. Это — полезные приспособления, упрощающие восстановление авто. В список также водят приборы для измерения, или выполнения других сопутствующих задач. Большинство приборов не требует много места хранения. Категория дополнительного оборудования включает верстаки и стеллажи, при использовании для ремонта.

Кузовные зажимы и их разновидности

Современное оборудование для кузовной отделки автомобилей представлено различными платформенными и напольными станками и системами, легко устраняющими повреждения и деформации металлических составляющих. Немаловажную роль в проведении работ этого типа играют кузовные зажимы.

Роль зажимов

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Главная роль зажимов кузовных – создавать тянущие и давящие усилия в процессе вытягивания автомобильного кузова. Если стапель эффективно правит деформации способом вытягивания выбоин кузова, то без особых зажимов он — просто бесполезная штука. И действительно, фиксация и ухват делается при помощи хороших зажимов, как правило, с 4-х сторон. От надежности фиксационного момента зависит практически все. По этой причине для кузовного мастера актуально уметь подбирать правильные зажимы.

Некоторые стапельные аппараты оснащаются зажимами передвижного типа. Они перемещаются без ограничений, давая легкий доступ ко всем начальным точкам металлического остова, правя его в любом из направлений.

Зажимы от производителя Ликота

Рассмотрим самые популярные варианты зажимов:

  • Стандартные зажимы для кузовного ремонта продаются, как правило, по цене 4-5 тысяч рублей. Весят они не более 2-х килограммов;
  • Кузовной зажим 2/5-тонный. Отличается узким захватом и возможностью проводить растяжку в одном или двух направлениях. Несмотря на такую универсальность, стоит дешевле стандартного зажима – 4000 рублей. Выдерживает максимальную нагрузку в 2-5 тонн. При этом в прямом направлении – 5000 кг, а в боковом – 2000 кг;
  • Кузовной зажим 5-тонный с шириной захвата 120 мм с одним направлением. Примерная стоимость – 5000 рублей. Весит зажим 3 килограмма, способен выдержать в прямом направлении до 5 тонн;
  • Зажим в 3-5 тонн, дающий возможность растягивать в 3-х направлениях. Примерная стоимость – 6000 рублей. Прямое направление – 5000 кг, боковые – по 3000 кг. Вес зажима немного более 3 кг. Ширина захвата составляет 120 мм;
  • Пластина для тяговых усилий по цене 2,8 тысяч рублей. Легко прикручивается к кузову через специальные отверстия. Вытягивание деформированного участка кузова проводится с помощью гидронасоса или других инструментов. Весит пластина не более 1,7 кг;
  • Вытяжное устройство, крюк ценою 2000 рублей. Весит около 1 кг и применяется в кузовном ремонте, как крюк;
  • С-образный зажим, выдерживающий 4 тонны ценою 8,5 тысяч рублей. Способен работать в 4-х направлениях. Весит немного более 5 кг;
  • Зажим крюк 4/5-тонный. Цена на этот зажим составляет около 11-12 тысяч рублей. Весит комплектующая 12 килограмм и включает в свой состав несколько дополнительных аксессуаров, таких как упоры, адаптер, зажим, фиксатор и т. д.;
  • Пластина зажим для выравнивания дверей машины. Стоит около 3 тысяч рублей, весит – 2,2 кг. Легко закрепляется на дверной стойке авто, а затем с помощью гидравлики выправляется поверхность кузовного элемента;
Читайте также  Воздушно плазменная резка принцип работы

  • Зажим с большим зевом на 3 тонны. Стоимость зажима 3000 рублей. Функционирует в одном направлении, весит чуть более 2,3 кг;
  • Зажим кузовной с длинным носиком по цене 2-3 тыс. рублей. Выдерживает до 2 тонн, функционируя в одном направлении. Дизайн выполнен в «плоском» исполнении, что облегчает доступ в труднодоступные места;
  • Захват зажим для цепи двойной по цене 2,5 тысяч рублей. Весит 1,4 кг;
  • С-образный зажим, выдерживающий 5 тонн, по цене 6-6,5 тыс. рублей. Весит немного больше 3-х кг;
  • Кузовной мини зажим 2/3 тонны (2 направления). Стоимость зажима – 2,7 тыс. рублей. Весит зажим 1 кг с лишним. Прямое направление – 3000 кг, боковое – 2000 кг.

Зажимы от AIST

Теперь для сравнения рассмотрим зажимы от производителя Аист:

  • Крюк вытяжной 5-тонный, ценою 1,8 тыс. рублей. Имеет ширину захвата в 80 мм. Предназначен для цепей и эффективной фиксации растяжки к кузову;
  • Пластины для выпрямления дверных стоек 2-тонные. Стоимость зажимов этого типа – 2,7 тыс. рублей. Идеально фиксируется к поверхности автомобильного кузова;
  • Пластина кронштейн, отличный вариант вытяжки деформированного кузова. Выдерживает до 3 тонн, используясь с цепями. Фиксация осуществляется с помощью винта. Стоимость пластины – 2,7 тысяч рублей;
  • Зажим с 2-я направлениями, выдерживающий 3/2 тонны. Применяется для правки кузова. Дает возможность вытягивать металл в прямом направлении с усилием до 3-х тонн, в боковом – до 2-х тонн;
  • 5-тонный зажим для кузовных работ фирмы Аист, ценою 2,9 тыс. рублей очень функционален. Он работает всего в одном направлении, ширина губок оставляет 45 мм;
  • 2-тонный зажим для проведения кузовных работ, ценою 2,9 тыс. рублей. Идеальная плоская конструкция дает возможность легко работать в ограниченном пространстве. Функционирует в одном направлении;
  • Захват, ценою 3 тыс. рублей – очень удобный инструмент для проведения различных работ по кузову;
  • Клещеподобный 5-тонный кузовной зажим, ценою 3,4 тыс. рублей. Ширина губок составляет 40 мм.

Зажимы и захваты от Станзани

Еще одна известная в России фирма-производитель предлагает следующие модели зажимов для правки кузова:

  • С55 представляет собой многоцелевой комплект, применяемый большей частью работ с петлями дверей. Он дает возможность оказывать на петли усилия очень эффективно;
  • С 121 – это специальный захват для растяжки усилием до 6 тонн;
  • Пластинка С123 для работ с кузовом, обладающая эффективными свойствами. Она имеет несколько отверстий;
  • С126 – зажим Пиколо представляет собой небольшой захват, оснащенный прочным кольцом. Выдерживает усилие до 4-х тонн;
  • Набор зажимов для стоек МакФерсон с универсальными свойствами. Можно эффективно править стойки без разборки, сочетая набор с крюками;
  • Самозажимный 6-тонный винтовой захват для растяжки кузова С 128;
  • Эффективный 10-тонный самозажимный винтовой захват С 134 100 мм;
  • Захват плавающего типа для растяжки С 135 с ушком, позволяющий растягивать кузов под любым углом с усилием 10 т;
  • 4-тонный плоскогубый захват С 146, дающий возможность вдевать его глубоко.

Смотрите видео о зажимах и их применении в кузовном ремонте

Вышеперечисленные зажимы и захваты эффективно применяются для правки кузова. При этом они могут использоваться с разным оборудованием, как со стапелем, так и с домкратом, например.

Удлинители, вставки и зажимы создают оптимальные условия для проведения манипуляций. Надо обязательно при работе уделять большое внимание безопасности.

Если в процессе работы используются цепи, то угол правки должен быть ровно перпендикулярен искривленному участку кузова.

Правят кузов также с помощью угольника. Последний фиксируется на стенде или на полу гаража, опять же, ровно напротив поврежденной зоны кузова.

Узнать больше о правке кузова из видео и фото – материалов. Читайте интересные статьи на тему кузовного ремонта у нас на сайте.

Кузовной зажим: краткое описание и характеристики

Общие сведения о рихтовочных зажимах

Рихтовочный автомобильный зажим является составной частью ремонтных кузовных комплектов. Восстановление геометрии металлического кузова исключает возможность термического воздействия, поэтому оказываемые усилия имеют сугубо механический характер. Иными словами, задействуется гидравлическое давление, в результате которого исправляются недостатки геометрической формы. Конкретно зажим для кузовных работ применяется в качестве фиксатора конструкции. В состав такого набора входят крепежные болты, раскрыв зажима, опорный кронштейн, устройства для раскладывания хвата, опорная площадка и т. д. Сам зажим является лишь компонентом в общей технической организации процесса. Основу же рабочих действий обеспечивают стапели и силовая гидравлика. Но это нисколько не приуменьшает значение зажима, поскольку от его надежности и эксплуатационного ресурса зависит безопасность ремонта.

Метки: кузовной зажим, стапель, своими руками

Комментарии 66

Привет. Тут не стоит терять время. Лучше сделать самому приспособы для стапеля и споттера и т.д. Хороший заводской металл служит много лет. Его напильник не берет. А вот если зажимы г… То можно даже завод выбросить на помойку. Толку с них мало. Разгибаются, насечка съедается мгновенно. Есть и китай качественный. Сейчас все китай. Смотреть нужно когда берешь.

Да купил потом заводской, он справился со своей задачей)

тут все советуют купить т.к. метал Г, для праздного любопытства хочу спросить а можно качественный метал найти или дорого.

найти можно просто надо будет тогда фрезеровать из цельного

Приспособа в пыточную камеру?

ага для стамотолога

было бы смешней — для уролога

Заводской зажим решает, эта самоделка фуфло полное, косынками обварить никуда потом не влезет.Я пользуюсь недорогими зажимами tota clamp, может у себя в регионе найдете.Цепи пользую от угольного транспортера.Одно звено разрезал как соединитель, так пока разогнуть не получилось, хотя бывают и бусики и грузовые кабины, а там металл огого.

ИМХО: клин стоит сделать более острым…тем самым будет больше усилие зажима…ну и длинные стороны «губок» можно потолще…

только если наварить передние стенки или сзади закладные подварить

купи в магазине настоящие …намучаешся с самопалом да …дорогие …но они работают как положено …

Принцип работы зажима желательно изменить. Простой захват срывает лебёдка в 250 кг усилием. Надо с клиновым зажимом, чем сильнее тянешь, тем сильнее сжимаются губки захвата.

этот намного слабее моего это точно мне лонжерон вытягивать а не замятый порожный шов. слабоват

Мой проверен 2.5 тонны тянет, а ваш нарисован и не испытан. Ни чем не обоснованно предположение о слабости…

что значит 2,5 тонны чем измерено усилие

лебедкой на 2.5 тонны. которой натягивал до предела и чтобы снять напряжение простукивал обратным молотком… Вы слишком самоуверенны.

дело не в самоуверенности, просто не видно жесткости конструкции, вся надежда на толщину металла

мне кажется качество металла не даст воплотить задумку. выгнет. а если варить — еще больше ослабит. опасно если сорвется

хз. если это поганый чермет то хоть коли хоть вари. попытка не пытка. в лобешник отлетит разок — видно будет. я б лучше нормальный зажим купил

Калить нельзя, порвет при рывках…

мне кажется качество металла не даст воплотить задумку. выгнет. а если варить — еще больше ослабит. опасно если сорвется

какая разница чем варить?

площадь нагрева во первых меньше и св-ва металла совсем другие чем-дуговой.)

ага и не прогреет — не проварит

площадь нагрева во первых меньше и св-ва металла совсем другие чем-дуговой.)

в данном случае при таких нагрузках сварка не очень надежна. может я и ошибаюсь. но рисковать — себе дороже

площадь нагрева во первых меньше и св-ва металла совсем другие чем-дуговой.)

не так давно варил » чудо лопату из 12 прута и проофиля. уже и закалывать пытался и усиливать. варил полуавтоматом — один хрен гнется и ломается. я никак не ожидал такого. и весь чермет строительный у нас такой.

мне кажется качество металла не даст воплотить задумку. выгнет. а если варить — еще больше ослабит. опасно если сорвется

Сварка не как не повлияет, так как будет ослаблен края швеллера которые ни как не участвуют в работе, то есть это все равно что взять швеллер уже на несколько мм.

сосед пользуется совдеповскими бытовыми тисками, чуть переделав их

сможешь фото сделать?

фото проблематично, гаражи кооперативные, друг друга встретить тяжело, но постараюсь объяснить -тиски эти состоят с двух частей, одна наковальня с крепежом к столу, к наковальне прикручивается струбцина выполненная по принципу пинцета с пружиной, набери «тиски ручные со струбциной»

А так идея хорошая

посмотри щас добавил картинки

Хорошо, я также думал.

Может выгибать швеллер по центру внутрь, когда будешь затягивать оба болта в центре, тем самым снизится сила прижима губок и крепление болта торцевого ухудшится. Появится зазор между полками швеллеров и изгиб их наружу. Может по краям приварить полосы для создания большей жёсткости?