Как правильно резать ножовкой тонкий листовой металл?

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Как пилить ножовкой по металлу ⚙️ Вводный курс

Общая теория пиления ножовкой по металлу выглядит примерно так:

Фото 1. Теория пиления ножовкой. Вводный курс

Поэтому, теорию мы изучать не будем, а перейдём сразу к практике:

На этом видео весь рассказ о том, как пилить, собственно, и представлен, но сейчас будет постскриптум, представлен ряд дополнений и поправок (плюс к краткому пересказу содержания видео).

Итак, начнём с того, что пилить ножовкой по металлу нужно горизонтально, ухватившись за инструмент двумя руками. Для чего хорошо бы использовать ножовку с хорошо выраженной рукояткой для хвата второй рукой.

Пилить горизонтально неудобно, потому что для этого нужно, чтобы заготовка была закреплена на уровне груди, а пилить стоя. Однако верстаки, как правило, являются столами, за которыми нужно сидеть, а если и пилить, то стоя и сверху вниз. Поэтому ножовки чаще делают одноручными и пилят ими под углом 45°.

Чтобы регулировать давление на пилу (чем твёрже металл, том сильнее нужно нагружать полотно, давить на него, чтобы зубья вгрызались в плоть; и наоборот — если зубья врезаются слишком сильно, например, в алюминий, то нужно уменьшить давление) можно: а) менять угол наклона при пилении, б) положить руку сверху для увеличения веса, в) развернуть полотно зубьями назад.

Пила часто застревает в пропиле при достижении конца полотна. Это из-за того, что полотно имеет волнистую разводку зубьев (чтобы пропил был шире полотна и оно в пропиле не застревало), но со временем в центре полотна амплитуда этой волны уменьшается, а на концах — почти нет.

Фото 2. Зубья больше стачиваются в центре полотна

Этот перекос возник на почве пиления этим полотном ранее не всей его длиной. Исправить (увеличить разведение в центре или уменьшить на концах) сейчас это уже невозможно по причине того, что зубья закалены. Так что мораль: с самого начала эксплуатации нового полотна нужно всегда пилить всей его длинной.

Следующая проблема: если пилить тонкий лист металла, толщина которого меньше, чем расстояние между зубьями, пила застревает:

Фото 3. Слишком тонкая деталь застревает между зубьев

Если металл твёрдый (железо) — хрен сдвинешь, а если мягкий (алюминий) — выдирается огромный кусок металла, образуются рваные края, край гнётся.

Фото 4. Тонкую деталь пилим под сильным наклоном

Пилить под углом, чтобы сформировать пропил такой длины, чтобы на нём лежало одновременно как минимум два зуба (длина пропила ≥ двум расстояниям между зубьями).

Следующая тема: пилим тонкостенную алюминиевую трубу:

Фото 5. Направление кручения трубы

Полотно устанавливаем зубьями назад, трубу подкручиваем в направлении зубьев (иначе полотно будет застревать на ближнем крае пропила, а при применении силы — рваться).

Ну, и ещё до кучи… полотно ножовки по металлу можно восстанавливать, затачивать зубья, например, вот таким образом:

Фото 6. Заточка зубьев

Изначально этот алмазный диск был больше диаметром и эта бормашинка с этим диском, будучи прижатой таким образом к полотну располагалась строго параллельно линии зубьев полотна, а диск, соответственно, перпендикулярно. И это было правильно — у новой ножовки передние грани-поверхности зубьев ортогональны полотну. Теперь же формируется небольшой отрицательный угол… — чуть менее лучше, но тоже норм.

Ещё к сведению: полотно это можно просверлить обычным сверлом по металлу (из стали HSS). Потому что на производстве всё полотно закаливают не очень сильно, на упругость, а вот зубья закаливают отдельно индукционным нагревом с быстрым охлаждением на твёрдость, поэтому зубьями этими можно в обратку спокойно распилить сверло.

Резка металла ножовкой

1 — Резка металла ножовкой

3 — Резка металла ножницами

Цель данной статьи — научиться пользоваться инструментами и приспособлениями для резки металла, резать ножовками, труборезом, ручными и рычажными ножницами, уметь пользоваться механизированными устройствами.

Резка металла ножовкой

Нужно научиться правильной установке ножовочного полотна в станок, освоить держание ножовочного станка, резание пруткового, квадратного, полосового металла, труб и уголка по разметке и без поворота ножовочного станка. Нужны: тиски параллельные, плоские деревянные бруски, колодки, напильники трехгранные, мел, масло. Инструмент: ножовочный станок, полотна к нему.

Ножовочный станок, правильное и неправильная установка полотна

Подготовка ножовочного станка

Выбор ножовочного полотна:

а) для разрезания мягкого металла применять ножовочные полотна с крупным шагом s (16-18 зубьев на 1 дюйм); для разрезания тонкого полосового металла — ножовочные полотна с мелкими зубьями (22-23 зуба на 1 дюйм), а для разрезания самого тонкого листового металла — 24-32 зуба на 1 дюйм;

б) для слесарных работ пользуются преимущественно ножовочным полотном с шагом s=1,5 мм, при котором на длине 25 мм насчитывается примерно 17 зубьев;

в) при длинном пропиливании брать ножовочные полотна с крупным шагом, а при коротком — с мелким шагом;

г) ножовочные полотна выпускаются с углом заострения 43—60°. Для разрезания более твердого металла применять полотна, у которых угол заострения больше, а для разрезания мягких металлов — меньше. Полотна с большим углом заострения более износоустойчивы.

Установка ножовочного полотна в прорези головки:

а) вставить ножовочное полотно 1 в прорези головки станка так, чтобы зубья были направлены от ручки (рис. в), а не к ручке;

б) отверстия в ножовочном полотне установить точно против отверстий в головке ножовочного станка;

в) передний хвостовик 4 должен выходить из головки 3 на 10—12 мм для возможности натяжки полотна;

г) штифт 2 должен входить в прорезь головки 3 (рис. б);

д) в отверстие головки и полотна вставить штифты 2, диаметр которых должен соответствовать диаметру отверстий.

Натяжка ножовочного полотна:

а) натяжку ножовочного полотна производить вручную без больших усилий (запрещается применение плоскогубцев, ручных тисочков) легким вращением барашка 5;

б) степень натяжки проверить легким нажатием пальца на полотно сбоку: если полотно не прогибается, то натяжка достаточная (рис. г).

Примечание. Ни в коем случае не допускать очень сильной или очень слабой натяжки полотна, так как это приведет к его поломке, поэтому собранную ножовку обязательно нужно проверить.

При натяжке полотна из-за опасности разрыва полотна надо держать ножовку на некотором расстоянии от лица или использовать плексиглазовый щиток.

Рабочее положение при резке ножовкой

а) установить высоту тисков по росту — правая рука с ножовкой, должна иметь угол 90° в локтевом сгибе. Смотрите рисунок выше.

б) встать перед тисками свободно и устойчиво, вполоборота по отношению к губкам тисков или к оси разрезаемого предмета

в) корпус развернуть влево от тисков под углом 45°

г) левую ногу несколько выставить вперед, примерно по линии разрезаемого предмета и на нее опирать корпус

д) правая нога должна быть повернута по отношению к левой на угол 60—70°, при этом расстояние между пятками должно быть 200-300 мм

Положение рук (хватка) работающего

а) рукоятку ножовки захватывают пальцами правой руки (большой палец накладывают сверху, остальные пальцы поддерживают рукоятку снизу), конец ручки упирают в ладонь (рис. б). Не следует вытягивать указательный палец вдоль ручки и глубоко захватывать рукоятку, так как конец ее будет выходить из кисти, что может привести при работе к травме руки

Читайте также  Как работает плазморез по металлу?

б) левой рукой держать рамку ножовки, как показано на рис. — в. Четырьмя пальцами охватывать барашек и натяжной болт, а не одну только рамку; если делать иначе, будет тяжело устранить покачивание ножовки во время работы.

Резка круглого металла

Резка металла без поворота ножовочного полотна

а) нанести мелом разметочную риску места разреза;

б) закрепить деталь в тиски в горизонтальном положении так, чтобы отрезаемая часть находилась справа или слева от тисков. Линия резки должна находиться в 15—20 мм от губок тисков;

в) трехгранным напильником по разметочной риске сделать в месте разрезания небольшой (1,5—2 мм) пропил, чтобы ножовочное полотно в начале резания не скользило, а врезалось в деталь.

Для правильного начала резки на неразмеченной детали у места реза ставят ногтем большой палец левой руки и полотно ножовки прижимают вплотную к ногтю, ножовку держат только правой рукой. Указательный палец этой руки вытягивают вдоль руки сбоку. Это обеспечивает устойчивое положение ножовки во время начала реза;

г) при резании соблюдать следующие правила: в работе должно участвовать не менее 3/4 ножовочного полотна; делать 40—50 рабочих движений в минуту; нажим на ножовку делать только при движении вперед; заканчивая разрезание, поддерживать отрезаемый кусок рукой.

Резка полосового и квадратного металла

1. Закрепить заготовку в тисках так, чтобы она выступала над губками тисков на 15—20 мм и линия реза была перпендикулярна губкам тисков.

2. Трехгранным напильником в месте реза сделать неглубокий пропил для лучшего направления ножовки.

3. В начале реза ножовку наклонить немного в сторону от себя (или на себя). По мере врезания наклрн постепенно уменьшать до тех пор, пока рез не дойдет до противоположной кромки заготовки. Затем осуществлять резку при горизонтальном положении ножовки.

4. Резать металл не по ширине, а по узкой стороне; это, однако, можно допустить только в том случае, когда ширина стороны больше, чем 2,5 шага зубьев полотна.

Примечание. Ножовкой можно резать полосовой материал только в том случае, если его толщина больше расстояния трех зубьев ножовочного полотна. Более тонкий материал зажимают в тиски между двумя деревянными брусками и разрезают.

Резка тонкого листового металла

1. Подготовить деревянные бруски (плоские).

2. Зажать между плоскими деревянными брусками по одной или несколько штук заготовок.

3. Установить бруски вместе с заготовками в слесарных тисках.

4. Резать заготовки вместе с брусками.

Резка труб ножовкой

1. Отметить линию разрезания мелом.

2. Зажать трубу в тисках в деревянной колодке (рис. г) или в специальных зажимах (рис. д) так, чтобы не смять трубу.

3. Резку осуществлять ножовочным полотном с мелким зубом.

4. В начале резки ножовку держать горизонтально. После того как зубья полотна войдут в металл, ножовку следует наклонить на себя и, время от времени повертывая заготовку на угол 45—90° от себя, продолжать резку.

5. Число двойных ходов должно составлять 35—45 в минуту.

Резка металла с поворотом ножовочного полотна

а — без поворота полотна,

б — с повернутым на 90° полотном,

в — работа в замкнутом контуре

Ножовкой с полотном, повернутым на угол 90°, производят резку в том случае, когда глубина прореза превышает расстояние от полотна до рамки ножовочного станка (рис. а), т. е. при глубоких прорезах.

1. Сборка ножовочного станка с поворотом полотна на 90°:

а) отпустить барашек и вынуть полотно из станка;

б) вставить полотно в прорези хвостовика так, чтобы в рабочем положении рамка ножовочного полотна располагалась горизонтально (рис. б, в)

в) вставить штифты и натянуть полотно барашком.

Резание металла:

а) место прореза располагать сбоку или сверху от губок тисков в зависимости от конфигурации детали;

б) соблюдать все правила резания, указанные выше.

Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Как выбрать ручную ножовку по металлу

Ещё несколько десятилетий назад о существовании болгарки никто не знал. Раскрой металла производился с помощью ножовок. За короткое время появилось много альтернативных способов резки металлических заготовок, но в арсенале любого мастера имеется ручной инструмент со сменными полотнами, который работает безотказно в любых условиях.

Из чего состоит

Инструмент является разновидностью пил, предназначен для резки металла. Ручная ножовка состоит из рамки и ножовочного полотна. Рамку ещё называют станком или оправой.

Данная часть оснащена рукояткой, хвостовиком и зажимным элементом, фиксирующим резак. Рукоятка может изготавливаться из разных материалов. Преимущественно используют дерево или пластик. Рамка бывает цельной и раздвижной. Второй вариант позволяет работать с полотнами разных размеров. Конструктивно станок бывает следующих видов:

  • с двухсторонним креплением режущей части (параметры подбираются в зависимости от типа рамки, её способности регулировать длину);
  • с односторонней фиксацией полотна (длина стандартная 300 мм и укороченные варианты, ширина 13 мм).

Режущий элемент представляет собой узкую металлическую ленту, одна сторона которой оформлена зубцами. Выпускаются также изделия, в которых обе стороны имеют зазубрины. При их использовании важно не перепутать отработанный край с новым. Клиновидные зубья выполнены с углом заточки 60 градусов. Шаг зубьев зависит от назначения полотна:

  • для мягких и вязких металлов – 1 мм;
  • для твёрдых металлов – 1,5 мм;
  • для мягкой стали – 2 мм.

Для слесарных работ применяется полотно, на котором расположено 17 зубцов с шагом 1,5 мм на каждый дюйм.

Развод зубьев бывает прямым и волнистым. Первый вариант предусматривает размещение острых клиньев вдоль прямой линии, второй – с отводом каждых 2-3 зубцов поочерёдно влево и вправо.

Параметры полотен для ножовок по металлу:

  • длина – 150-400 мм;
  • ширина – 10-25 мм;
  • толщина – 0,6-1,25 мм.

Для изготовления режущих элементов используют разные сплавы стали: легированную, инструментальную, цементованную мягкую.

Критерии выбора

На рынке представлено большое количество ножовок по металлу. Определиться с выбором непросто. Облегчить задачу поможет ориентир на важные критерии, предопределяющие назначение и эффективность ручного инструмента.

Производитель

Более качественным и долговечным считается инструмент, изготовленный известным производителем. Заслуживает внимание продукция таких торговых марок:

  • STANLEY;
  • STAYER;
  • Vira;
  • Gross;
  • Kraftool.

Какие бывают ножовки по металлу

Бытовые модели. Это доступный и распространённый вариант. Используется для выполнения несложных задач. Характеризуется комфортным и простым применением. Конструкции чаще всего оснащены дополнительными винтовыми механизмами для натяжки полотна. Ручка располагается продольно к режущему элементу.

Профессиональные модели. Ножовки пригодны для продолжительной работы. Пропил получается точным. Рукоятка имеет удобную форму, позволяющую задействовать в процессе резки обе руки. Прорезиненное покрытие ручки предотвращает скольжение инструмента в процессе раскроя заготовок. Полотна можно устанавливать под углом, что обеспечивает комфортный пропил нестандартных деталей. В некоторых моделях предусмотрен выбор нужного угла из 2-3 возможных вариантов: 45/90/180 градусов.

Ножовка-ручка. Характеризуется инструмент формой рамы, которая напоминает скобу. Благодаря такому решению удаётся резать заготовки в недоступных местах для обычных пил. Форма станка даёт возможность фиксировать обломанные пильные полотна. Ножовка-ручка идеально подходи для создания внутренних пропилов.

Материал для обработки

Ножовкой можно резать листовой и профилированный металл, арматуру и прутья, металлические трубы и уголки. В ремонтно-строительных работах инструмент применяют также для раскроя заготовок, сделанных из пластика, ДСП, ПВХ, оргстекла. Им можно пилить деревянные детали и ламинат.

Длина полотна, мм

Данный параметр выбирается с учётом размеров разрезаемой детали. Чем она больше, тем длиннее должно быть полотно. Диапазон длины режущих элементов для ручной ножовки варьируется от 150 до 400 мм. Встречается оснастка, длина которой достигает 700 мм.

Читайте также  Токарный станок по металлу как пользоваться?

Размер зубьев

Зубья полотна бывают мелкие (до 2,5 мм) и крупные (до 5 мм). В изделиях для работы с металлом среднее значение составляет 2-2,5 мм. В пилах по дереву зубцы достигают 4-6 мм. Чем больше клинков на полотне, тем меньше их размер. Таким изделием легче кроить твёрдый металл. При работе с материалом из мягкого сплава будут ощущаться затруднения из-за быстрой забивки полотна стружкой. Это сильно замедляет рабочий процесс, создаёт неудобства.

Более ровный срез без зазубрин оставляет пила с мелкими зубцами. Раскрой деталей ножовкой с крупными зубьями происходит быстрее, но на срезе могут присутствовать неровности.

§ 3. Основные приемы резки ножовкой

Разрезаемый металл прочно закрепляется в слесарных тисках. Расстояние между тисками и корпусом работающего должно быть таким, чтобы при исходном положении ножовки перед резкой плечевая часть правой руки располагалась вертикально, корпус рабочего должен быть прямым. Правое плечо должно находиться против винта тисков, корпус развернут вправо под углом 45° (рис. 113, а). Упор надо делать на левую ногу, правая нога принимает на себя всю тяжесть тела. Ступни располагают под углом 60—70° одна к другой (рис. 113,б).

Рис. 113. Работа ручной ножовки:
а — положение корпуса, б — положение ног, в — захват ручки правой рукой. г — захват ручки левой рукой

Рукоятку ножовки захватывают пальцами правой руки (большой палец накладывают на нее сверху вдоль ручки, остальными пальцами поддерживают ее снизу), конец ручки упирают в ладонь (рис. 113, в). Не следует вытягивать указательный палец вдоль ручки и слишком развертывать кисть вправо или влево. Не следует делать глубокий захват ручки, при котором конец ее торчит из кисти, а не упирается в центр ладони. Левой рукой следует держать рамку ножовки, так как показано на рис. 113, г.

Нажимать на станок нужно обеими руками, но наибольшее усилие давления должно производиться левой рукой, а правой рукой осуществляется главным образом возвратно-поступательное движение ножовки.

Процесс резки состоит из двух ходов: рабочего, когда ножовка перемещается вперед от работающего, и холостого хода, когда ножовка перемещается назад по направлению к работающему.

При холостом ходе на ножовку не нажимают, в результате чего зубья только скользят, а при рабочем ходе обеими руками создают легкий нажим так, чтобы ножовка двигалась прямолинейно. При работе ножовкой необходимо выполнять следующие правила:

  1. выбирать ножовочное полотно, сообразуясь с разрезаемым материалом (твердостью, размерами, формой материала);
  2. вставлять полотно в прорези рамки так, чтобы острие зубьев было направлено от рукоятки. Полотно не следует натягивать слишком сильно или слабо;
  3. при длинных пропилах надо выбирать ножовочное полотно с крупным шагом зубьев, а при коротких пропилах — с мелким шагом;
  4. короткие заготовки следует резать по наиболее широкой их стороне. При резании проката углового, таврового и швеллерного профилей лучше изменить положение заготовки, чем резать по узкой стороне;
  5. в работе должно участвовать все ножовочное полотно;
  6. работать ножовкой следует не спеша, плавно, без рывков, делая не более 30—60 двойных ходов в минуту. При более быстрых темпах скорее наступает утомляемость и, кроме того, полотно нагревается и быстрее тупится;
  7. не доходя до конца распила, следует ослабить нажим на ножовку, так как при сильном нажиме ножовочное полотно не отрезает, а ломает металл и может сломаться;
  8. при резке не давать полотну нагреваться. Для уменьшения трения полотна о стенки пропила детали рекомендуется периодически смазывать полотно минеральным маслом или графитовой смазкой, особенно при резке вязких металлов;
  9. латунь и бронзу следует разрезать только новыми полотнами, так как даже мало изношенные полотна не режут, а скользят;
  10. в случае поломки или выкрашивания хотя бы одного зуба работу следует немедленно прекратить, удалить из пропила остатки сломанных зубьев и заменить полотно новым, либо сточить на точиле еще 2—3 соседних зуба и только после этого продолжать работу.

Резка круглого металла. На разрезаемой заготовке предварительно делают разметочную риску. Зажимают в тисках в горизонтальном положении и для направления ножовки трехгранным напильником по риске делают неглубокий пропил.

Установив в пропил ножовку, производят отрезку без отламывания отрезаемой части. Отламывание допускается в том случае, если торцы заготовки будут подвергаться обработке (опиливанию). В этом случае в прутке делают надрезы с двух-четырех сторон, а затем его отламывают либо зажав в тисках, либо с помощью молотка, которым наносят удары по прутку, заготовка при этом устанавливается на подкладки.

Резка полосового и квадратного металла. Заготовку закрепляют в тиски и в месте будущего реза трехгранным напильником делают неглубокий пропил для лучшего направления ножовки. В начале операции ножовку немного наклоняют в сторону от себя (вперед). По мере врезания наклон постепенно уменьшают до тех пор, пока рез не дойдет до противоположной кромки заготовки. Затем заготовку разрезают при горизонтальном положении ножовки (рис. 114).

Рис. 114. Приемы резки заготовок с широкими сторонами

Более рациональным считается резка полосового материала не по широкой, а по узкой стороне. Это, однако, можно сделать только в том случае, когда ширина стороны больше, чем 2,5 шага зубьев полотна.

При резке полосы вдоль и при глубоких резах ножовочному полотну в рамке придают боковое положение (рис. 115, а). Для этого полотно переставляют в боковые прорези головок рамки. При таком положении ножовки работать нужно очень осторожно, так как при перекосе рамки ножовочное полотно может сломаться.

Рис. 115. Резание металла:
а — ножовкой глубоких прорезей, б — ножовкой тонких листов, в — лобзиком криволинейных и угловых прорезей

Резка тонкого листового и профильного металла. Заготовки детали из тонкого листового материала зажимают между деревянными брусками по одной или по нескольку штук и разрезают вместе с брусками (рис. 115, б).

Резка по криволинейным контурам. При резке по криволинейным контурам ножовочное полотно стачивают до ширины 8—10 мм и закрепляют в рамке, придав ему предварительно такое же боковое положение, как и при выполнении глубоких резов (рис. 115,в). Пользуются также пилками для лобзика.

Чтобы вырезать в металле (листе) фасонное окно (отверстие) просверливают или вырубают отверстия диаметром, равным ширине полотна ножовки или пилы лобзика. Пропустив через такое отверстие полотно, закрепляют его в рамке и производят резку по заданному направлению.

Шлицы более крупных размеров прорезают обыкновенными ножовками с одним или двумя сцепленными вместе полотнами (в зависимости от ширины шлицев).

Pereosnastka.ru

Обработка дерева и металла

Ручная ножовка (пила) инструмент, предназначенный для разрезания толстых листов полосового, круглого и профильного металла, а также для прорезания шлицев, пахов, обрезки и вырезки заготовок по контуру и других работ. Ручная слесарная ножовка состоит из станка (рамки) и ножовочного полотна. На одном конце рамки имеется неподвижная головка с хвостовиком и ручкой, а на другом конце — подвижная головка с натяжным винтом и гайкой (барашек) для натяжения полотна. В головках имеются прорези, в которые вставляют ножовочное полотно и крепят штифтами.

Рамки для ножовок изготовляют либо цельными (для ножовочного полотна одной определенной длины) (редко) , либо раздвижными, допускающими закрепление ножовочного полотна различной длины.

Для раздвигания ножовки колена перегибают, пока заклепка не выйдет из выреза, и смещают. Заклепку вводят в другой вырез, и колена выпрямляют.

Станок с передвижным держателем состоит из угольника с ручкой, по которому можно перемещать и закреплять в нужном положении держатель.

Читайте также  Как размагнитить металл в домашних условиях?

Ножовочное полотно представляет собой тонкую и узкую стальную пластину с двумя отверстиями и с зубьями на одном из ребер. Полотна изготовляют из стали марок: У10А, Р9, Х6ВФ, твердость их HRC 61 —64. В зависимости от назначения ножовочные полотна разделяются на ручные и машинные. Полотно вставляют в рамку зубьями вперед.

Размер (длина) ручного ножовочного полотна определяется по расстоянию между центрами отверстий под штифты. Наиболее часто применяют ножовочные полотна для ручных ножовок длиной L — 250 — 300 мм, высотой Ь — 13 и 16 мм, толщиной h — 0,65 и 0, 8 мм.

Каждый зуб ножовочного полотна имеет форму клина (резца). На зубе, как и на резце, различают задний угол ,а , угол заострения (3, передний угол у и угол резания 5. а + р + у = 90°; а+ р = 5.

Условия работы ножовочного полотна отличаются от условий работы резца, поэтому значения углов здесь иные. При резке металла большой ширины получаются пропилы значительной длины, в которых каждый зуб полотна снимает стружку, имеющую вид запятой. Эта стружка должна размещаться в стружечном пространстве до тех пор, пока острие зуба не выйдет из пропила. Величина стружечного пространства зависит от величины заднего угла а, переднего угла у и шага S зуба.

В зависимости от твердости разрезаемого металла передний угол зубьев ножовочного полотна может быть нулевым, положительным или отрицательным.

Производительность резания ножовочного полотна с нулевым передним углом ниже, чем полотна с передним углом больше 0°.

Для разрезания более твердых материалов применяют полотна, у которых угол заострения зубьев больше, для разрезания мягких материалов угол заострения меньше. Полотна с большим углом заострения более износоустойчивы.

Для резки металлов пользуются преимущественно ножовочными полотнами с шагом 1,3 —1,6 мм, при котором на длине 25 мм насчитывается 17 — 20 зубьев. Чем толще разрезаемая заготовка, тем крупнее должны быть зубья, и наоборот, чем тоньше заготовка, тем мельче должны быть зубья ножовочного полотна. Для металлов различной твердости применяют полотна с числом зубьев: мягкие металлы — 16, средней твердости закаленная сталь — 19, чугун, инструментальная сталь — 22, твердая, полосовая и угловая сталь — 22.

При резании ручной ножовкой в работе должно участвовать (одновременно резать металл) не менее двух-трех зубьев. Чтобы избежать заедания (защемления) ножовочного полотна в металле, зубья разводят.

Разводка зубьев ножовочного полотна делается для того, чтобы ширина разреза, сделанного ножовкой, была немного больше толщины полотна. Это предотвращает заклинивание полотна в разрезе и значительно облегчает работу.

В зависимости от величины шага S разводку делают по полотну и по зубу.

Ножовочные полотна с шагом зубьев 0,8 мм (допускается также для шага 1 мм) должны иметь разводку зубьев по полотну (волнистой), т. е. каждые два смежных зуба отгибают в противоположные стороны на 0,25 — 0,6 мм. Разводка выполняется на высоте не более удвоенной высоты зуба. Шаг разводки принимается равным 8S.

Полотно с шагом зубьев свыше 0,8 мм разводят по зубу (гофрированный развод). При этом разводе при малом шаге зубьев два-три зуба отводят вправо и два-три — влево. При среднем шаге отводят один зуб влево, второй — вправо, третий — не отводят. При крупном шаге отводят один зуб влево, а второй — вправо. Разводка по зубу применяется для полотен с шагом 1,25 и 1,6 мм.

Разводка ножовочного полотна должна заканчиваться на расстоянии не более 30 мм от торца.

Подготовка к работе ножовкой. Перед работой ножовочным станком (ножовкой) прочно закрепляют разрезаемый материал в тисках. Уровень крепления металла в тисках должен соответствовать росту работающего. Затем выбирают ножовочное полотно, сообразуясь с твердостью, формой и размерами разрезаемого металла.

При длинных пропилах берут ножовочные полотна с крупным шагом зубьев, а при коротких — с мелким шагом зубьев.

Ножовочное полотно устанавливают в прорези головки так, чтобы зубья были направлены от ручки, а не к ручке. При этом сначала вставляют конец полотна в неподвижную головку и фиксируют положение закладкой штифта, затем вставляют второй конец полотна в прорезь подвижного штыря и закрепляют его штифтом. Натягивают полотно вручную без большого усилия (запрещается применение плоскогубцев, тисков и др.) вращением барашковой гайки. При этом из-за опасения разрыва полотна ножовку держат удаленной от лица.

Туго натянутое полотно при незначительном перекосе и слабо натянутое при усиленном нажиме создают перегиб полотна и могут вызвать излом. Степень натяжения полотна проверяют легким нажимом пальца на полотно сбоку: если полотно не прогибается, натяжение достаточное.

Положение корпуса работающего. При резке металла ручной ножовкой становятся перед тисками прямо, свободно и устойчиво, вполоборота по отношению к губкам тисков или оси обрабатываемого предмета. Левую ногу несколько выставляют вперед, примерно по линии разрезаемого предмета, и на нее опирают корпус. Ступни ног ставят так, чтобы они образовали угол 60 — 70° при определенном расстоянии между пятками.

Положение рук (хватка). Поза рабочего считается правильной, если правая рука с ножовкой, установленной на губки тисков (в исходное положение), согнутая в локте, образует прямой угол (90°) между плечевой и локтевой частями руки (рис. 121, а).

Ручку (рукоятку) захватывают правой рукой так, чтобы ручка упиралась в ладонь (рис. 5, б). Ручку обхватывают четырьмя пальцами, большой палец накладывают сверху вдоль ручки. Пальцами левой руки обхватывают гайку и подвижную головку ножовки.

При резке ножовкой, как и при опиливании, должна соблюдаться строгая координация усилий (балансировка), заключающаяся в правильном увеличении нажима рук. Движение ножовки должно быть строго горизонтальным. Нажимают на станок обеими руками, но наибольшее усилие делают левой рукой, а правой рукой осуществляют главным образом возвратно-поступательное движение ножовки.

Процесс резки состоит из двух ходов:
– рабочего, когда ножовка перемещается вперед от работающего, и холостого, когда ножовка перемещается назад по направлению к работающему. При холостом ходе на ножовку не нажимают, в результате чего зубья только скользят, а при рабочем ходе обеими руками создают легкий нажим так, чтобы ножовка двигалась прямолинейно. При работе ножовкой необходимо выполнять следующие правила: короткие заготовки режут по наиболее широкой стороне. При резании проката углового, таврового и швеллерного профилей лучше изменять положение заготовки, чем резать по узкой стороне;
– в работе должно участвовать все ножовочное полотно;
– работают ножовкой не спеша, плавно, без рывков, делая не более 30 —60 двойных ходов в минуту (твердая сталь — 30—40, сталь средней твердости — 40 — 50, мягкая сталь – 50-60).

При более быстрых темпах скорее наступает утомляемость и, кроме того, полотно нагревается и быстрее тупится:
– перед окончанием распила ослабляют нажим на ножовку, так как при сильном нажиме ножовочное полотно резко выскакивает из распила, ударяясь о тиски или деталь, в результате чего может нанести травму;
– при резке не давать полотну нагреваться. Для уменьшения трения полотна о стенки в пропиле детали периодически смазывают полотно минеральным маслом или графитовой смазкой, особенно при резке вязких металлов;
– латунь и бронзу разрезают только новыми полотнами, так как даже малоизношенные зубья не режут, а скользят;
– в случае поломки или выкрашивания хотя бы Одного зуба работу немедленно прекращают, удаляют из припила остатки сломанного зуба, полотно заменяют новым или стачивают на станке два-три соседних зуба и после этого продолжают работу.