Как крепить дерево к металлу?

Почему нельзя вкручивать саморезы по металлу в дерево

Время прочтения статьи: 15 минут

На первый взгляд, различия между саморезами по дереву и металлу могут показаться незначительными. И те и другие имеют шляпку, шлиц, ствол и резьбу. Однако применение саморезов не с тем материалом, для которого они предназначены, может быть опасным. Особенно если речь идет о несущих конструкциях. Почему — расскажем в деталях.

Технические характеристики саморезов

Прежде чем приступать к закручиванию крепежных элементов, необходимо убедиться, что они подходят для запланированных работ. Чтобы это проверить, нужно изучить параметры крепежа и их значение. Основные технические параметры самореза:

  • резьба (шаг, профиль, глубина);
  • тип головки (высота, радиус);
  • длина изделия;
  • толщина защитного покрытия;
  • диаметр стержня;
  • тип материала;
  • тип конца (заостренный или сверло);
  • форма шлица (канавки на головке самореза).

Для изготовления крепежных изделий используют углеродистую сталь, нержавеющую сталь или латунь. Углеродистая сталь имеет повышенную прочность, поэтому ее применяют для производства особо прочного крепежа. Саморезы из нержавейки не покрываются ржавчиной и подходят даже для применения в медтехнике. В состав нержавеющей стали для крепежа входит не менее 10,5% хрома. Латунь представляет собой сплав меди с цинком, железом, марганцем и некоторыми другими металлами. Латунный крепеж очень долговечен и широко применяется в разных сферах.

Еще одна важная характеристика, которая поможет правильно выбрать саморезы — тип покрытия:

  • Черные саморезы с фосфатированием хорошо переносят эксплуатацию в помещениях с повышенной влажностью.
  • Оксидирование (черные саморезы) — защищает от ржавения при нормальной влажности окружающего воздуха.
  • Оцинковка — покрытие для надежной защиты от коррозии. Саморезы оцинкованные подходят для использования на улице.

Для черновых работ подойдут саморезы без покрытия, не защищенные от коррозии. Их также можно использовать для крепежа гипсокартона в условиях сухих помещений.

Отличие самореза по дереву от самореза по металлу

Основное отличие самореза для металла — мелконарезанная резьба. При работе с металлом это свойство позволяет легко проходить плотный материал без предварительного засверливания. Если есть потребность прикрутить кусок жести к металлу, используйте крепеж с наконечником-сверлом.

Саморезы по дереву имеют острый наконечник, чтобы он сразу входил в древесину, облегчая работу монтажнику. Более широкий шаг резьбы нужен, чтобы обеспечить надежное сцепление крепежа с менее плотным, чем металл, материалом. Для пластика и гипсокартона специалисты рекомендуют также брать крепеж по дереву, поскольку эти материалы похожи по плотности. Если вы не знаете, какой саморез выбрать, чтобы прикрутить дерево к металлу, выбирайте специализированный кровельный крепеж.

Выбор саморезов для кровли: вопросы качества

Кровельный крепеж должен соответствовать технологическим стандартам. В качестве сырья для производства кровельных саморезов используют высокоуглеродистую сталь с оцинкованным покрытием для защиты от ржавчины. Для конька, прикрепления листов и для монтажа кровельного материала к обрешетке используют кровельные саморезы по дереву и металлу с отличиями в характеристиках. Это нужно учитывать при покупке крепежа.

Критерии выбора качественных саморезов:

  • Есть штампованное клеймо на головке изделия.
  • Производитель указал толщину оцинкованного антикоррозийного покрытия (она должна быть не менее 12 микрон).
  • Прокладка плотно прижата к шайбе.
  • Признаки отслаивания защитного покрытия на шляпке это брак, изделие быстро начнет ржаветь.
  • Острый конец самореза для засверливания должен быть абсолютно острым, чтобы отверстие при вкручивании не получилось неровным.

При покупке имейте под рукой пассатижи. Пресс-шайба самореза должна без изменений пережить сжатие пассатижами. Особое внимание стоит уделить качеству резины на прокладке. Слишком пористая и неплотно прилегающая резина станет причиной ржавчины на крепеже и не защитит от смещения листов кровли в случае сильного ветра.

Результат на практике

Чтобы воочию убедиться в том, что разница между саморезами по дереву и металлу весьма существенна, предлагаем простой опыт. Прикрутите с помощью саморезов по металлу полку в книжный шкаф. Можно взять в качестве полки кусок дерева, либо ЛДСП. Древесно-стружечная плита по плотности напоминает древесину, поэтому тоже подходит.

После вкручивания крепежа нагрузите полку сперва парой книг, а затем поставьте на нее гору в 8–10 учебников страниц по 300–400. Такую тяжесть нормально закрепленные полки выдерживают без нареканий. Саморезы по металлу с этой нагрузкой не справятся: их вырвет с корнем из-за слишком мелкого шага резьбы.

Вывод простой: крепеж играет важную роль в создании безопасных и долговечных конструкций. Поэтому излишне экономить на саморезах и брать для навешивания полок изделия, оставшиеся от работы с профлистом, евроштакетником и прочими металлоизделиями.

Крепление террасной доски к металлу — разбираем «по полочкам»

Обустроить красивую и комфортную террасу или веранду не так уж сложно, необходимо лишь подключить фантазию, выбрать качественные отделочные материалы, запастись временем, терпением и нужными инструментами. Современный рынок предлагает потребителю впечатляющий ассортимент разнообразных покрытий, однако сегодня на пике популярности находится декинг. Террасная доска (ДПК) используется при отделке поверхностей, расположенных на открытом воздухе, характеризуется привлекательным внешним видом, долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям.

Основные рекомендации по монтажу террасной доски

Этот материал не терпит ошибок. Неправильно уложенное готовое полотно надолго не сохранит геометрическую стабильность, через 5-6 месяцев на поверхности покрытия начнут появляться трещины, зазоры между планками будут становиться все шире и шире. Для того чтобы этого не произошло, следует придерживаться ряда рекомендаций. Запрещается:

  • транспортировка террасной доски, уложенной ребром;
  • хранение изделия на неровной поверхности, в вертикальном положении, в плохо проветриваемом помещении;
  • использовать при монтаже деревянные лаги;
  • применять в качестве ригелей металлического каркаса профиля меньшего сечения, чем указано производителем в инструкции;
  • нарушать максимально допустимые размеры торцевого свеса профиля;
  • превышать интервал крепления лаг к основанию;
  • укладывать настил без зазоров, которые необходимы для вентиляции и отвода лишней влаги;
  • производить монтаж при температуре ниже 0°C, укладывать в мокрую, дождливую погоду;
  • крепить настил к неподготовленному основанию;

Можно приступать к монтажу покрытия только в том случае, если уже сформирован уклон в сторону стока, но не меньше 1% (1 см на погонный метр). Под уложенным материалом должна быть беспрепятственная воздушная циркуляция, это позволит предупредить образование грибка и плесени на поверхности.

При покупке террасной доски необходимо сразу учитывать возможные потери 8-10% на прирезку или мелкие повреждения. Перед приобретением изделия следует проверить его на предмет отсутствия брака, соответствия заявленному цвету. За 2 суток до начала монтажных работ нужно достать материал из упаковки, разложить в горизонтальном положении на ровной и сухой поверхности.

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы при эксплуатации настила лаги не находились в воде. В противном случае основание быстро выйдет из строя, а покрытие деформируется и утратит свои эксплуатационные свойства. Несоблюдение инструкции по монтажу в любом случае влечет за собой аннулирование гарантийного обязательства производителя напольного покрытия.

Подготовка основания

Крепление террасной доски к металлу осуществляется только в том случае, если поверхность тщательно подготовлена для дальнейших работ. Основание должно быть ровным (без ям, углублений, выпуклостей), достаточно жестким и упругим, чтобы выдержать вес настила и всех расположенных на нем элементов. Неправильно подготовленная поверхность практически всегда становится причиной:

  • увеличения затрат на исправление основания;
  • последующих расходов, направленных на ремонт площадки;
  • возникновения проблем в процессе монтажа материала.

Обратите внимание на то, что террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК), не может быть использована в несущих конструкциях и выдерживает нагрузку до 1300 кг/м 2 настила. Перед установкой металлического каркаса грунт должен быть плотно утрамбован, это позволит исключить возможность проседания и деформации всей конструкции. Рекомендуется применять квадратную трубу с сечением не менее 50х50мм. Что касается расстояния между несущими ригелями, то оптимальный показатель – это 300 мм, но не больше.

Виды крепления

Крепление террасной доски к металлу осуществляется несколькими способами. Самым простым и распространенным методом считается классическая укладка. Она подразумевает монтаж досок параллельно друг другу или под углом от 45 до 50 градусов. Это позволяет снизить расход материала и справиться с укладкой даже новичку.

При проведении укладки палубным методом доски необходимо закрепить на основании в хаотичном порядке, через каждый 3 или 4 ряда повторяя торцевой шов. В данном случае целесообразно использовать изделия, длина которых составляет более 50 см. При таком способе монтажа расход материала увеличивается в среднем на 15%, но при этом полотно получается прочным и необычайно красивым.

Установка лаг на опорную конструкцию

На предварительное подготовленное основание укладывают лаги, высота которых составляет от 20 до 40 мм. Закрепить к основанию их легко, достаточно лишь использовать анкерные болты или пластиковые уголки. При монтаже материала необходимо следовать ряду рекомендаций:

  • лучше всего выбирать алюминиевые лаги, они долговечны, устойчивы, удобны в работе;
  • укладывать их нужно так, чтобы оставался промежуток в 30 или 50 см;
  • лаги требуется монтировать не на само металлическое основание в виде каркаса, а на резиновые или полимерные подкладки, таким образом, удастся избежать ненужного контакта стали и алюминия);
  • крепить балки следует максимально жестко, поэтому используйте сквозной тип фиксации, когда первая доска прикручивается к основанию при помощи саморезов.
Читайте также  Чем определяется металлургическое качество стали?

Очень важно между стеной и лагами оставлять зазор в 1-2 см. Это делается для компенсации расширения материала в жару. Таким образом, основание и сама террасная доска не будут деформироваться при резких перепадах температуры и сохранят стабильность. Перед монтажом на лаги рекомендуется нанести антисептик, чтобы дополнительно защитить конструкцию от воздействия внешних факторов.

Процесс монтажа террасной доски

Выполнять работы необходимо теми крепежными элементами, которые рекомендует производитель. Прежде всего, нужно закрепить на лагах начальную клемму или F-профиль, вставить первую доску и зафиксировать ее с другой стороны основными клипсами. Требуется предусмотреть наличие компенсационных зазоров между досок. Их ширина должна составлять не менее 30 мм. Для того чтобы зазоры были максимально ровными и одинаковыми, целесообразно использовать пластиковые ограничители нужного размера.

Вкручивать шурупы нужно под углом 45 градусов. В процессе монтажа материала стоит удостовериться в том, что профиль плотно прилегает к лаге и не топорщится. Для надежного крепления рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали, которые имеют потайную головку размером 3,8х35 мм. Их легко замаскировать при помощи специальной шпатлевки, поэтому готовое полотно будет выглядеть эстетично и максимально аккуратно. Последнюю доску следует закрепить на клипсу «старт-финиш» и киянкой подбить в паз.

После того, как покрытие настила будет полностью собрано, торцы досок по всему периметру рекомендуется выровнять дисковой пилой. Для того чтобы придать конструкции завершенный внешний вид, необходимо по краям материала закрепить финишный профиль.

Способы крепления деревянных деталей к бетону и кирпичу, металлу, газобетону и гипсокартону

В процессе строительства часто возникает потребность в креплении деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла. Чтобы результат работ был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежных элементов и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, которые обеспечивают высокую прочность и позволяют провести монтаж самостоятельно, именно этому вопросу и будет посвящена данная статья.

На фото: крепление деревянных балок перекрытия к армопоясу может производиться разными способами, но использование перфорированных уголков – один из самых популярных вариантов

Что следует знать о данном виде работ

Перед тем, как начать монтаж, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые позволят обеспечить высочайшую надежность:

Свойства древесины Не забудьте о том, что данный материал при перепадах температуры и влажности может расширяться, поэтому обязательно оставляйте зазор для того, чтобы компенсировать линейные изменения размеров. Это позволит избежать множество неприятностей в дальнейшем и избавит от неприятных сюрпризов в виде трещин на финальной отделке
Соответствующая защита конструкций Для того чтобы конструкции служили как можно дольше, обязательно обработайте их перед установкой специальным составом, который защитит материал от плесени и вредителей, а также значительно снизит вероятность возгорания. Лучше использовать трудновымываемые варианты, которые глубоко проникают в структуру
Использование качественных материалов Не рекомендуется применять дерево с высокой влажностью, так как после установки элементы может повести, что нарушит геометрию конструкции. Кроме того, при высыхании в ненадлежащих условиях на поверхности могут образовываться трещины, что снижает надежность конструкций
Правильный выбор способа крепления Для разных ситуаций могут подходить различные варианты проведения работ, универсального решения не существует, поэтому следует разобраться в плюсах и минусах того или иного способа. Это позволит подобрать оптимальный крепеж

Важно!
Иногда приходится исходить из существующей ситуации, когда стены возведены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работ.
Нужно не экономить на крепежных элементах для деревянных констуркций и выбирать самые надежные из них.

Крепление балок в деревянном доме в наше время производится с помощью специальных высокопрочных опор

Обзор основных вариантов крепления

Выбор того или иного решения зависит от основания, к которому будет осуществляться крепеж, веса конструкций и их расположения. Существует множество способов, мы рассмотрим самые широко распространенные и популярные из них и отталкиваться будет от материала, к которому будет присоединяться деревянное изделие.

Бетон и кирпич

Тут все зависит от того, какие элементы необходимо установить:

  • Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется с помощью дюбелей быстрого монтажа либо специальных металлических анкеров . Работы довольно просты и производятся следующим способом: в деревянном бруске сверлятся отверстия через определенное расстояние, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, в стене также высверливаются отверстия определенной глубины, для надежности длина элемента в стене должна быть в два раза больше толщины бруска.

Дюбели – удобный вариант, который очень просто использовать: в стену вставляется пробка и в нее забивается гвоздь, который распирает хвостовик и надежно держит элемент

  • Крепление деревянных балок перекрытия к стене лучше осуществлять с опорой на перегородку или стену, но в крайнем случае можно использовать специальные опоры, которые надежно крепятся к бетону и передают нагрузку стене, что обеспечивает высокую надежность конструкции . Самое важное в этом случае – использование массивных анкеров, ведь они будут держать всю систему.

Опоры бруса используются очень широко и хорошо зарекомендовали себя, как и другие металлические крепления для дерева

  • Крепление деревянных стоек к бетонному основанию проще всего производить с помощью специальных анкерных оснований . Под них высверливается отверстие, и элементы аккуратно забиваются, после чего вы получаете готовый соединительный узел, который надежно фиксирует элемент, не позволяя тому сдвигаться под воздействием нагрузок в процессе эксплуатации. Для сложных случаев можно использовать специальную регулируемую опору, которая оснащена резьбовым узлом.

Регулируемые опоры позволяют выставить конструкцию максимально точно, крепление деревянной стойки к бетону с их помощью – очень простой и быстрый процесс

Важно!
Что касается опорных узлов, то они могут применяться на разных видах оснований, единственная разница —конфигурация крепления к поверхности, это может быть площадка (для всех типов материалов) или штырь (для бетона и кирпича).

Металл

Крепление дерева к металлу имеет свои особенности, рассмотрим их более подробно:

    Часто застройщики при проведении работ своими руками выбирают в качестве усиливающего элемента металлический швеллер . Этот вариант очень привлекателен с точки зрения надежности и простоты процесса, вам необходимо проложить швеллера, после чего вставить в них деревянный брус, для этого конфигурация элементов должна совпадать, поэтому иногда концы элементов надо зарезать.

Очень важно, чтобы балки хорошо держались на полочке швеллера

Так выглядит саморез для крепления деревянных элементов к металлу

Важно!
Если толщина металлических элементов велика или они имеют повышенную твердость, то рекомендуется предварительно делать отверстия с помощью сверла, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше саморезов, используемых при работе.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используется следующий крепеж:

  • Специальные нейлоновые дюбели, которые могут иметь разные конфигурации, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые дает инструкция на упаковке, там будет указано, каким сверлом и какой глубины нужно делать отверстие и какие саморезы использовать для фиксации . Это самый простой и быстрый вариант, и ниже на фото показаны некоторые конфигурации изделий данного типа.

Для блоков необходимы специальные крепежные элементы

  • Для более массивных конструкций рекомендуется использовать крепления из металла , они имеют зубцы, которые при закручивании самореза нужного диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая высочайшую надежность.

Металлический крепеж отличается повышенной надежностью

  • Если производится крепление деревянной лестницы к перекрытию из газобетона, то может понадобиться дополнительное укрепление с помощью резьбовой шпильки , которая идет насквозь и обеспечивает высочайшую надежность.

Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, но небольшие элементы можно зафиксировать очень надежно с помощью следующих изделий:

  • Дюбель «дрива» представляет собой узел со сверлом на конце или без него, первый вариант предпочтительнее, так как не нужно сверлить отверстие.
  • Дюбель «бабочка» вставляется в отверстие, с помощью самореза распирается изнутри и держит элемент. Его цена невелика, зато работы проводить очень удобно.

Дерево к гипсокартону крепится легко и быстро

Вывод

Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по данной теме. В целом стоит отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа являются главными слагаемыми надежности соединений.

Читайте также  Что изготавливают из цветных металлов?

Какие саморезы использовать для крепления доски к метал профилю ?

ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Какие саморезы использовать для крепления доски к метал профилю ?

  • В этой теме 30 ответов, 7 участников, последнее обновление более года сделано mach .
  • Мирный

Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.

6×50 или 5 достаточно? Ну и хотелось что бы они не бежали, нержавейку искать?

  • Родионово

Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.

6×50 или 5 достаточно? Ну и хотелось что бы они не бежали, нержавейку искать?

Кровельные саморезы. 4,8*50.

  • Томск

Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.

6×50 или 5 достаточно? Ну и хотелось что бы они не бежали, нержавейку искать?

Что-то пирог не понятен… т.е. доска будет крепиться к металлпрофилю? тогда самое оптимальное, как Саныч предлагает, но со стороны метала к деревяшке прикрутиться.

А если вода не предполагается, я бы в паз профиля вложил деревяшку/брусок (прикрутить длинными кровельными со сверлением деревяшки), а уже к дереву крепить доски.

  • Мирный

Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.

6×50 или 5 достаточно? Ну и хотелось что бы они не бежали, нержавейку искать?

Кровельные саморезы. 4,8*50.

а бывают не под ключ? мне больше они нравятся.

  • Мирный

Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.

6×50 или 5 достаточно? Ну и хотелось что бы они не бежали, нержавейку искать?

Что-то пирог не понятен… т.е. доска будет крепиться к металлпрофилю? тогда самое оптимальное, как Саныч предлагает, но со стороны метала к деревяшке прикрутиться.

А если вода не предполагается, я бы в паз профиля вложил деревяшку/брусок (прикрутить длинными кровельными со сверлением деревяшки), а уже к дереву крепить доски.

Т.е. крутить не дерево к металлу, а наоборот?

  • Родионово

а бывают не под ключ? мне больше они нравятся.

Не вредничай… Под ключ крутить удобней. Тем паче сверлить. Они ж сразу со сверлом идут. Ну и то, что они под ключ будешь знать только ты. Остальные должны будут подойти вплотную и спецом разглядывать. Зато они довольно толстые, с большой площадью прижима, сразу со сверлом (попробуй ка посверлить не одну сотню саморезов), крашеныые в любой цвет…

  • Томск

Т.е. крутить не дерево к металлу, а наоборот?

да, ИМХО, если наоборот не будет держаться, или очень слабо (когда начнёт дерево выгибать саморез в железе не удержится). Если только зафиксировать требуется в нужном положении, тогда можно, и я бы деревяшку сверлил, а саморез взял бы гипс-металл, можно и 50-й.

  • Мирный

а бывают не под ключ? мне больше они нравятся.

Не вредничай… Под ключ крутить удобней. Тем паче сверлить. Они ж сразу со сверлом идут. Ну и то, что они под ключ будешь знать только ты. Остальные должны будут подойти вплотную и спецом разглядывать. Зато они довольно толстые, с большой площадью прижима, сразу со сверлом (попробуй ка посверлить не одну сотню саморезов), крашеныые в любой цвет…

  • Томск

Какие саморезы использовать для крепления доски(горизонтильно 32×105 к метал профилю ? Крепить хочу по 2 на стороне, что бы не вырвало.

6×50 или 5 достаточно? Ну и хотелось что бы они не бежали, нержавейку искать?

Кровельные саморезы. 4,8*50.

4,8х50 это саморез для дерева, у него сверло конусом и при вкручивании в металлопрофиль, его заклинивает и обламывает… Для заборов идет саморез 5,5х50, с широким сверлом. Но он не держится в дереве

  • Москва

Т.е. крутить не дерево к металлу, а наоборот?

да, ИМХО, если наоборот не будет держаться, или очень слабо

если профиль толщиной 1мм — то будет держаться

если в тонком металле не держится резьбой — значит удержит гайка с шайбой

а если нужно именно снаружи (со стороны доски) крепиться саморезом — тогда «под» метал положить доску/брусок и сверлиться через лицевую доску и металл к этой тыльной (закладной) доске/бруску

  • Наука

4,8х50 это саморез для дерева, у него сверло конусом и при вкручивании в металлопрофиль, его заклинивает и обламывает… Для заборов идет саморез 5,5х50, с широким сверлом. Но он не держится в дереве

О как, не знал. А можно подробнее и в картинках. Кручу и туда и туда, иногда закусывает сверло самореза.

  • Мирный

В мет. профиль 40×20 я хочу сразу через 2 стенки пройти, все равно держаться не будет? да и собственно Не обязательно, что бы он держал дерево. Он по сути тупо висеть на нем будет?

  • Томск

В мет. профиль 40×20

я крутил простыми (чёрными) саморезами по дереву, только засверливать надо, подобрать подходящее сверло (по диаметру) и с запасом (количество свёрл), можно как тут советовали сразу брать саморезы со сверлом, сам не пробовал, врать не буду.

  • Томск

В мет. профиль 40×20 я хочу сразу через 2 стенки пройти, все равно держаться не будет? да и собственно Не обязательно, что бы он держал дерево. Он по сути тупо висеть на нем будет?

Через 2 сренки сверлить только сверлом, сверлящий саморез не возьмет… Просверлив первую стенку он упрется во вторую стенку и начнет рвать первую стенку пока не просверлит вторую

  • Томск

4,8х50 это саморез для дерева, у него сверло конусом и при вкручивании в металлопрофиль, его заклинивает и обламывает… Для заборов идет саморез 5,5х50, с широким сверлом. Но он не держится в дереве

О как, не знал. А можно подробнее и в картинках. Кручу и туда и туда, иногда закусывает сверло самореза.

Есть 3 вида кровельных саморезов:

Для дерева, с узким свелом и конусной формой(4,8мм)

Для тонкого металла, с широким сверлом и крупной резьбой(5,5мм)

Для толстого металла, с широким длинным сверлом и МЕТРИЧЕСКОЙ резьбой(тоже. 5,5мм но резьба М6)

  • Мирный

В мет. профиль 40×20 я хочу сразу через 2 стенки пройти, все равно держаться не будет? да и собственно Не обязательно, что бы он держал дерево. Он по сути тупо висеть на нем будет?

Через 2 сренки сверлить только сверлом, сверлящий саморез не возьмет… Просверлив первую стенку он упрется во вторую стенку и начнет рвать первую стенку пока не просверлит вторую

Ок, какой саморез в итоге потом взять?)

  • Томск

это который саморез кровельный в увеличенным укрепленным сверлом?

ценники на них жестокие(

  • Томск

В мет. профиль 40×20 я хочу сразу через 2 стенки пройти, все равно держаться не будет? да и собственно Не обязательно, что бы он держал дерево. Он по сути тупо висеть на нем будет?

Через 2 сренки сверлить только сверлом, сверлящий саморез не возьмет… Просверлив первую стенку он упрется во вторую стенку и начнет рвать первую стенку пока не просверлит вторую

Ок, какой саморез в итоге потом взять?)

Если крутить деревяшку к трубе, то кровельный 5,5 с крупной резьбой и длиной равной толщине доски плюс 15-19мм,
Если крутить трубу к деревяшке , то сверлить насквозь и крутить шурупом универсальным желтым(шуж) толщиной 5-6мм и необходимой длины

  • Томск

это который саморез кровельный в увеличенным укрепленным сверлом?

ценники на них жестокие(

Ну так он 12мм стенку двутавра быстрее чем обычное сверло сверлит, еще и одновременно резьбу нарезает… Но только гарпун или другие всем известные бренды, а не безымянные из леруа мерлен

  • Мирный

В мет. профиль 40×20 я хочу сразу через 2 стенки пройти, все равно держаться не будет? да и собственно Не обязательно, что бы он держал дерево. Он по сути тупо висеть на нем будет?

Через 2 сренки сверлить только сверлом, сверлящий саморез не возьмет… Просверлив первую стенку он упрется во вторую стенку и начнет рвать первую стенку пока не просверлит вторую

Ок, какой саморез в итоге потом взять?)

Если крутить деревяшку к трубе, то кровельный 5,5 с крупной резьбой и длиной равной толщине доски плюс 15-19мм, Если крутить трубу к деревяшке , то сверлить насквозь и крутить шурупом универсальным желтым(шуж) толщиной 5-6мм и необходимой длины

Читайте также  Настольные токарные станки по металлу Российского производства

Вы же пробовали все варианты? какой вариант надежнее: доску к трубе или трубу к доске?

Деревянная доска на металлопрофиль.

Всем доброго времени суток.
Нужен совет.
Делаю навес, стропила металлопрофиль 40х25х2, а обрешетку хочу сделать из доски 150х25.
Вопрос как прикрепить доски к профилю.

стропила слабые, труба всего-то 40х25!

а так — саморезы потолще.

NikolayHAOS написал :
как прикрепить доски к профилю.

NikolayHAOS написал :
Делаю навес, стропила металлопрофиль 40х25х2, а обрешетку хочу сделать из доски 150х25.

обрешетку из трубы 40х25х2 к стропилам из доски 150х25 можно крепить саморезами по дереву, например 4,2-4,8*50 (60) с шестигранником (хотя можно и в потай с зенковкой)
PS
хотя у вас наверное доска плашмя, а профиль «на ребро»?
тогда сверху крепить доску 150х25 тоже саморезами через дерево в стенку трубы саморезами по металлу (4,2*41), лучше со сверлом, но можно и без

Samar , там все наоборот — стропила из трубы, обрешетка из доски — обрешетка в разы мощнее стропил

andrewkhv написал :
обрешетка из доски — обрешетка в разы мощнее стропил

если «стропила», т.е. каркас с частым шагом и сварить нормально, то тоже все будет жестко, а доска 25*150 плашмя — не мощнее.
P.S. другое дело, что отв. под саморезы (а надо засверливаться ) ослабляют трубу и являются концентраторами напряжений, но это мелочь

конечно на ребро.

короче говоря, нужны пояснения от ТС о конструкции крыши.

Из этих же досок на ребро и сделать бы стропила. И надежнее, и удобнее в работе.
Труба 40х25 — ну что это за «стропила», смех один.

из стропил сделать каркас для ворот и калитки!

ВСЕМ Агромное спасибо, что откликнулись.

Samar написал :
ослабляют трубу и являются концентраторами напряжений, но это мелочь

Вот собственно и переживаю на счет этой мелочи, хотя, верхняя плоскость работает на сжатие, может и прокатит.

andrewkhv написал :
короче говоря, нужны пояснения от ТС о конструкции крыши.

Рисунок приложил, это часть, так сказать, кусок навеса.
Расположение столбов и размеры чуть позже.

Профан27 написал :
Труба 40х25 — ну что это за «стропила», смех один.

А какие не смех? Проверял так. (остался 6-и метровый кусок, забор в том году делал, поставил на два упора между упорами 2,5 метра, и сам сел на нее в середине , мой вес 105 кг, чуть прогнулась., решил что пойдет)

  • будут сварены в единый каркас(на рисунке связей нет), городить фермы из профиля уж очень не охота, это же скока сварки, резки, покраски, мрак.

Я написал: та же доска 25х150, поставленная на ребро. И никаких проблем с крепежом — гвоздями все сбивается на ура.
А Ваш вариант в который раз заставляет меня пожалеть об одном и том же: лет 5 назад не сфотал, как сложилась крыша торгового киоска, сделанная из таких труб. Телефон тогда был еще без камеры, домой за камерой вернуться поленился, а к вечеру его уже хозяин разобрал, чтобы перед людьми не позориться.
Не поленился бы вернуться — с тех пор выкладывал бы ши-и-икарные фотки каждый раз, как эта тема всплывает.

Профан27 , К сожалению доска не проходит по высоте, так как навес пристраиваться к существующему зданию и высота кровли ограничена скатом (и так получилось почти горизонтально)
См рисунок в сообщении выше, почти нет уклона.
Расстановка столбов с размерами прилагаю.

Профан27 написал :
А Ваш вариант в который раз заставляет меня пожалеть

Таких фоток в :-), по этому и спрашиваю.
З.Ы. Живу в Краснодарском крае, снега не много 🙂

Ах да навес будет со стенами из метоллопрофиля. тоесь ветер тоже не сильно страшен.

NikolayHAOS написал :
Таких фоток в гугле полно

Так вот Гугл-то почему-то людей не убеждает. и Вас вот не убедил.

Профан27 написал :
лет 5 назад не сфотал, как сложилась крыша торгового киоска, сделанная из таких труб.

У вас геогр. широта с ТС разная.

Профан27 написал :
гвоздями все сбивается на ура.

Вот уж чего бы не советовал, так это гвозди. И держат плохо и разбирать если что замучаешься. Да и собирать — не айс.

А зачем крепить доски?
Есть вот такой вариант стальной обрещетки:
Легче по весу, прочнее и крепить очень просто обычными саморезами пресс-шайба под крестовую отвертку. Себе на дачу покупал недавно, только для забора.

Shkeddy написал :
Есть вот такой вариант стальной обрещетки:

Где б его воочию увидеть еще :-).
У нас такого не где не видал.

NikolayHAOS написал :
Где б его воочию увидеть еще :-).
У нас такого не где не видал.

Гугл Вам в помощь » > , Вам надо R-20 и можно без досок обойтись, но решетку из трубы варить с шагом не менее 70 см.

sarlen написал :
но решетку из трубы варить с шагом не менее 70 см.

Наверное предполагалось НЕ более :-). у мну получается 85 см между стропилами, в принципе могу и чаще. там надо-то 3 шт добавить.

УПС. посмотрел по ссылке дык это и есть профнастил, а мне надо сделать под него обрешетку да еще и не дорогую.

sarlen написал :
Гугл Вам в помощь » > , Вам надо R-20 и можно без досок обойтись, но решетку из трубы варить с шагом не менее 70 см.

Кто же из труб обрешетку варит? Зачем такой колхоз городить?
Вот фото тех профилей:

Простой монтаж саморезами. Есть профиль подешевле, конкретно для обрешетки кровли. Но у этого упругость поболее за счет того, что толщина металла 1,2 мм, а не 0,7 мм.
В прошлом году вдвоем с другом за 3 выходных забор установили.
В конце-концов — если есть на чем везти, то можно доехать до Московской области и купить.

Наверное предполагалось НЕ более :-). у мну получается 85 см между стропилами, в принципе могу и чаще. там надо-то 3 шт добавить.

УПС. посмотрел по ссылке дык это и есть профнастил, а мне надо сделать под него обрешетку да еще и не дорогую.

Он самый. Частота укладки обрешетки зависит от несущей способности профнастила, если использовать R-20 то шаг обрешетки не менее 70 см, но это для нашего региона где снега с метр наваливает как делать нечего, у Вас климат теплее и такого количества снега не бывает, можно и пореже, а если использовать Н-60 то может и вообще обрешетка не нужна, нужно считать. Уважаемый Shkeddy делал забор, у меня на заборе стоит С-10 и тоже всего две направляющие, но забор не несет снеговой нагрузки, только ветровая. По моему разумению я поставил бы две трубы 60х40 по краю листов поперек волны, а промежуток между ними заполнял 40х20 с расчетным шагом. Позвоните в эту контору они Вам скажут рекомендованный шаг обрешетки для каждого профиля.

Shkeddy , Вы предлагаете человеку заборный профиль использовать на крыше! А то что дождь сквозь этот профиль пройдет как будто крыши вообще нет, совершенно не смутило?

sarlen,
это не заборный профиль, а фасадный. И нагрузку он выдерживает очень даже приличную. Для кровельной обрешетки допускается использование более хлипких профилей, который прекрасно справляются с любой снеговой нагрузкой.
Про дождь я вообще ничего не понял. Сверху к нему прикручивается профнастил кровельными саморезами. Откуда там потечет?
Я бы сказал, что он даже более практичен, чем обрешетка из черной стали или дерева, так как не требует никакой обработки, покраски и ухода. У меня участок на берегу реки, в этом году было половодье и один край весь залило. Вчера вода отступила, забор в полном порядке.
Профнастил H-60 — для навеса — это круто. По цене — недешево, и вид как у производственного цеха или ангара 100х300 метров. СН-35 еще хоть как-то нормально смотрится на крыше. Вы тогда еще посоветуйте двутавровый швеллер в качестве обрешетки, для надежности и трубу 100-ку между ними.

Прошу прощения, не понял что под обрешетку его, это меняет дело. Согласен что Н-60 перебор, но никто не знает что рядом с ним, а вдруг впишется и экономия на обрешетке получится. Я предлагал варианты, а дальше ТС решает, что ему делать. Делал навес из трубы, возни больше, но изнутри смотрится гораздо лучше чем если бы там доски лежали, но это опять вопрос вкуса.