Все что нужно для пайки?

Что нужно для пайки?

Начинающим радиолюбителям и домашним мастерам часто бывает сложно понять, что нужно для пайки, какие комплектующие требуется приобрести, чтобы устранить простой обрыв проводов или залудить металлическую посуду. На самом деле набор приспособлений и аксессуаров для таких работ остается неизменным годами. Чтобы понять, какие инструменты и материалы для паяния в домашних условиях потребуются, стоит подробнее ознакомиться с самой технологией его выполнения.

Особенности

Для того чтобы начать работу с паяльником, необходимо сначала разобраться в его назначении и особенностях. Этот домашний инструмент подключается к сети электропитания и способен локально разогреваться до +300 и более градусов по Цельсию.

Стандартная мощность прибора не превышает 80-100 Вт, есть и модели с меньшими показателями. Рабочей поверхностью паяльника, которая называется жалом, мастер разогревает припой (чаще всего сплав олова и свинца), а затем с его помощью соединяет между собой металлические детали — провода, комплектующие печатных плат.

Понять, что нужно для пайки новичку, довольно легко. Есть стандартный перечень материалов и инструментов, без которых не обойтись и профессионалу, и любителю. Важно помнить, что в домашних условиях используются самые простые и доступные по цене компоненты, небольшого запаса которых хватит надолго. При выборе материалов нужно обязательно учитывать, что припой должен выдерживать меньшую температуру нагрева, чем соединяемые им металлы.

Для того чтобы пайка происходила правильно, нужно позаботиться о предварительной подготовке деталей. Для их зачистки от загрязнений, окислов, следов старого соединения используются инструменты для механической обработки. Сюда входят различные абразивы — от паяльников и надфилей до наждачной бумаги или стоматологического бура.

Также применяют методы химической очистки поверхностей — в этом случае специальные реагенты приобретаются отдельно, наносятся непосредственно в процессе работы. Эти же составы используются для поддержания в порядке жал медных и стальных паяльников.

Для пайки в домашних условиях используются материалы с низкой температурой плавления — до 450 градусов.

В качестве припоя применяются оловянно-свинцовые смеси и флюс — связующее, позволяющее исключить окисление поверхности жала. Для соединения металлических элементов между собой путем пайки используют лужение — нанесение и распределение жидкого соединяющего состава на их поверхности. После этого провода или другие детали совмещают, при необходимости добавляя припой.

Таким способом можно скреплять сплавы драгоценных и цветных металлов. Сталь, чугун и алюминий плохо поддаются низкотемпературной пайке. Электронные платы обрабатывают составами с концентрацией олова до 61% и температурой плавления 190 градусов. Флюсы для них тоже выбирают только коррозионно-пассивные. Активные невозможно полностью удалить, они более химически агрессивные, могут проникать в структуру платы, повреждая ее.

Инструменты

Для того чтобы паять, необходимо приобрести соответствующий инструмент.

Он должен соответствовать определенным критериям:

  • иметь регулировку температуры нагрева (не всегда);
  • давать возможность настройки мощности;
  • соответствовать поставленным задачам по размерам и интенсивности накала;
  • иметь блок для защиты от скачков напряжения.

Разумеется, самые недорогие паяльники укомплектованы весьма скромно. Ни регулятора температуры, ни защиты от перепадов напряжения здесь нет. Этими достоинствами обладают агрегаты, именуемые паяльными станциями. Для домашнего использования они нужны только в том случае, если планируется паять много и часто.

С разовыми работами легко справится самый обычный прибор без дополнительных опций.

Паяльник

Этот инструмент нужно выбирать исходя из целей и задач для работы. Например, для работы с микросхемами нужен самый маломощный паяльник — на 12 В, подключаемый через адаптер. Модели в 80-100 Вт рассчитаны на стандартное сетевое напряжение, они справятся с пайкой проводов и большинством других работ.

Паяльники бывают разными. Наиболее популярными считаются следующие.

  • С медным жалом. Самый распространенный вариант с наконечником из цветного металла. Такие паяльники перед работой обязательно подвергают лужению, их также нужно регулярно очищать от нагара и окалины, чтобы избежать ухудшения проводимости. Инструмент этого типа обычно не имеет терморегуляторов, уменьшить или увеличить нагрев наконечника можно, правильно подобрав его длину.

Пайка проводов паяльником: как сделать правильно

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

    Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно
Напильник. Перед работой затачивают дало паяльника. Оно должно быть ровным и чистым без следов нагара. Тогда паяется легко.

Так надо затачивать жало паяльника
Пассатижи. Удерживать провода пальцами во время пайки сложно — медь и алюминий имеют высокую теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву близлежащих участков. Потому паять паяльником провода удобнее, если их удерживать пассатижами. Только должны инструмент должен быть миниатюрным, с тонкими ручками и губками. В принципе, можно использовать пинцет, но на его верхушку (где держатся пальцами) желательно надеть термоусадочную трубку — сталь тоже быстро нагревается.

Читайте также  Как проверить обмотку статора болгарки?

Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

  • Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
  • Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

Лужение провда

  • Залуженные проводники складывают вместе, поправляя их пальцами — чтобы они плотно прилегали один к другому. Если пайка должна быть большой протяженности, можно сделать скрутку. Придерживая проводники, на жало берут припой, прижимают его к месту пайки, прикладывая некоторое усилие. При этом место пайки разогревается, начинает кипеть канифоль, припой растекается. Когда он покроет всю зону, затечет между проводниками, можно считать что пайка паяльником проводников закончена. Их еще некоторое время удерживают неподвижно — пока припой не остынет (для ускорения процесса на это место дуют).
  • Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

    После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

    Отличия технологии при использовании флюса

    Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

    Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

    Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

    Особенности пайки многожильных проводов

    Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

    При лужении многожильные провода надо «распушить»

    Можно ли паять медный провод с алюминиевым

    Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

    Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

    Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

    Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

    Как правильно паять паяльником с припоем и канифолью

    Если в советское время существовала игра для школьников, сутью которой было спаять «на коленке» радиоэлектронную микросхему самому, что они успешно делали, то сейчас многих вопрос о том, как правильно пользоваться паяльником, ставит в затруднительное положение. Хотя научиться паять паяльником не так уж сложно и, освоив основы для «чайников», можно будет самостоятельно проводить несложные работы, не обращаясь к специалистам.

    Пайка паяльником

    Для того чтобы начать пайку, необходимо подготовить рабочее место и необходимый инструмент. Независимо от вида предполагаемых работ, к рабочему месту предъявляются следующие требования:

    • Наличие хорошего освещения позволит не только с комфортом работать, но и заметить небольшие огрехи в спаянных деталях, что затруднительно при недостатке света;
    • Отсутствие легковоспламеняющихся предметов;
    • Свободное рабочее пространство, на котором можно легко разместить спаиваемую деталь;
    • Наличие вентиляции сделает работу не только комфортнее, но и безопаснее, вдыхание расплавленной канифоли отрицательно сказывается на дыхательной системе;
    • Увеличительное стекло дает возможность работать даже с маленькими деталями и тонкими проводами;
    • Простая подставка решает проблему с размещением нагретого паяльника.

    Следующим этапом подготовки будет выбор инструмента, и перед новичком всегда встает вопрос, что нужно для пайки паяльником.

    Выбор паяльника

    Основой качественной пайки является прогревание металлических деталей до температуры спаивания, соответственно, для каждого вида работ рекомендуется использовать паяльники разных мощностей:

    • Для пайки радиодеталей и микросхем лучше всего использовать паяльник мощностью не более 60 Ватт, в противном случае можно перегреть деталь или просто расплавить ее;
    • Детали толщиной до 1 мм будут лучше прогреваться при использовании инструмента мощностью 80−100 Ватт;
    • Детали со стенкой до 2 мм требуют больших мощностей и определенного опыта в работе, поэтому в данной статье пайка таких деталей рассматриваться не будет.

    После выбора мощности паяльника следует подготовить его к работе, точнее, подготовить наконечник. Есть паяльники со сменными жалами, которые подходит для разных видов работ. Выпускаются также модели с медным жалом, которое можно заточить или с помощью молотка придать любую нужную форму. Серьезным минусом таких наконечников является необходимость постоянно их лудить, чтобы на поверхности не появлялась пленка окиси, мешающая приставать припою. Также производители выпускают более дорогостоящий вариант с никелированным покрытием, но оно боится перегрева и требует бережного обращения.

    Что еще нужно для пайки

    Помимо самого паяльника для пайки необходимо следующее:

    • припой;
    • канифоль;
    • паяльные кислоты или флюсы.

    Припой является связующим материалом между спаиваемыми деталями, и работать без него не получится никак. Сейчас в магазинах продаются специально подготовленные припои в виде скрученных в спираль проволочек различного диаметра, от которых удобно «отщипывать» нагретым жалом необходимый кусочек, но можно и по старинке использовать в качестве припоя кусочек олова, но работать будет не так удобно.

    Канифоль используется для подготовки поверхности к нанесению припоя. Припой с канифолью распределяется равномерно, при отсутствии последней скатывается в капли, а к некоторым поверхностям вообще не пристает.

    Паяльная кислота, или флюс необходима для подготовки контактов к спаиванию. Новичку следует знать, что флюс для каждого спаиваемого материала отличается, и нельзя применять кислоту для пайки алюминия на медном проводе, иначе припой просто не ляжет.

    Технология пайки

    Основой любой пайки является качественное прогревание спаиваемых деталей с последующим закреплением их с помощью припоя. Технологически можно выделить два вида пайки: с использованием флюса или с канифолью.

    Пайка с канифолью

    Научиться паять паяльником с канифолью сложнее, но, овладев этим умением, возможно будет выполнить 90 процентов работ.

    Рассмотрим на примере пайки провода к плате. Сначала необходимо прогреть провод, для этого жало нагретого паяльника прикладываем плоскостью (лучше, если это будет жало в форме отвертки), максимально прижимая. Через несколько секунд провод с прижатым к нему жалом опускается в канифоль, которая, закипая, равномерно распределится по всем жилам провода. Так провод подготовлен к нанесению припоя. Жалом паяльника берем небольшую часть припоя и тонким слоем наносим его на провод. При этом не должно получиться никаких капель или незатронутых участков, в идеале получается тот же провод, но в олове.

    Очищаем жало паяльника с помощью металлической губки или тряпочки и, коснувшись жалом канифоли, проводим пальником по плате, при этом остается тончайший слой канифоли на поверхности. Поверхности подготовлены. Обеспечивая максимальный контакт провода и платы, прижимаем к проводу жало с тонким слоем припоя и несколько раз «поглаживаем» место спайки паяльником для лучшего прогрева. После этого даем остыть и проверяем контакт на прочность.

    Если пайка проведена правильно, то поверхность блестит, и соединение имеет максимальную прочность. Если же поверхность будет выглядеть матовой и рыхлой, значит, правила пайки паяльником были нарушены и соединение не такое прочное. Но в некоторых случаях и такой результат устраивает.

    Пайка с флюсом

    Для пайки с флюсом нужно всего лишь взять флюс, окунуть в него кисточку и нанести на спаиваемую поверхность. После этого можно наносить припой или сразу паять. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с кислотой имеет много нюансов:

    1. Для каждого материала существует свой флюс и они не взаимозаменяемы, а в некоторых случаях даже дают противоположный эффект;
    2. Нельзя использовать слишком активные флюсы на микросхемах, поскольку они могут прожечь металл дорожки;
    3. Если после работы не удалить флюс с поверхности или сделать это неправильным реагентом, он будет продолжать разрушать металл;
    4. Медное жало паяльника, особенно если оно остро заточено, разрушается под воздействием кислоты, и приходится постоянно его подтачивать.

    Помимо знаний, работа с паяльником требует аккуратности и точности, а, научившись паять простые детали, нетрудно будет переходить к пайке более тонких плат микросхем, или, наоборот, толстых проводов, различных элементов, страз, а впоследствии даже припаять между собой пластины.

    Originally posted 2018-04-06 09:12:27.

    Что нужно при пайке. Какой выбрать паяльник, припой и флюс.

    Это процесс соединения металлических или металлизированных деталей с помощью дополнительного связующего материала (припоя), температура плавления которого ниже материала соединяемых деталей.

    Соединение пайкой происходит путем межатомного сцепления, растворения и диффузии материалов. Достоинства:

    • Большинство паяных деталей можно распаять обратно (условно разборное соединение).
    • Большая прочность.
    • Высокая производительность при капиллярной пайке.
    • Можно соединять металлы в любом сочетании, даже с неметаллами.
    • Более точно выдерживается форма и размеры изделия, так как основной металл не расплавляется.

    Паяльник.

    Основной инструмент для пайки — паяльник. Ручной инструмент применяемые при лужении, пайке, для нагрева деталей, флюса, расплавления припоя и внесение его в место контакта. Видом очень много, ниже расскажем как выбрать.

    • Молотковые, торцевые. Нагревается от внешних источников. Именно с ним ассоциируются этот класс инструментов.
    • Дуговые паяльники.
    • Электропаяльник.
    • Газовый.
    • Термовоздушные.
    • Инфракрасные.
    • Паяльная лампа.

    Как выбрать паяльник?

    Если вы задаетесь этим вопросом. то скорее всего вы не нуждаетесь в профессиональном оборудования для сложных задач. А просто хотите залудить проводники или поучится клепать микросхемы обычным торцевым. Выберите

    • Микросхемы — мощностью 10-20 Вт.
    • Радиодетали — мощностью 30-40 Вт.
    • Универсальный — 60 Вт.

    Для толстых проводников, от 4 мм в квадрате используются уже от 100 Вт. Также, если вы собираетесь работать на рабочем месте, а не лудить проводки в распределительной коробке, то стоит подумать над покупкой паяльной станции. На ней есть возможность регулировки температуры.

    Что удобно для соблюдения условий по ограничению температуры при работе с некоторыми материалами, и не прожигать их. А также не придется покупать ещё один, когда потребуется расплавить тугоплавкий припой.

    Припой — что выбрать.

    Это металл или сплав, вводимый в зазор между деталями или образующийся между ними в процессе пайки и имеющий температуру плавления ниже чем паяльные материалы.

    В зависимости от температуры плавления различают следующие типы припоев

    • мягкие (tпл не более 450 градусов)
    • твердые (tпл 450-600 °C)
    • высокотемпературные (свыше 600 °C)

    Низкотемпературные не дают повышенной прочности, зато позволяют вести пайку при температуре, которая мало влияет на основной металл. Высокотемпературные обладают большой прочностью шва.

    К мягким относятся оловянисто-свинцовые сплавы с содержанием олова от 18 до 90% (ПОС-61, цифра показатель его содержания в процентах).

    Для снижения температуры плавления вводят висмут и кадмий, а для увеличения прочности сурьму. Тугоплавкие припои содержат в своем составе медь, цинк, серебро и никель.

    Для лужения, или пайки медных проводов можете использовать спокойно ПОС-61. Такого содержания олова вполне достаточно для большинства задач. Если не знаете какой использовать для своих целей, воспользуйтесь поиском под конкретные материалы.

    Флюсы.

    Применяются до начала пайки для удаления оксидной пленки и иных загрязнений с поверхности основного металла и припоя, а также для недопущения окисления при пайке.

    Флюсы — это активные химические вещества. Разделяются на 2 вида.

    1. Пассивные: канифоль, воск, смола, жир.
    2. Активные: соляная кислота, хлористый цинк, борная кислота, ортофосфорная кислота и так далее.

    Большая часть монтажников любит работать с кислотой, так как это быстрее. Но я все же советовал бы использовать канифоль. При неправильной работе с кислотными флюсами соединения могут быстро прийти в негодность.

    При работе с активными флюсами (кислоты) применять вытяжку, защитную маску для защиты от брызг при вскипании и обычный респиратор.

    После завершения процесса пайки необходимо тщательно промывать детали бензином или спиртом.

    При пайке тугоплавких припоев применяют в основном активные в виде порошка. Для алюминия применяются специальные флюсы, которые некоторый производители так и подписывают. Флюс для алюминия: Ф-59А, Ф-61А.

    Также есть припои сразу с канифолью, два в одном. Но они уступают по качеству конечного результата.

    Важно!

    После каждой рабочей сессии нужно обрабатывать жало напильника надфилем не выше 2 номера. В процессе пайки на нем будет оставаться металлическое покрытие припоя. Он ухудшает теплопередачу, вы это и сами заметите.

    Чтобы не запускать до подобного рекомендуется использовать губку при работе, для «обдирания» остатков. Её потребуется совсем чуть-чуть намочить водой.

    Надеюсь, эта статья на нашем сайте была вам полезной!

    Как правильно паять паяльником и что нужно для работы

    Умение паять в современной жизни, насыщенной электроприборами и электроникой, необходимо так же, как умение пользоваться отверткой. Методов пайки металлов существует много, но прежде всего нужно знать, как правильно паять паяльником. Такое, казалось бы, несложное действо имеет массу тонкостей и нюансов — начиная с выбора инструмента и заканчивая мерами безопасности при работе с ним.

    Общие вопросы

    Используют именно металлы, они имеют свойство растекаться по поверхности, если находятся в расплавленном виде. Этому способствуют силы гравитации и умеренного натяжения. Это свойство позволяет соединять несколько деталей. Они покрываются слоем припоя, фиксируя элементы в определенном положении.

    Казалось бы, все элементарно: расплавил металл и покрыл им место крепления частей. На практике наблюдается более сложная ситуация, ведь важно, чтобы деталь была и прочной и проводимой электрическим током. В идеале слой должен быть тонким, но с максимальной укрывистостью.

    Условия эффективной пайки

    Чтобы лучше справиться с этой операцией, нужно учитывать следующие моменты:

    • чистота места спайки. Крайне важный аспект, так как наличие даже незначительного слоя оксидной пленки делает крепление ненадежным. Именно для этих целей выполняется обслуживание;
    • температура плавления. Припой должен становиться податливым при меньшем количестве градусов по Цельсию, чем соединяемые элементы. Если не учесть этот аспект, можно оказаться в ситуации, когда все придется переделывать, ведь в месте сочленения не сформировалась нормальная кристаллическая решетка.

    Подбор расходников

    Умение сделать это правильно — залог успеха. Все не так сложно, ведь встречается немало универсальных вариантов, с помощью которых можно без труда решать большинство актуальных задач при пайке. Вся необходимая информация содержится на этикетках, поэтому перед покупкой какой-нибудь марки внимательно ознакомьтесь с тем, что там написано.

    Обычно флюсы нужны для протравливания и удаления оксидной пленки. Кроме того, их применение — отличный способ защитить от коррозии. Без них сложно представить полноценную подготовку к пайке, ведь если детали не будут лудиться, то и качественного сочленения не достигнуть. Как правило, данные вещества представляют собой смеси солей, щелочей и кислот.

    Можно выделить два типа флюсов:

    • активные — создаются на основе хлорной и соляной кислот. Ими можно использовать в самом широком спектре операций. Их главный минус — необходимость удаления сразу после спайки. Если это не сделать, велика вероятность замыкания, так как они обладают высокой проводимостью.
    • жидкие — на основе канифоли и спирта или глицерина. Весьма действенны при работе со сталью, но не подходят для цветных металлов. Так же нуждаются в смывании, так как со временем собирают влагу, что повышает проводимость и может стать причиной КЗ.

    Выбор осуществляется на основании конкретных целей, которые необходимо достигнуть. Лучше, чтобы в арсенале присутствовали обе разновидности.

    Фиксация осуществляется с помощью припоев. Как правило, в ход идут свинцово-оловянные марки (ПОС). После маркировки обязательно присутствует цифра, которая свидетельствует о концентрации олова. Чем внушительнее этот показатель, тем выше устойчивость к механическим воздействиям и электропроводность. Температура плавления при этом ниже. Свинец в соединении нужен для застывания. Без него олово не сможет сохранить однородность.

    В продаже присутствуют особые разновидности припоев, в которых отсутствует свинец (БП). Он заменен индием или цинком. Большой плюс таких соединений — отсутствие токсичности. Температура плавления выше, но и прочность гораздо серьезнее.

    Можно отыскать легкоплавкие марки. Это припои Вуда и Розе. Они растекаются при температуре 90−110 градусов. Применяются такие соединения при создании и ремонте аппаратуры.

    Разновидности паяльников

    Разнообразие видов работ и условий, в которых они производятся, породило возникновение нескольких типов паяльного оборудования.

    1. Сетевые. Питаются от розеток. Самый распространенный вариант, который знаком каждому, кто имеет хотя бы отдаленное представление. Как правило, применяются при работе с проводами и массивными деталями. Отличаются высокой мощностью, что позволяет качественно прогревать скрепляемые элементы. Имеются и минусы: низкая эргономика. Инструменты этого типа тяжелы, обладают низкой автономностью. Жало расположено далеко от рукояти, поэтому для пайки мелких деталей такие приспособления не годятся.
    2. Паяльные станции. Для поддержания температуры используется термоконтроль. Именно они активно используются при работе с мелкими схемами. Не отличаются высокой мощностью (до 40Вт), но для их сферы применения это и не нужно.

    Выбор жала паяльника

    Эта часть конструкции различна по форме и материалу, из которого произведена. Самым примитивным вариантом является шилообразное жало. Вариаций существует много: лопатка, конус, скос и т. д. Выбирая форму, нужно иметь представление о работе, которая будет выполняться этим жалом. Важно приобрести то, что будет обеспечивать максимальную площадь соприкосновения с поверхностью.

    Как правило, в качестве материала используется медь, в которую добавляются различные примеси (например, хром или никель). Это позволяет улучшить эксплуатационные свойства. В частности, значительно увеличивается долговечность.

    Жало без покрытия быстро приходит в негодность. Его приходится периодически чистить и лудить. Чтобы нивелировать этот изъян, рекомендуется отковать этот элемент и обточить с целью придания той или иной формы.

    Рекомендации по использованию паяльника

    В различных ситуациях этот инструмент может применяться с рядом особенностей, на которые стоит обратить внимание. От этого зависит не только конечное качество, но и степень осуществимости операции в целом.

    Пайка проводки

    Концы окунаются во флюс и после этого по ним проводим жалом, смоченным этим же раствором. Тут важно стряхивать излишки с проводов. Не пренебрегайте этим, если хотите добиться качественного соединения и безупречного функционирования.

    Когда предварительная стадия закончена, скручиваем провода и прогреваем их с небольшим количеством припоя. Все свободное пространство должно быть заполнено расплавленной смесью.

    Если подразумеваются многопроволочные жилы, можно обойтись без лужения. Концы просто смачиваются и фиксируются без предварительной обработки жалом. Внутри распределительных щитов эта операция не производится, так как высок риск корродирования. Кроме того, подобные конструкции не относятся к категории разъемных.

    Ремонт электроники

    Правильный подход достижим только опытным путем. Если никогда не выполняли подобную работу, воспользуйтесь помощью специалиста, который подскажет, как работать паяльником в этом случае, ведь важно, чтобы кто-то контролировал и вовремя вносил правки в процесс. Но если речь идет о типовой печатной микросхеме, справится даже тот, кто впервые взял в руки инструмент.

    Легче всего паять мелкие выводные элементы. Предварительно фиксируем их с помощью какого-нибудь вязкого вещества в отверстиях. Плотно прижимаем жало с обратной стороны для прогрева. Затем вводим в место спайки припой (его не должно быть слишком много).

    Если выводной элемент болтается, сначала смачиваем его флюсом. При такой технике небольшая капля олова с паяльника переносится на ножку. Вещество стекает, заполняя собой отверстие.

    Крупногабаритные детали

    Кабельные муфты, баки и посуда отличаются высокой теплоемкостью, поэтому процесс обслуживания и соединения выглядит несколько иначе.

    Сначала добиваемся полной неподвижности. Это делается с помощью струбцин или пластилина (воска). Затем выполняется точечная спайка.

    Следующий этап — лужение. Оно выполняется в местах фиксации. Важно подойти к этому процессу со всей тщательностью.

    Затем — свободное пространство заполняется припоем. Используются специальные составы, отличающиеся тугоплавкостью и способностью сохранять герметичность на протяжении длительного отрезка времени.

    Если предстоит сделать крупный шов, роль паяльника может исполнить медный топорик, подогреваемый на огне. Это все, что нужно для пайки в подобных случаях.

    Важные моменты

    1. Фиксируемые детали должны оставаться в неподвижном состоянии до полного застывания. Если этим пренебречь, припой раздробится на множество кристаллов. Придется все делать заново.
    2. Чтобы олово постоянно находилось в жидком состоянии, достаточно контакта жала с любой увлажненной точкой.
    3. Если наблюдается прилипание, это указывает на недостаток мощность. Следует либо увеличить нагрев, либо воспользоваться инструментом с более внушительными показателями.
    4. Крупные детали нужно постоянно поддерживать в нагретом состоянии. Для этого часто используют газовую горелку.
    5. Когда подразумевается работа с чувствительными к нагреву деталями, смешивайте обычный припой с легкоплавким.
    6. Пользоваться нужно только исправным оборудованием. Только такой подход позволит обеспечить безопасность.

    Работа с паяльником не так проста, как это может показаться. Развитие этого умения существенно расширит спектр операций и техник, которые вы сможете использовать.