Травление дамасской стали в домашних условиях

Травление дамасской стали в домашних условиях

поясню суть вопроса:

на новогодние праздники получил подарок от бати в виде полуфабриката ножа из дамаска .
Мне осталось сделать РК и проявить рисунок.
Какую оптимально использовать кислоту и под скажите рецепты с другими кислотами. Какую из них можно найти в городских условиях.

по составу дамаска не скажу. автор заготовки клинка уже не помнит из чего он сваривал его.
возможно одна из них,по его словам ШХ15

Макс садись
два тебе по химии
Как это слабая азотка железо не ест?
Азотка есть все ,до и после Н2 ,согласно ряду электрохимических потенциалов металлов,но медленно после Н2,ибо сама нестойка и летуча
Классические реактив для травления 5%азотка ,можно даже и меньше бодяжить-времени уйдет дольше
Концентрированная — может да, она железо сразу пассивирует,хотя есть она все стоит только очагу коррозии появиться.
В пендосовский напиточках в основном лимонная кислота с ароматизатором,сахаром, красителем и кофеином
Ну а лимонка -классический отбел и хороша тем — что не летуча, особо ядовита и ее можно пить
ТС пусть купит себе пузыречек азотки для флюса в магазах для ДИП
Разбодяжит азотку на глазок , обезжирит клин и купает его до нужного состояния и надрачивает шкуркой 000 для визуализации рисунка своего дамаска

Макс садись
два тебе по химии
Как это слабая азотка железо не ест?
Азотка есть все ,до и после Н2 ,согласно ряду электрохимических потенциалов металлов,но медленно после Н2,ибо сама нестойка и летуча
Классические реактив для травления 5%азотка ,можно даже и меньше бодяжить-времени уйдет дольше
Концентрированная — может да, она железо сразу пассивирует,хотя есть она все стоит только очагу коррозии появиться.
В пендосовский напиточках в основном лимонная кислота с ароматизатором,сахаром, красителем и кофеином
Ну а лимонка -классический отбел и хороша тем — что не летуча, особо ядовита и ее можно пить
ТС пусть купит себе пузыречек азотки для флюса в магазах для ДИП
Разбодяжит азотку на глазок , обезжирит клин и купает его до нужного состояния и надрачивает шкуркой 000 для визуализации рисунка своего дамаска

-Товарищи Курсанты! Данный прибор, измеряет температуру окружающей среды от -500 до +500 градусов Цельсия.
— Товарищ Полковник! Физики же доказали, что меньше чем -273 градуса температуры не бывает!

-Товарищи Курсанты! Прибор военный, Физики (Химики) могли и не знать!

Серега.
что то шумит. да водопад это водопад. , Ась? читай ВНИМАТЕЛЬНО. то что йа написал.
травят разбавленной.

Открой учебник химии за 1 класс.
Концентрированную азотку перевозят в железных емкостях.

А дальше все так как ты написал.
концентрированная мгновенно образует на железе прочную пленку и дальше реакция не идет.
травят азотной 5%

Ну а лимонка. особо ядовита и ее можно пить

Ну а тут ты просто ЖЖЕШЬ.

Булат Damascene

Суздальский Станислав Юрьевич мастер клиночник, кузнец, специализация — композитные металлы. Damascene.

Страницы

пятница, 24 июня 2011 г.

Как я травил и что из того получилось.

Одним из признаков булата является наличие рисунка на его поверхности. Собственно по рисунку и различали сорта булата, более того , классики, такие как Аносов, писали, что азиатцы даже распознавали свойства клинка только по его внешнему виду – по рисунку. Дабы не вдаваться в историко-технический экскурс о зависимости свойств от рисунка, эта тема уже неоднократно поднималась, сразу расскажу о своем личном опыте получения рисунка.

Концентрации растворов даны условно, на глазок. Результат зависит и от температуры, и от самого булата. На изделиях других мастеров все может получится по-иному. Для качественной протравки реактив должен раствориться в воде полностью, иначе если на дне будут кристаллики, то после погружения кончик ножа будет заметно темнее, придется перешлифовывать и травить повторно. В качестве емкостей я использовал стаканы из пластиковых бутылок. Перед травлением клинок следует обезжирить. Я это делаю путем натирания кашицей из стирального порошка с помощью зубной щетки, повторить 2-3- раза. Если вода на металле растекается тонкой пленкой, не разрываясь, не собираясь в капли, значит уже можно переходить к травлению. При травлении на металле образуются пузырьки газов, их нужно встряхивать иначе клинок будет пятнистым. По той же причине для приготовления растворов лучше применять отстоянную или кипяченую воду – в ней меньше растворенных газов.

Хотя работа проводится со слабыми концентрациями, но пару слова о технике безопасности сказать необходимо:

— кислоту лить в воду, не наоборот!

— пикриновая кислота – краситель, берегите одежду;

— соединения железа оставляют ржавые пятна на одежде, коже, пластике кухонного стола;

— при попадании реактивов на кожу рук – смыть проточной водой, при наших рабочих концентрациях растворов нейтрализовать их не имеет смысла;

— после работы с реактивами тщательно вымыть руки с мылом.

Итак, исходник – финишированный на 2000 грит клинок Станислава Суздальского. До того имел опыт травления дамасков П.Федоряки и Р.Косарева хлорным железом. На булате ХЖ не сработало, после тонкой полировки поверхность приобрела точечный рисунок — разрозненные черные штрихи и точки на светлом фоне, типа «курочка ряба» (фото).

Перешлифовал. Следующий вариант – 3% азотная к-та в спирту, приводится во всех справочниках по металлографии (реактив Ржешотарского). Нанесение с помощью ватного тампона. Не сработало. Поверхность металла стала равномерно черной без какого-либо признака рисунка.

Перешлифовал. Дальше – 4% пикриновая к-та в спирту (реактив Ижевского). Нанесение с помощью ватного тампона. Не сработало. Поверхность стала темной, коричневой.

Перешлифовал. Лимонная кислота, чайная ложка на 0,5 л . Погружение с помешиванием. Интенсивное газовыделение с образованием каверн и потемнением поверхности (фото после полировки).

Перешлифовал и протравил железным купоросом. Слабый раствор – примерно чайная ложка порошка на литр. Травить долго, 1,5-2 часа при комнатной летней температуре. Проявился волнистый рисунок из тонких переплетенных волокон. Раствор смывается проточной водой, клинок высушивается и обильно смазывается маслом, я использовал вазелиновое. Потом полировка алмазной пастой 5/3 на пальцах (другой просто не было под рукой). Рисунок при полировке не стирался, но, к сожалению, был неконтрастный. Сделал интересное наблюдение – со временем рисунок становится более выраженным. Все-таки имеет место окисление, и оно проявляется по-разному на разных структурах. После периодического протирания клинка пальцами рисунок проявляется уже за 2-3 дня. Благо, что клинок еще не был заточен, можно было сидя у телевизора возюкать по нему жирными пальцами. Пот имеет слабокислую реакцию и содержит соединения серы. Другой полированный клинок Суздальского засаленный пальцами без предварительной протравки в ЖК никак не изменился. В тоже время если с вечера оставить на клинке четкие отпечатки пальцев, то уже утром стереть их не так просто.

Полученный рисунок наиболее напоминает персидский «шам» — прямые или слегка волнистые линии вдоль клинка, светлые волокна цементита (карбид) и серые волокна (матрица) троостита (смеси феррита и цементита). Причем участок шириной примерно 5- 7 мм вдоль режущей кромки более светлый, из плотно упакованных карбидных волокон (фото), своего рода «зонная закалка» твердая режущая кромка и упругое тело (как звучит!) клинка.

Читайте также  Как размягчить резину в домашних условиях?

Вывод – экспериментируйте, пока не понравится результат!

П.С. К сожалению фото отдельно, текст отдельно, не получается красиво отформатировать.

Травление рисунка

Искусно полированная поверхность булата ничем не отличается от поверхности обыкновенной стали, и только в ореоле светового блика можно с трудом разглядеть некое подобие узора. Так поступают в Японии, часами предаваясь любованию фамильным клинком, но менее утонченные натуры предпочитают ясную и отчетливую картину. Поэтому традиционно булатные и дамасковые клинки подвергали и подвергают химической обработке, выявляя рисунок насильственно.

Суть процесса в том, что фрагменты с различным содержанием углерода обладают различной стойкостью в отношении едких растворов, приобретая в них разные оттенки и фактуру. Поскольку булат состоит из мешанины цементита с мягким перлитом, то после травления он становится темным и тусклым. Собственно говоря, таков цвет фона, по которому ясным белым кружевом выступают высокоуглеродистые фрагменты. Дамаск реагирует иначе — рисунок на нем получается от того, что сам материал слоев и сварочные плоскости по-разному взаимодействуют с реактивом.

Традиционно в качестве «проявителя» использовался раствор железного купороса, а в новейшие времена ему на смену пришли сочетания всевозможных кислот, многие из которых были вовсе неизвестны прежде. Такая рокировка обусловлена тем, что в купоросе клинок следует выдерживать долго, порою даже варить, тогда как кислота работает моментально, только пошевеливайся. Но зато в первом случае цвет фона получается темным, почти черным, и на нем огнем горит долгожданный узор, а с терпением у предков, как известно, проблем не было. Увы, «раньше были времена, а теперь — мгновения».

Схема процесса выглядит куда как примитивно, но конкретная технология протравки составляла сугубый секрет, оберегаемый от зорких глаз соседей и конкурентов. Просто выявить рисунок — дело нехитрое, для этого достаточно смочить клинок любой кислотой и наблюдать за таинством рождения, пока результат не удовлетворит вас более или менее. Но придать металлу воистину благородный вид есть настоящее искусство, основанное на изрядном опыте, своем и предшественников. Вот, например, каким методом пользовался упоминавшийся уже Кахраман Элиазаров:

«Когда таким образом клинок закалится, тогда оный должно вычистить мелким наждаком (наждак… наперед истолочь в порошок). За сим следует иметь в готовности медный бурак или трубку, нарочито сделанную длиною в 1 и 1/4 аршина, наполненную ключевою водою, в которую положить 1/2 фунта квасцов и. поставив на огонь, кипятить. После сего положить в оную клинок, а через четверть часа, вынув и вычистив в одном каком нибудь месте пылью, если струя на нем окажется хороша или по желанию, тогда вычистить тем же самым из пыли порошком и употреблять».

Сварочный дамаск травить несложно, но обработать поверхность подлинного булата весьма и весьма мудрено, хотя оба пути вполне заковыристы и насыщены неожиданными каверзными ловушками. Специально для тех, кто решится произвести опыт собственными руками, предлагаю несколько хороших вариантов (по В. И. Басову):

1. Проще всего травить поверхность Дамаска серной кислотой, для чего необходимо приготовить 15-17% ее раствор. Делать это лучше на дистиллированной воде, поскольку результат прямо зависит от качества компонентов. Изделие предварительно шлифуется, полируется и обезжиривается щелочью, после чего заливается «кипяченой» кислотой на 2-2,5 минуты. То есть: названный раствор следует нагреть в алюминиевой посуде до кипения — и заливать. По истечении срока клинок извлекается на белый свет, промывается и нейтрализуется. Поверхность получается черной и безобразной. Рисунок появляется после обработки самой мелкой наждачной бумагой («нулевкой») и легкой (чтобы не загладить текстуру) полировки войлоком. После всего металл следует непременно промаслить и вытереть насухо.

2. Можно выдержать клинок 2-3 минуты в гальванической ванне из 10-12% раствора поваренной соли на постоянном токе в 6-8 вольт и 6-8 ампер. Результат превзойдет самые смелые ожидания.

3. Для этого способа потребуются два реактива. Первый — раствор щавелевой кислоты (10-1,2%), второй — раствор железного купороса (FeSO4).

Щавелевую кислоту после растворения следует выдержать 10 дней в открытой посуде для насыщения кислородом, а потом хранить под пробкой, как всякий химикат. Изделие нужно обезжирить кипячением в стиральном порошке, обмыть кипятком, и горячую поверхность смачивать кислотой при помощи мягкой широкой кисти, не давая подсыхать, в течение 5-7 минут, пока не проявится узор. Затем тотчас провести по клинку другой (!) кистью 30% раствором железного купороса. Поверхность при этом начнет темнеть. Выдержав изделие не более 2 минут, нужно промыть его в проточной воде, насухо протереть, смачно плюнуть (!) и растереть до блеска. От всей этой экзотики клинок приобретает иссиня-черный тон с золотистым рисунком.

Взамен щавелевой можно использовать лимонную или уксусную кислоты, однако это удлиняет процесс, что, впрочем, совсем неплохо, поскольку снимает вредную судорожную спешку.

4. В принципе, слоистый дамаск можно успешно травить холодным 20-30% раствором серной или ортофосфорной кислоты в течение 2 часов с последующей нейтрализацией 2-3% раствором щелочи, но при таком примитивном способе не приходится рассчитывать на результат выше среднего. Впрочем, если вас устраивает какой угодно рисунок, лишь бы он был, то проблем нет. Берите любой едкий раствор — хоть сок недозрелых фруктов или кислые помидоры. Что-то обязательно получится.

Настоящий булат ставит задачи посложнее и требует четкого соблюдения как временных, так и химических параметров, проявляя склонность издеваться над мастером, точно маркиз де Сад.

Отполированный и обезжиренный клинок для начала травится 2% спиртовым раствором азотной кислоты, а затем, не смывая, раствором Аносова, который представляет собой смесь 10% раствора H 2S0 4 и 5% раствора FeS0 4. В раствор кислоты нужно влить раствор купороса и образовавшимся ядом намочить поверхность клинка,

наблюдая за появлением узора в течение 5-7 минут. Затем сразу травить 30% раствором чистого купороса около 3 минут. Когда металл почернеет, обильно напитать кисть спиртовым раствором азотной кислоты и быстро провести по купоросу. Как только пойдут узоры — немедленно промыть и вытереть насухо, а затем непременно исполнить знакомый ритуал с плевком, отчего булат заблестит золотистым рисунком по бурому фону.

Булаты высших сортов имеют сине-черный или угольно-черный фон, но получить их фантастически трудно, так как для этого требуется колоссальный опыт плавки при немыслимой чистоте исходных материалов.

Читайте также

Глава 6. Закалка и травление

Глава 6. Закалка и травление В серебряных ножнах блистает мой кинжал, Геурга старого изделье. Булат его хранит таинственный закал, Для нас давно утраченное зелье. М. Ю. Лермонтов После того как в руках мастера оказался тщательно откованный и даже прошедший стадию грубой

От рисунка к букве

От рисунка к букве Предметное письмо не могло решить главной задачи: стать своего рода памятью человечества, хранящей накопленные знания. А потребность в этом, по мере усложнения общественной жизни, была все более острой. Формировались обычаи, традиции, и их нужно было

Читайте также  Химическое никелирование в домашних условиях

Как сделать дамасскую сталь: простой состав для ковки своими руками

Современный оттенок Дамасской стали отличается от оригинального Дамаска из прошлого. Исторически, Дамасская считалась тигельной. Она имела очень высокое содержание углерода и имела характерную поверхность из-за своей кристаллической структуры.

Сталь Дамаска получила своё название потому, что крестоносцы на своем пути в Святую Землю приобретали новые клинки из этой превосходной стали (превосходящей средневековую европейскую сталь) в городе Дамаск. Тем не менее, современный вариант стали имеет мало общего с прошлым и больше похож на сталь, вытравленную кислотой.

Дамаск, который показан здесь, является одним из самых современных вариантов. Дамаск из троса является, пожалуй, одним из самых простых способов ковки дамаска со сложным рисунком. В отличие от других методов, этот метод не требует складывания и, по сути, имеет уже готовую форму.

Шаг 1: Меры безопасности

Самое главное — это безопасность. Процесс изготовления включает в себя ковку, шлифовку и погружение металла в химикаты, поэтому важно использовать надлежащее оборудование для обеспечения безопасности.

Для этапа кузнечной сварки (сварка ковкой) многие люди, которые совершают какие-либо кузнечные операции, знают базовую экипировку для обеспечения безопасности: перчатки, фартук, закрытые ботинки и т.д. Тем не менее, условия не всегда соблюдаются. Всем известно, что защита глаз важна, но для такого рода работ вам нужен особый вид защиты. Вышеупомянутое и единственное фото в этом разделе — это неодимовые очки. Причина этого в том, что такие очки просто необходимы для подобных работ.

Специалисты часто пренебрегают этой защитой, но не стоит повторять за ними. Тепло, необходимое для кузнечной сварки, создает излучение, которое в течение длительного времени может вызвать потерю зрения. Неодимовое стекло, однако, блокирует большую часть излучения и сохраняет ваши глаза в безопасности. Обратите внимание: неодимовые очки — это не то же самое, что сварочные маски или солнцезащитные очки. Используя их при кузнечной сварке, ваши зрачки будут расширяться, и ваши глаза будут получать еще больше излучения.

Шаг 2: Делаем заготовки

Перед тем, как начать работу с тросом, нужно подготовиться. Прежде чем он попадет в огонь, нужно отрезать нужную вам часть, как на первом фото. Я отрезал 3 куска по 30 см кабеля диаметром 2.5 см при помощи отрезной пилы. Вы можете отрезать кабель любым другим способом, главное убедитесь, что кабель, который вы используете, сделан из стали без применения пластика и что сталь не оцинкована, так как тепло, реагирующее с покрытием, будет испускать газы, которые могут привести к тяжелому отравлению и даже смерти. Имейте это ввиду, когда будете искать кабель.

Кроме того, если вы впервые пытаетесь выполнить такого рода изделие, возможно, не стоит сразу брать такой толстый кабель, а взять, к примеру, диаметром 1 — 1.5 см. У вас не получится большое и толстое изделие, но зато вы хорошо потренируетесь перед более сложными проектами.

После резки обязательно затяните концы кабеля стальной проволокой. Это делается, чтобы плетение не распустилось во время первых этапов работы. Обязательно используйте простую стальную проволоку, потому что другие провода, которые покрыты или сделаны из другого материала, могут расплавиться или среагировать от нагрева и испортить всё изделие.

У каждого, кто делает дамасскую сталь своими руками, есть свой список шагов или секретов, которые, похоже, ускоряют и упрощают процесс изготовления. Я призываю вас методом проб и ошибок прийти к собственному плану, оптимальному лично для вас.

Я начинаю с того, что смачиваю свой холодный металл WD40 до тех пор, пока он не будет полностью пропитан, а затем засыпаю все это обычной бурой, перед тем, как класть изделие в огонь. И бура, и WD40 нужны для того, чтобы предотвратить окисление, которое может сделать невозможной кузнечную сварку.

Бура, как правило, не прилипает к металлу, если он горячий или влажный, а WD40 не будет гореть в кузнице, поэтому, сначала я смачиваю металл именно WD40, а только потом посыпаю его бурой, что является для меня оптимальным вариантом.

Шаг 3: Кузнечная сварка

Положив изделие в печь, нагрейте его до ярко-оранжевого или желтого цвета. Как только оно достигнет соответствующей температуры, дайте ему полежать еще минуту или около того, чтобы весь металл впитал тепло и равномерно нагрелся.

Перед тем, как можно будет делать удары, необходимо скрутить кабель. Он заполнен пустым пространством, что плохо для кузнечной сварки. Закрепите один конец кабеля в тисках или в чем-то подобном, а другой возьмите любым удобным инструментом, который вы сочтете подходящим (я использовал плоскогубцы), чтобы скрутить секции в том направлении, в котором кабель уже закручен.

Этот шаг может потребовать несколько повторных нагревов. Продолжайте скручивать кабель до тех пор, пока он не перестанет скручиваться. Убедитесь, что кабель не изгибается, так как весь процесс станет намного сложнее.

Каждый раз, перед тем, как положить кабель в огонь, нужно посыпать его бурой, пока металл не станет однородным. Чтобы бура точно липла к металлу, сыпьте её в момент, когда изделие ярко красного цвета. Важный момент: когда бура плавится, она становится едкой и может повредить стенки вашей кузницы изнутри, поэтому удостоверьтесь, что кирпичи в вашей кузнице огнеупорные.

Кроме того, горячая бура, попавшая на кожу, может быть довольно болезненной и может оставлять шрамы, поэтому обязательно надевайте соответствующую экипировку. Последней частью кузнечной сварки является сама сварка. Когда изделие горячее, вы можете начать ударять по нему. Идея состоит в том, чтобы сначала выбить его в форме квадратного бруска. Когда вы бьете, вы должны следить за поворотом кабеля. Лично я предпочитаю начинать с середины и прокладывать себе путь к концам.

Удары приведут к тому, что волокна будут отделяться друг от друга, поэтому необходимо максимально уменьшить расстояние от первого удара до следующего. Вы поймете, что изделие стало однородным по измененному звуку, который будет издаваться при ударе. Изначально, он будет более глухим, но как только металл станет однородным, звук станет ярким и звонким. Как только он станет однородным, можно начинать придавать нужную форму.

Шаг 4: Формовка

При планировании проекта обязательно помните, что конечный результат будет намного меньше по размеру, чем оригинальный кабель. Также имейте в виду, что концы кабеля могут распускаться и не свариваться. Не волнуйтесь, просто найдите, где начинается сварной шов и обрежьте конец. Из-за характерных особенностей кабеля и количества зазоров и выступов в нем, вы обязательно столкнетесь с дырами и отверстиями, если только не используете пневматический молот или кузнечный пресс.

Суть состоит в том, чтобы смять кабель, увидеть, с чем вы имеете дело и отталкиваться от этого. Я решил сделать из своего отрезка кулоны в форме каплевидного щита. Чем мельче зернистость, которую вы используете при окончательной шлифовке , тем лучше будет виден рисунок. Так как я хотел добиться очень глубокого травления, мне не нужно было шлифовать слишком гладко. Достаточно наждачной бумаги 120 зернистости перед травлением.

Читайте также  Переплавка алюминиевых банок в домашних условиях

Шаг 5: Финальный этап и защита

Дамасская сталь должна быть похожа на один сплошной кусок металла. Чтобы получить рисунок, вам нужно протравить сталь кислотой. Существует несколько вариантов применения кислот, но лично я использую хлорид железа. Если вы хотите получить очень поверхностное травление, например, изображение на поверхности, вам нужно только окунуть металл в кислоту примерно на 20 минут.

Я хотел получить очень глубокое травление, которое можно было почувствовать, поэтому я погрузил мою заготовку на 7 часов. Как только вы закончите травление, вы должны очистить металл и нейтрализовать кислоту. Один из самых простых способов сделать это — просто распылить очиститель для стекла на выгравированный кусочек после того, как он был промыт водой. Не забудьте одеть перчатки и средства защиты глаз для всего этого. Если вы хотите добавить какой-то цвет на изделие, как на двух последних фото, просто немного нагрейте его после травления до достижения желаемого цвета.

Как только травление пройдено, последний шаг — защитить металл. Сталь сильна, но, к сожалению, имеет свойство ржаветь. Если кусок, который вы используете, должен быть практичным, вроде ножа, вы можете нанести воск на его поверхность.

Если деталь более декоративна, вы можете нанести прозрачный слой. Это все зависит от предпочтений. Лично я решил попробовать лак для ногтей. Обычно я использую прозрачный полиуретан, но в этот раз решил попробовать что-то новое. После того, как деталь покрыта лаком, все, что осталось, это наслаждаться её видом.

Шаг 6: Один последний момент

Кусок, который я сделал, не требует никакой закалки или термической обработки, потому что это декоративное изделие. Если вы решите сделать лезвие из кабеля, нужно иметь в виду, что при закалке сталь имеет свойство деформироваться в направление скручивания кабеля. Если вам нужен практичный материал, сделайте его толще, иначе вы можете начать с ножа, а в итоге получится штопор.

Шаг 7: Дополнение

Вот еще несколько ссылкаподвесок. Чтобы получить очень глубокое травление, все они протравливались в течение почти 24 часов. Все они были нагреты до разных температур для проявления разных цветов. В конце они были покрыты полиуретаном для предотвращения ржавчины.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Травление в домашних условиях

Хочу описать Вам, уважаемые форумчане, проделанный мной лично опыт по травлению металла. Действительно очень простой, дешевый и не требующий временных затрат метод, к которому я пришел не сразу, были и ошибки, которые я опишу далее. Где Вы примените мою технологию — дело Ваше. Можете «вытравить» свой ник на ноже, как я, можете на металлической поверхности квадра, в общем фантазия безгранична. Сразу прошу прощения за отсутствие некой эстетики в моем описании,просто делал все после многих неудач, наверное даже не надеясь, что все получится, но победителей не судят строго. Пожалуй начнем.

Для опыта нам понадобится растворитель, канифоль, битум, пластина нержавеющей стали, соль, зарядка для аккумуляторных батарей. Битум и канифоль — куски размером со спичечный коробок, пластина нержавейки — примерно 20х300 миллиметров,любой толщины, в качестве растворителя используем скипилар. Цена всего не выше 150 рублей.

Итак, обворвчиваем кусок битума в тряпочку и дробим киянкой или молотком. Берем баночку из-под детского питания (благо этого добра у меня много), засыпаем туда дробленый битум (примерно третью часть банки) и заливаем скипидаром, чтобы покрыло битум. Размешиваем.

Далее берем обычную сосновую канифоль. Ту, которую используют для пайки и размельчаем тем же способом, что и битум.

Засыпаем в баночку с раствором битума.

Берем ненужную кастрюлю и нагреваем наш раствор в течении 20 минут для того, чтобы более качественно растворилась канифоль. Сразу скажу, что вся канифоль так и не растворилась. Может мало прогрел, может много канифоли.

Параллельно изготавливаем соляной раствор, он же электролит. Для приготовления необходимо соблюсти пропорции — 6 столовых ложек поваренной соли на 1 литр холодной водопроводной воды.

Приступим к нанесению нашего битумного лака на заготовку. Заготовка должна быть полированной. Очень важно хорошо обезжирить и высушить деталь перед нанесением лака. Для рисования используем кисточки толщина которых полностью зависит от размера рисунка. При нанесении лака Вы должны четко понимать,что ПОВЕРХНОСТЬ,НА КОТОРУЮ НАНЕСЕН ЛАК ТРАВЛЕНИЮ ПОДВЕРГНУТА НЕ БУДЕТ И ОСТАНЕТСЯ БЛЕСТЯЩЕЙ.

Сушим покрытую лаком заготовку. Процесс сушки зависит как от правильности смешивания лака, так и от температуры окружающей среды. Процесс сушки-самый длительный во всей технологии. У меня он занял несколько часов. После сушки можем чертилкой выровнять края букв сделанной надписи.

Теперь моменты, на которых я допускал ошибки. В первый раз, когда пытался сделать данный опыт, в качестве источника тока я использовал зарядное устройство от автомобиля, с силой тока 6 А. ЭТО НЕДОПУСТИМО! Электролит при такой силе тока нагрелся, лак растекся результатом стала порча моего любимиго ножа — последнее фото. Оптимальным источноком тока стала обычное китайское зарядное устройство с силой тока 400 мА, изображенное на следующем фото. Берем 2 проводка необходимой длинны, естественно закрепяем один к «+», второй к «-» на заряднике. Второй конец плюсового провода соеденяем к нашей заготовке (ЭТО ПРЕНЦИПИАЛЬНО. ), а второй конец минусового провода к пластинке из нержавеющей стали. Погружаем заготовку и пластину нержавейки в банку с раствором подготовленного электролита так, чтобы они не соприкосались друг с другом. Включаем зарядник в розетку и ждем примерно 1 час.

Смываем наш лак растворителем и наслаждаемся результатом!

А вот,что может получиться,если не соблюдать технологию и использовать слишком мощный источник тока.

При желании могу скинуть на личку данную технологию из научной литературы в вордовском варианте, но ответить могу за вышеизложенное, т.к. проделал все своими руками.