Как затемнить алюминий в домашних условиях?

Чернение алюминия в домашних условиях (для самодельных переходников)

Иногда для установки на камеру экзотических объективов приходится заказывать у токаря переходники для них. В основном мне вытачивают из дюрали, алюминия и реже из стали. Известно, что для увеличения контраста на фотографии и во избежания паразитных засветок, нужно хорошо зачернить такой самодельный переходник.

Я долго искал приемлемый метод чернения металла, который можно было бы применить в домашних условиях и получить приемлемое качество чернения.

Самый доступный казался это купить баллончик с матовой черной краской и закрасить нужные части. Но даже этот метод не такой уж и простой. Нужно подготовить среду, и точно не в квартире, а хотя-бы в гараже. И к тому же краску можно легко поцарапать.

Про метод анодирования я вообще умолчу, он требует повышенной техники безопасности и всякие эксперименты с серной кислотой меня не располагают.

Совсем недавно узнал о методе чернения хлорным железом. Чисто случайно — на рынке один человек сказал, что он опускает блестящие детали в отработку от вытравления печатных плат и получает таким образом хорошее чернение. Я подумал, хорошая идея, но в общем-то не обязательно искать отработку, достаточно просто найти хлорное железо (FeCl3) и сделать такой же раствор.

Хлорное железо я нашел и заказал через Интернет у частного продавца на доске объявлений, пакетик 200 г мне обошелся с почтовой пересылкой примерно 50 грн.

Я был приятно удивлен, поскольку в основном хлорное железо и продают для радиолюбитетей. Я и сам раньше увлекался радиотехникой, лет так 15 тому, и думал что сейчас эту индустрию уже давно вытеснили китайские готовые радиотехнические решения. Оказалось не вытеснили, раз есть предложение на хлорное железо, есть и спрос. Но не буду отходить от темы, далее по делу…

Я чернил этим методом алюминий, дюраль, сталь и латунь. И могу сказать, что лучше всего получилось с алюминием. Немного хуже, но приемлемо зачернилась дюраль. Сталь не зачернилась, но покрылась налетом, напоминающим ржавчину, она перестала блестеть, хотя бы так, все же стало немного лучше чем было. Латунь немного поменяла цвет — стала немного краснее, перестала блестеть, стала матовой, но черной не стала.

Метод чернения алюминия хлорным железом

Мне нужно было зачернить пару дюралевых колечек для макромеха и пару алюминиевых переходничков. Для такого небольшого количества деталей достаточно 15-20 грамм хлорного железа.


Хлорное железо в посуде для приготовления раствора

Вначале нужно развести его с небольшим количеством воды. На такое маленькое количество железа, воды нужно совсем немножко. Важно, чтобы в результате получилась густая смесь. чтобы она не растекалась а намазывалась на поверхность. Я делал на глаз — чем гуще раствор, тем лучше.


Раствор хлорного железа

Пока раствор “настаивается” подготавливаем наши детали к чернению. Очищаем их от возможной грязи и пыли и обезжириваем. Я просто помыл их с мылом под краном, этого было достаточно.


Деталь, подготовленная для чернения

Теперь, когда раствор готов, берем какую-то палочку. например для чистки ушей с ваткой на кончике. и аккуратно намазываем внутренние поверхности переходника. Я чернил только их, предпочитая оставить снаружи их блестящими. Следите, чтобы раствор оставался на поверхностях, а не стекал.


Деталь с намазанным раствором хлорного железа

Далее нужно немного времени, чтобы прошла химическая реакция. Длительность реакции зависит от пропорции раствора и температуры. Если вы добавляли теплую воду — реакция пройдет быстрее.

В моем случае алюминиевые детали почернели через 7-10 минут. Дюраль темнела чуть дольше, может минут 20, точно время не засекал.


Дюралевое колечко потемнело

В результате поверхность стала темно-серая, матовая. Не бликует, что и требовалось получить.

Если результат вас не удовлетворил, можно промыть детали и пройтись еще раз оставшимся раствором. Я так и сделал с дюралью, сталью и латунью, в надежде что получится лучше.

Дюраль стала выглядеть заметно лучше, сталь и латунь остались такими же. Можно также оставить их намазанными на более длительное время.

После достижения чернения детали можно промыть проточной водой и высушить. Далее ими можно пользоваться.


Поверхность того же колечка после помывки и сушки. Чернением доволен.

После того, как я зачернил кольцо для макромеха, которое изначально блестело, контраст на фотографиях намного улучшился, особенно это стало заметно снимая черные детали с длинными выдержками.


Еще одна алюминивая деталь, зачерненая по тому же методу


А вот что случилось с латунью Она вообще не потенмнела, но стала матовой и немного поменяла цвет

Вот такой, относительно простой и качественный метод чернения. Надеюсь что будет полезен не только мне, но и другим энтузиастам.

Метод чернения алюминия

#1 NetSkater

  • Пользователь
  • 6 625 сообщений

Вопрос, ответ на который будет интересен многим самодельщикам — как зачернить алюминий?
Требования:
1. Прочность чернения — чтобы не слезало от мелких царапин. Автонитрокраска — не подходит, слезает.
2. Чтобы не вытиралась руками или моющими средствами для оптики (спирт, бензин). Маркером закрасить — тоже не подходит.
3. Чтобы была ровная черная матовая поверхность.
4. Чтобы просто наносить — анодирование и разная сложная химия, за которой надо полгорода обежать — тоже не особенно..

Может есть готовые химсоставы, типа геля для воронения стали — всяких там Liquid Blue (но только по алюминию)? Посоветуйте, пожалуйста.

  • Наверх
  • Изменить

#2 Гость_Не эрмитаж_*

  • Гость

1) Наша компания предлагает ряд услуг, среди которых – анодирование деталей из алюминия склонных к окислению на воздухе. нашими Партнерами и клиентами стали предприятия агропрома и автозаводы, предприятия пищевой промышленности и рекламные фирмы, торгующие организации и строительные компании, а также просто ЛЮДИ от домохозяек и рыбаков, до любителей сверхлегкой авиации.
+7 (499) 156-06-01 Москва, ул. Клары Цеткин, 29
http://www.intormetall.ru/
http://www.intormetall.ru/prof6/1/

Чернение алюминиевых радиаторов.
Для повышения эффективности теплоотдачи радиатора его поверхность обычно делают матовой и темной. Доступный способ чернения-обработка радиатора в водном растворе хлорного железа.
Для приготовления раствора требуется равное по объему количество порошка хлорного железа и воды. Радиатор очищают от пыли, грязи, тщательно обезжиривают бензином или ацетоном и погружают в раствор. Выдерживают в растворе 5-10 мин. Цвет радиатора получается темно-серым. Обработку необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

2)АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ
Детали и изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, в результате чего на поверхности образуются серые пятна, которые портят внешний вид.

Дюралюминии (алюминий) станет более красивым, если его подвергнуть анодированию, в результате которого на поверхности образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшему окислению.

Анодированная поверхность имеет приятный серый цвет. Кроме того, после анодирования алюминиевое изделие может быть легко окрашено в любой цвет обычными анилиновыми красителями.

Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора — питьевой соды и поваренной соли — в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса, периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в течение 15 минут, и их нужно профильтровать.
Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1).
Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде.
Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой, обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или автомобильный аккумулятор.
«Плюс» источника тока присоединяют к детали, «минус» — к алюминиевой емкости с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2. Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока.
Анодирование длится около 90 мин — до тех пор, пока деталь не покроется голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности анодированной детали.
После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде и очищается хлопчатобумажным тампоном, смоченным в растворе марганцовки, от продуктов электрохимической реакции. После этого поверхность детали становится гладкой, со светло-серым оттенком Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают на воздухе.
При желании деталь после анодирования можно окрасить в растворе анилинового красителя. Красящий раствор содержит 15 г красителя и 1 мл уксусной кислоты на 1 л воды.
Окрашивание производят в подогретом до 60. 80°С растворе. Длительность выдержки в растворе зависит от необходимой насыщенности цвета и обычно составляет 10. 15 мин. Для закрепления окраски покрашенную деталь выдерживают в кипящей дистиллированной воде в течение 1. 1,5 мин.
Для предохранения детали от механических повреждений ее полезно покрасить бесцветным мебельным лаком (НЦ).

Читайте также  Изготовление торфяных брикетов в домашних условиях

3) вот еще:
Детали очищают от загрязнений, тщательно обезжиривают в бензине или, если они сильно загрязнены, в кипящем растворе кальцинированной (безводной) соды, после чего промывают в теплой (50-60 °С), а затем в холодной воде до тех пор, пока вся поверхность не станет равномерно смачиваться. Для оксидирования приготовляют раствор, содержащий 50 г кальцинированной соды, 15 г хромовокислого натрия и 1 г силиката натрия на один литр дистиллированной (в крайнем случае, кипяченой) воды. В подогретый до 80 °С раствор деталь опускают на 10 мин. Затем ее тщательно промывают в проточной воде.
Можно предложить и другой способ оксидирования алюминия. Деталь крацуют (чистят поверхность кардо-щеткой), делая небольшие штрихи в разных направлениях, создавая определенный рисунок. Стружку и грязь удаляют чистой ветошью. Затем поверхность детали покрывают ровным слоем 10 %-ного раствора едкого натра (температура раствора 90-100 °С). После высыхания раствора на поверхности детали образуется красивая пленка с перламутровым отливом. Сверху пленку покрывают бесцветным лаком. Пленка получится более красивой, если перед нанесением раствора едкого натра деталь нагреть до 80-90 °С.
Окрашивание оксидированных деталей из алюминия и алюминиевых сплавов в различные цвета производится путем последовательной химической обработки в двух 1 %-ных водных растворах солей металлов.
Для окрашивания в черный цвет оксидированную деталь поочередно обрабатывают в растворах следующего состава: 1-й раствор — 50 г/л щавелевокислого аммония железа (температура раствора 60 °С, выдержка детали 0,5-1 мин); 2-й раствор — 50 г/л уксуснокислого кобальта (50 °С, 1-3 мин); 3-й раствор — 50 г/л марганцовокислого калия (80 °С, 3-5 мин). Перед обработкой в каждом следующем растворе деталь промывают в воде.
Золотисто-зеленый цвет можно придать детали, если обрабатывать ее 2-4 мин в подогретом до 100 °С растворе следующего состава: 15 г двухромовокислого калия и 4 г кальцинированной соды на 1 л воды.

4) Алюминий, покрытый слоем растительного масла, после прокаливания приобретает золотисто-коричневый цвет или оливковый, а натуральной олифой — красно-коричневый и черный. Эти способы можно также использовать при декорировании чугуна, стали и других материалов.
Федотов Г. Я.

Сообщение отредактировал Не эрмитаж: 22 Сентябрь 2010 — 20:44

Как плавить алюминий в домашних условиях

Долгие годы алюминий применяется в быту и промышленности. Благодаря его свойствам, из него можно делать разнообразные изделия.

Плавить алюминий допустимо в домашних условиях, так как для этого не нужна высокая температура. Для проведения такой процедуры, нужно знать только свойства металла.

Прочитав статью, вы узнаете, как происходит плавка алюминия в домашних условиях — пошаговая инструкция.

  • 1 Характеристика
  • 2 Подробности
    • 2.1 Технологический процесс — инструкция видео
    • 2.2 Используемые источники тепла
    • 2.3 Изготовление формы для отливки — инструкция
  • 3 Возможные ошибки и способы и избежать
  • 4 Меры предосторожности

Характеристика

Температура плавления материалов определяется их чистотой. Из-за своей легкости и хорошей пластичности, алюминий подходит для различных технологических процедур. Под действием высоких температур идет реакция с кислородом.

На поверхности металла появляется оксидная пленка, защищающая его от окисления и коррозии. Во время плавления алюминий изменяет свою структуру, поэтому защитное покрытие ему необходимо. При резком охлаждении появляется дополнительное внутреннее напряжение и усадка.

Подробности

Технологический процесс — инструкция видео

Для разогрева металла используется тугоплавкая емкость (тигель). Изделия применяются из таких материалов, как сталь, фарфор, корунд, чугун. В домашних условиях используется емкость, сделанная из широкой железной трубы или готовый тигель. Для ее изготовления нужна только болгарка и сварочный аппарат. Объем тигеля может быть разным и выбирается индивидуально, прогревается он равномерно. Металл должен быть измельчен и плавится он в ходе теплопередачи.

Температура плавления должна быть уменьшена перед термообработкой для того, чтобы состояние металла изменялось быстрее. Для этого его измельчают на мелкие детали. Часто после этого происходит окисление или воспламенение. Образуется оксид алюминия, который меняет свое состояние при более высоких температурах. Данное вещество удаляется после переплавки металла вместе с остальными шлаками.

СПРАВКА! Во время плавки алюминия дома нужно избегать попадания в тигель жидкости. Это обусловлено тем, что испарение воды может стать причиной взрыва. Поэтому перед тем, как опускать металл в тигель, нужно убедиться в его абсолютной сухости.

В основном плавят проволоку из алюминия. Для этого ее разделяют ножницами на кусочки, а потом сдавливается пассатижами. С помощью данного способа предотвращается воздействие на металл кислорода. Если вы не планируете получение деталей высокого качества, то измельчать сырье не обязательно.

Технология литья при необходимости получения расплавленного алюминия в домашних условиях придется смоделировать самостоятельно. Материал нужно сначала очистить от грязи, шлаков и примесей. Большие заготовки необходимо разделить на несколько небольших. Отливку совершают по инструкции, для плавки применяют наиболее удобный вариант. С поверхности текучего вещества нужно удалить шлак. Расплавленный алюминий наливают в форму, которую после застывания металла нужно разбить.

Используемые источники тепла

Для того, чтобы переплавить алюминий в бытовых условиях, можно применять:

  1. Плавка алюминия в муфельной печи, которая может быть сделана самостоятельно. Этот способ очень эффективен и позволяет быстро перевести металл в жидкую форму.
  2. Паяльную лампу. С ее помощью можно расплавить небольшие количества алюминия.
  3. Газовый резак — используется редко.

Очаг делается из кирпичей, из металлической емкости делается каркас. С одной стороны с помощью сверла делается отверстие для подачи кислорода. К трубке из металла присоединяется фен, пылесос или другой подобный прибор. Тигель ставят в очаг после разведения костра. Для лучшей термообработки угли можно выложить еще и по бокам. Чтобы не потерять тепло, можно сделать крышку, оставив отверстие для выхода дыма. Делать печь не стоит, если металл необходимо расплавить всего один раз.

Плавка алюминия на газовой плите также имеет место быть. Обычная газовая плита способна раскалить металл до необходимой температуры. Маленькие кусочки алюминия расплавятся где-то за полчаса.

В качестве тигеля обычно используется жестяная банка. Банку ставят в другую банку так, чтобы зазор между ними двумя составлял около одного сантиметра. Это нужно для равномерного распределения температуры. В той банке, которая побольше, нужно проделать несколько отверстий для обеспечения доступа огня. Диаметр этих отверстий должен быть 3-4 см в диаметре. При этом рассекатель на конфорке можно не убирать. Таким способом можно добиться равномерного нагрева банки с алюминием. Банку, которая больше, накрывают крышкой, чтобы тепло не выходило.

Изготовление формы для отливки — инструкция

Если вам нужно сделать что-то простое, то изготовление специальной формы не потребуется, металл можно вылить на стальной лист.

Если же изделие будет более сложным, то нужна форма, которую можно сделать из следующих материалов:

  • — глина;
  • — гипс;
  • — жидкое стекло;
  • — песок;
  • — каменноугольный пепел.

Заливать сплав в форму можно двумя способами — открытым и закрытым.

Открытый — простой способ. Металл, который расплавили, переливают в обыкновенную емкость, чашку, консервную банку и так далее. После остывания сплава, болванку вынимают из емкости. Если неважно, какая форма будет у металлического предмета, алюминий оставляют на прочной поверхности.

Читайте также  Как просверлить каленую сталь в домашних условиях?

Формировочные элементы используются для сложной отливки, когда изделие должно соответствовать указанным параметрам. При открытой заливки часто используется кремнезем. Предмет сделан из двух емкостей, в которых находится утрамбованная земля. Части кремнезема сжимаются, а между ними кладется макет для отливки. Таким образом получают четкий отпечаток нужной детали. Макет убирается, а в форму заливают раскаленный алюминий. При закрытом методе отливки берут речной песок и смешивают его с жидким стеклом.

Для одноразового литья можно пользоваться гипсом. Макеты делают из пенопласта или парафина.

ВАЖНО! Использование этих материалов возможно только на открытом пространстве с хорошим доступом воздуха.

Пенопласт не вынимается из твердого гипса, заполняется расплавленным алюминием. Продукты его горения наносят вред для здоровья человека.

Возможные ошибки и способы и избежать

Формы из гипса очень удобны и обладают высокой чувствительностью к влаге. Обычная сушка не удаляет влагу, поэтому качество отливки становится хуже. Чтобы добиться полного высыхания формы из гипса, придется ждать несколько дней. Алюминий надо подогревать на огне до момента заливки в форму, чтобы потом успеть распределить его по форме до застывания.

Не стоит пользоваться водой для охлаждения изделия. Это обусловлено тем, что под воздействием воды появляются трещины — нарушается внутренняя структура вещества.

Меры предосторожности

Для работы с расплавленным алюминием необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты. Все открытые участки тела, руки, лицо должны быть защищены.

СПРАВКА! Лучше всего пользоваться перчатками сварщика, они выдерживают температуру более 600 0 С. Это средство защиты является самым основным, так как возможность попадания расплавленного металла на руки очень высока.

Также лучше пользоваться очками и маской во избежание попадания раскаленных элементов на лицо и в глаза. Для защиты всего тела можно найти костюм металлурга, имеющим высокую огнестойкость. При очистке алюминия сварочных флюсом используется химический респиратор.

Как заворонить алюминиевый девайс

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 БелыйРус

  • Пользователь
  • 1 427 сообщений
    • Город: Воронеж

      СОГМП

      Друзья, приобрел по случаю себе страйкбольный пистоль. Покрашен.

      Отсюда есть пара вопросов для знающих камрадов:

      1. Смывка краски из хоз.магазина подойдет, чтобы смыть эту китайскую со ствола (фирма девайса HFC)?

      2. Чем незатратно заворонить пистоль. Материал — алюминиевый сплав (силумин, скорее всего)?

      Анодирование не подойдет. Во всех этих «нитратах аммония» и прочих «этил-алкан-пропил» не соображаю шибко. Что-нибудь простое и действенное посоветуйте. Где-то читал, что эффект воронения можно достичь, бросив деталюху в хлорный отбеливатель «Белизна». Кто вкурсе?

      #2 Storm2200

    • Пользователь
    • 37 сообщений
    • Город: Spb

    За отбеливатель не скажу, а так в природе существуют всякие составы для хим окрашивания алюминьки. По «незатратности» есть сомнения.

    #3 БелыйРус

  • Пользователь
  • 1 427 сообщений
    • Город: Воронеж

      СОГМП

      Воронилки по алюминию (читал на профильных форумах) воронят алюминий. А сплав алюминий-кремний (силумин) воронить достойно отказываются. В итоге полтра косаря на ветер и на финише — пятнисто серая люминька.((((

      За отбеливатель не скажу, а так в природе существуют всякие составы для хим окрашивания алюминьки. По «незатратности» есть сомнения.

      Читал ветку сию полчаса назад))) Благодарю.

      #4 Storm2200

    • Пользователь
    • 37 сообщений
    • Город: Spb

    а не проще полирнуть, превратив в хром-вариант?

    #5 БелыйРус

  • Пользователь
  • 1 427 сообщений
    • Город: Воронеж

      СОГМП

      а не проще полирнуть, превратив в хром-вариант?

      и на реконс по ГВ с хромированным Маузером)))) Будем блеском красных пугать)))

      #6 Трофим

    • Пользователь
    • 3 372 сообщений
    • Город: г. Прохладный — г. Москва

    а не проще полирнуть, превратив в хром-вариант?

    Для рекона не вариант

    #7 БелыйРус

  • Пользователь
  • 1 427 сообщений
    • Город: Воронеж

      СОГМП

      Для рекона не вариант

      краска выглядит жутким убожеством((((

      Химики. Отзовитесь! Неужто никто под реконс страйковые дудки не воронил?

      #8 ДядяМиша

    • Пользователь
    • 159 сообщений
    • Город: Нижегородская обл.

    Здравия всем желаю! Не затратно только краска. Покупаете МАТОВУЮ чёрную краску в баллоне. Продают в автомагазинах. Детали надо обработать наждачкой «нулёвкой». Особо уделить внимание вогнутым углам. Очень хорошо обезжирить поверхность. Красите деталь и даёте ей хорошо просохнуть, дней пять! Чтобы краска не просто высохла, а затвердела. После этого берёте ветошь и натираете деталь. Можно немного капнуть масла.

    #9 БелыйРус

  • Пользователь
  • 1 427 сообщений
    • Город: Воронеж

      СОГМП

      Интересует, заворонит ли его «клевер» или еще какой недорогой препарат?

      #10 Вяземский

    • Пользователь
    • 111 сообщений
    • Город: Калининград

    #11 Артур

  • Пользователь
  • 88 сообщений
    • Город: Челябин

    Воронил МП-40 от Деникса /предварительно ободрал шкуркой и обезжирил/ составом Aiuminum Biack Metal Finish

    Воронение легло хорошо насыщенным черным цветом. Обтерлось за 1,5года. Дешевле и лучше покрасить, пост есть выше.

    #12 БелыйРус

  • Пользователь
  • 1 427 сообщений
    • Город: Воронеж

      СОГМП

      Воронил МП-40 от Деникса /предварительно ободрал шкуркой и обезжирил/ составом Aiuminum Biack Metal Finish

      Воронение легло хорошо насыщенным черным цветом. Обтерлось за 1,5года. Дешевле и лучше покрасить, пост есть выше.

      Т.е. финишем сразу на «голый» металл наносить, и будет черный цвет нужного вороненого вида?

      #13 Игорь2000

    • Пользователь
    • 1 010 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • 4th.ID

    Да, только прямо сразу пока металл не окислился. Ну и как было сказано выше, такое «воронение» быстро стирается, Нужно потом будет повторять периодически.

    #14 БелыйРус

  • Пользователь
  • 1 427 сообщений
    • Город: Воронеж

      СОГМП

      сперва отпилю кусок от длинного магазина (сделав его коротким, по фен-шую). И буду экспериментировать. Уж больно тема с хлоркой заинтриговала)))

      Потом нагрею горелкой — и в масло. Если эффекта не будет — амеровскую эту воронилку буду покупать)))

      #15 IGORIANGRAY

    • Пользователь
    • 491 сообщений
    • Город: Ростов-на-Дону

      Азовский кр.флотец

      Сообщение отредактировал IGORIANGRAY: 04 Март 2016 — 13:28

      #16 БелыйРус

    • Пользователь
    • 1 427 сообщений
    • Город: Воронеж

      СОГМП

      Алюминий — интертный металл, поэтому «быстро» после обезжиривания (опять же смотря чем) что-то делать, чтобы поверхность не окислилась — не получится. Взаимодействие с хлором — как вариант, но только скорее всего нужно хлорное железо. Раствор делается смешиванием с водой в равных долях. Это более дешевый, но действенный вариант. Самый же реальный и дорогой — это анодирование. Поэтому в вашем случае не заморачиваться, а взять просто покрасить матовой черной эмалью, обычным аэрозольным баллончиком. Но предварительно обезжиривание нужно (спирт лучше всего

      Спиртом обезжиривать? Изверги!

      Хлорное железно (во многих источниках) дает темно-серый цвет. А я как раз хочу от него избавиться. Изначально аппарат косоглазыми покрашен именно в темно-серый убогий вид((((

      #17 Gard

    • Пользователь
    • 221 сообщений
    • Город: Москва
    • 421.F.G.Tr./501.I.R

    Воронил МП-40 от Деникса /предварительно ободрал шкуркой и обезжирил/ составом Aiuminum Biack Metal Finish

    Воронение легло хорошо насыщенным черным цветом. Обтерлось за 1,5года. Дешевле и лучше покрасить, пост есть выше.

    Так же, то же и тем же воронил. Целую химлабораторию дома развёл. Отлично всё заворонилось, обтирается с трудом, в «штатных» местах!

    #18 bim6

  • Пользователь
  • 303 сообщений
    • Город: Москва

    Все можно-но процесс будет сложный.

    Осаживаем медь электролитически.

    Осаживаем на медь железо.

    А железо блестяще ворониться тем же клевером и тд

    #19 Hans Lehmann

  • Пользователь
  • 262 сообщений
    • Город: Königsberg
    • FRONTKJEMPER

    Оригинальную опорную шину на МП из алюминия не смог ничем заворонить. Покрасил просто черной матовой краской, Чутка застарил. Убого. Снял поставил оригинальную не крашенную так нравится больше. Пост от bim6 наверное для силумина будет самым оптимальным.

    #20 komdiv Wolf

  • Пользователь
  • 90 сообщений
    • Город: Москва

    Я воронил src TT. Сперва снял краску самой дешевой смывкой из автозапчастей (виде аэрозоли, название не помню). Краска после покрытия смывкой сходит хлопьями, после протирки тряпкой метал чист. Единственный нюанс, лучше данную работу проводить на улице, смывка очень токсична.

    Сперва пробовал воронить клевером- рама хреново, но ворониться, а затвору по фиг, вообще не следа. Потом купил Aluminum Black. Вот с ней пошло бодрей. Правда все равно воронилось медленно, приходилось наносить состав по несколько раз, но требуемый вид был достигнут. Покрытие получилось вполне натуральное, но не очень стойкое. Пистолет быстро приобрел потертый антуражный вид (затерся как боевой на гранях). Но тем менее за год покрытие сохранило вполне приемлемый вид.

    Сообщение отредактировал komdiv Wolf: 05 Март 2016 — 23:11

    • Страница 1 из 3
    • 1
    • 2
    • 3
    • Вперед

    1. Форум Военно-Исторических Реконструкторов
    2. >ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АИРСОФТ
    3. >ОРУЖЕЙНАЯ КОМНАТА АЙРСОФТ
    4. Политика Конфиденциальности
    5. Правила форума ·

    • Изменить стиль
      • IP.Board
      • IP.Board Mobile
      • OldSchool (Import)
    • Отметить все сообщения прочитанными
      • Форумы
      • Галерея
      • Пользователи
      • Отметить все как прочтенное
    • Помощь

    Патинирование алюминия в домашних условиях

    Пожалуй, у каждого дома непременно найдется какая-нибудь вещичка или изделие из алюминия, которые уже потеряли свой презентабельный внешний облик, но вам очень хотелось бы им вернуть былую красоту с неизменно привлекательным видом античной старины. Как же тогда быть? Предлагаем вам сделать патинирование алюминия в домашних условиях самостоятельно, не прибегая к профессиональной помощи специалистов. Давайте рассмотрим данный процесс подробнее, чтобы вы четко представляли, что же вам придется делать.
    А это сложно?
    Чаще всего «состаривание» алюминиевых изделий практически ничем не сложнее, а порой даже и не легче, чем и других металлов. А все лишь потому, что алюминий прекрасно принимает всевозможные цветовые тона при электрохимическом оксидировании, или, иначе говоря, анодировании. В результате чего, на поверхности такого изделия образуется особая пленочка, предотвращающая появление коррозии металла, тем самым, придавая эстетический шарм готовому изделию.
    Если же подобный способ вы посчитаете слишком сложным для вас, то можно воспользоваться и более простыми, например, самой обыкновенной тушью для рисования, черным лаком на основе спирта или же мелко раскрошенным графитом и другими окрашивающими специализированными средствами. После подобных методов необходимо всего-навсего лишь протереть «состаренную» безделушку керосином.
    Нехитрый метод патинирования
    Прочитав все вышеуказанные способы, вы так и не смогли выбрать – как же лучше всего вам «состарить» ваше новое алюминиевое изделие, тогда скорее прочтите этот несложный способ, позволяющий сделать патинирование алюминия в домашних условиях, с использованием простых подручных средств, которые стоят буквально копейки.
    Для этого вам понадобится – готовую вещичку из алюминия тщательно протереть намоченным в ацетоне небольшим кусочком ткани, чтобы удалить все возможные «жирные» пятна или въевшуюся грязь, которые имеются на поверхности. После того, как все очистится и хорошенько подсохнет, вам обязательно нужно будет смочить изделие каким-нибудь растворителем, к примеру, «Уайт-спирит» или каким-либо другим, который вы сможете найти дома, или купить в магазине хозяйственных товаров. Затем обожгите заготовку паяльной лампой.
    Но, помните! Чем больше растворителя вы используете непосредственно на самом изделии, тем темнее впоследствии получится патина, образующаяся в результате его сгорания на поверхности под воздействием паяльной лампы. Если же вы хотите получить еле заметные следы потемнения, то лучше всего растворитель наносить с помощью кисти с грубой щетиной.
    А для того, чтобы получить очень темный оттенок, изделие необходимо поместить полностью непосредственно в растворитель. При этом на выпуклых местах необходимо будет удалить его излишки, чтобы в углублениях оставались небольшие скопления вещества. Работая таким способом, изделие устанавливают в горизонтальное положение, чтобы растворитель не потек туда, куда не нужно. Паяльной лампой нужно будет обжигать несколько минут, равномерно перемещая огонь, чтобы не получилось чрезмерного перегревания, от которого ваше алюминиевое изделие может просто-напросто расплавиться.
    После полного остывания изделия, понадобится также осторожно осветлить его выпуклые части. Для этого нужно будет протереть их ватным диском, смоченным в масле для смазывания швейной машинки, в которое добавили мельчайшую стружку абразивного порошка. Потом насухо вытереть чистой сухой тряпочкой, чтобы удалить все остатки от абразива. Вид и продолжительность эффекта от такого метода, позволяющего сделать патинирование алюминия в домашних условиях, ничем не хуже, чем от химических способов. А самое главное, намного безопаснее – вы не пострадаете от кислоты.
    Подведем итоги
    Алюминий представляет собой замечательный по пластическим качествам металл, который очень удобно использовать в создании различных декоративных частей интерьера. Но новизну таких изделий порой хочется заменить приятной глазу «стариной». А как это сделать, мы с вами узнали из этой статьи – патинирование алюминия в домашних условиях.