Как выпрямить рессору в домашних условиях?

Автомобильная рессора – отличная заготовка для ножа

Если у вас есть доступ к старым автомобильным рессорам, вы счастливчик, поскольку это источник качественной высокоуглеродистой стали, из которой можно делать отличные ножи. Такой нож вы можете закалить, он будет крепким и будет слабо тупиться, если им резать даже довольно твердые вещества.

Все работы с таким металлом проводят исключительно при его отпуске, так что сталь становится мягкой и легко обрабатывается даже ручными инструментами. Конечно, было бы неплохо иметь для таких целей ленточный отрезной станок и ленточный шлифовальный станок. Но это все скорее пригодится при массовом производстве ноже, а для одиночного, в принципе и не понадобится.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

— ленточная пила (не обязательно);
— автомобильная рессора;
— набор напильников (по дереву и металлу);
— наждачная бумага разной зернистости;
— сверлильный станок (подойдет и ручная дрель);
— печь (или хорошие угли + фен);
— древесина для отделки ручки;
— болгарка ;
— болты (используются в качестве штифтов).

Процесс изготовления ножика:

Шаг первый. Разрабатываем дизайн ножа
Первым делом рисуем шаблон ножа на бумаге. При этом сразу рисуйте нож в масштабе, исходите из размеров заготовки. Если с рисованием у вас проблемы, вы запросто можете скачать шаблон готового ножа из интернета. Конечно, нож в таком случае не будет уникален, но для вас не составит труда сделать его таковым, изменив детали.

Когда рисунок будет готов, просто вырежьте его. Хорошо бы, если б шаблон был вырезан из плотного картона. Это позволит вам подержать профиль в руке и прикинуть, будет ли ножик удобен.

Шаг второй. Температурная обработка металла
Перед работой с таким металлом его нудно обязательно отпустить. Во-первых, так металл будет куда легче обрабатываться. А во-вторых, только в этом случае вы сможете его выпрямить. Сталь вам нужно нагреть до красного цвета, а это не так просто. Тут вам понадобится хорошая куча углей, которую понадобится раздуть воздухом. Для подачи воздуха можно использовать обычный бытовой фен, пылесос и другие подобные приспособления.

Еще можно сделать простенькую печь из газовой горелки.


Когда металл раскалится, кладем его на рельсу или наковальню и потихоньку распрямляем ударами молоточка. Впрочем, вы сможете без проблем его выровнять даже после полного остывания.

Шаг третий. Вырезаем профиль из стали
Берем заготовку и прикладываем к ней профиль, изготовленный из бумаги. Обводим профиль острым предметом или маркером. Вот и все, теперь нам останется только вырезать профиль. Прозе всего это сделать при помощи ленточной пилы по металлу. Худшим случаем будет болгарка, ну а при безвыходной ситуации используем ножовку по металлу. Избегайте тех случаев, когда металл от перегрева меняет цвет, так как при этом он становится мягким и даже закалка может его не спасти.

Затем вам останется сформировать скосы, чем плавне они будут, тем лучше будет резать нож. Скосы должны быть обязательно ровными и симметричными. Для этого берем маркер и рисуем на клинке линию границы скосов. Также вам нужно начертить центральную линию вдоль лезвия, чтобы разделить его на две части. Ну а теперь приступаем к шлифовке, работать удобно при помощи ленточной шлифовальной машины. Если ее нет, работу можно провести обычной болгаркой. В крайнем случае, воспользуйтесь напильниками, это не сложно. Доводим скосы до идеала при помощи наждачной бумаги.

Шаг пятый. Сверлим отверстия под штифты
На этом шаге автор сверлит отверстия под штифты. Этот шаг можно выполнить когда угодно, главное, не забыть это сделать до закалки, так как потом это будет крайне проблематично. Для надежного крепления накладок отверстий должно быть как минимум два штуки, большее количество сверлят скорее в эстетических целях.

Следующим этапом будет закалка, так что постарайтесь закончить все основные работы с металлом. Но делать тонкую шлифовку не нужно, так как после закалки нож будет грязным.

Шаг шестой. Закалка ножа
Теперь можно приступать к закалке клинка. Для этого нам снова понадобится мощный источник тепла. Разжигаем угли и греем металл до ярко-красного желтоватого свечения. После этого охлаждаем сталь в масле, автор использует растительное, так как переживает, что автомобильная «отработка» содержит много загрязнений и разрушает металл. Но довольно много самодельщиков вполне успешно используют и старое моторное масло.


После охлаждения на металле будет множество загрязнений, это в основном окалина и сгоревшее масло. Сначала моем ножик, а затем немного очищаем поверхность наждачной бумагой. Нам предстоит еще один шаг – это отпуск металла. Эта процедура сделает металл немного мягче, зато он будет пружинить и не разлетится на куски при падении. Отпуск производят обычно в бытовой духовке. Разогрейте ее до температуры 200-210 о С и положите нож на часик. Чем массивнее будет нож, тем больше он должен лежать в духовке для полного прогрева.

По завершении заданного времени не открывайте духовку, просто выключите ее и дайте остыть в закрытом состоянии вместе с ножом.

Отпуск металл крайне важен. Однажды автор просто закалил нож и не сделал отпуск. Нож был запущен в пенек, в результате чего он разлетелся (нож) на семь частей.

Шаг седьмой. Вырезаем ручку
Ручку автор делает по упрощенной схеме, он ее вырезает при помощи ленточной пилы. В итоге получается аккуратная, почти готовая заготовка. Но далеко не у каждого найдется такой инструмент.

Для ручки вам понадобятся две нетолстые досточки, прикладываем к ним хвостовую часть и обводим карандашом. Всего вам понадобится две таких заготовки.

Шаг девятый. Доработка ручки
Ручку нужно будет хорошенько отшлифовать, сделать гладкой. Подержите нож в руке и убедитесь, что ручка удобная. Далее автор пропитывает ручку маслом, хорошо подойдет льняное масло. Благодаря этому древесина не будет впитывать влагу и как следствие трескаться. Помимо этого, масло сделает ручку более красивой. В качестве защитного покрытия можно также применять пчелиный воск или его смесь с льняным маслом.

Шаг десятый. Устанавливаем ручку
В завершении автор крепит ручку к ножу. Обычно для таких целей принято использовать эпоксидный клей и штифты. Но автор решил выбрать другой вариант, он просто закрутил винты в ручку, тем самым стянув две половинки. Это подход не очень профессиональный, но простой. Впрочем, это можно назвать тоже каким-то стилем изготовления, каждому свое.

Jeep Wrangler Club

  • Форум
    • Сообщения за день
    • Справка
    • Календарь
    • Опции форума
      • Все разделы прочитаны
    • Навигация
      • Руководство сайта
  • Что нового?
  • Форум
  • Технический
  • Обслуживание и Эксплуатация
  • YJ
  • Разогнуть рессору?
Опции темы
Отображение

Разогнуть рессору?

Всем привет! Посоветуйте пожалуйста. Загнут коренной, передний, левый,видимо от удара серьгой в землю, загиб как лыжа у заднего крепления. Геометрия сломалась: разница 15—16мм по осям, диагонали 50мм разница. Можно ли выпрямить не снимая, точечной нагрузкой. Едет прямо, колеса не ест, но перекос горизонта мне заметен.

1994 г.в. 2.5л. сток.
_______________________________________________

неа. надо снимать и применять кувалду.
я после первого такого промаха еще 2 раза гнул на том же месте.
начинай думать о волговских листах!

YJ, 4.0, 32RH, 94г., цвет , 33*12.5 R15 BFG AT, ГП 4.11, бампера Vowarn с калиткой, 1,25″ BL, серьги, T-max 9500 Perfomance, SYE, Aurora LED 50», ARB Safari Snorkel, LSD

Чем глубже в лес — тем дороже ремонтироваться.

Весь пакет на Волгу менять или только коренной?

1994 г.в. 2.5л. сток.
_______________________________________________

Спрошу у Ёжиководов Почему Вы меняете листы на Волговские, проковать свои рессоры не пробовали? Давно правда, у меня был Плимут с просевшим задом, отдал рессоры в проковку, результат отличный и надолго. По цене тогда совсем не дорого вышло.

А вообще коренной , я понял, что не пружинный. То есть сырой и его можно гнуть без нагрева и ковки? Тему ковки в Орле мониторю пол года, говорят— всё умерло давно, предложения— рельса+ кувалда.

Последний раз редактировалось Сизый; 04.12.2015 в 13:16 .

1994 г.в. 2.5л. сток.
_______________________________________________

Читайте также  Как сварить силумин в домашних условиях?

мне так и делали.

а ковать-то некому особо.

раньше когда рессоры были по 30р я плакаль что это дорого.
теперь рессоры по 70р я так понимаю-и что делать с этим — вобще не знаю ((

YJ, 4.0, 32RH, 94г., цвет , 33*12.5 R15 BFG AT, ГП 4.11, бампера Vowarn с калиткой, 1,25″ BL, серьги, T-max 9500 Perfomance, SYE, Aurora LED 50», ARB Safari Snorkel, LSD

Чем глубже в лес — тем дороже ремонтироваться.

Судя по тому , что коренной загнулся и не лопнул, значит можно и другой так же прессануть. Лифт получится Нет худа, без добра.

1994 г.в. 2.5л. сток.
_______________________________________________

коренной от волги не подходит.

по поводу ковки: ребята писали, что ковали рессоры на чирках, помогало ненадолго, через полгода опять проседает.

Кто задумывается о разрыве межмолекулярных связей в месте загиба? Если бы так все было просто, проволока бы руками не сломалась. Сломается в месте загиба и испрямления, машина станет неуправляемой, убъешь людей — кто сядет?

И зучая тему ковки — временная мера. Останусь на ровных листах и перед и зад пока. Дилемма: загнуть второй или разогнуть кривой? Жаб. Только об этом и думаю. У сырого металла связи эластичнее, по этому и . Загорелый коренной или мягкий?

Последний раз редактировалось Сизый; 04.12.2015 в 14:08 .

1994 г.в. 2.5л. сток.
_______________________________________________

мне так и делали.

а ковать-то некому особо.

раньше когда рессоры были по 30р я плакаль что это дорого.
теперь рессоры по 70р я так понимаю-и что делать с этим — вобще не знаю ((

На днях где-то мониторил OME по 10к за шт. +2,5″. вроде jeeptoys или типа того. не знаю, кидалово или нет, но как по мне ценник вполне норм. правда раньше по 5к были

93′ Wrangler YJ Renegade, General tire Grabber x3 35*12.5R15, ComeUp DV-9i winch, ARB Safari Snorkel
BDS +3,5″ leaf springs, +1″ Boom shackles, 5100 Bilstein shocks, 1″ Daystar body lift, 1″ motor and transmission lift
4.88 gears, Dana 30 OX locked, Ford 8.8 OX locked, front CV Adams driveshaft, SYE + Tom Wood’s CV rear driveshaft

Можно ли починить/растянуть рессору ?

Можно ли починить/растянуть рессору от автомобиля ? Машин в стране полно — наверняка кто-то этой проблемой озадачивался: пружина на месте в целости, а уже не пружинит как прежде — можно ли это дело исправить в домашних условиях — к примеру повесить на нее груз и нагреть (током через сопротивление) ?

И продавать как новые
Жуть какая.

2SergeyE
Посмотрите что такое усталость металла.
Чего же вы такое употребляете?

разве в пружинах проблема в усталости метала ?
обычные пружинки же чиняться

SergeyE написал :
уже не пружинит как прежде

?
Она просто затрахалась это делать и устала.
Серьёзно, можете у пружины спросить.

Можно её отбить молотком, или положить дополнительный лист. Более ничего. Тема довольно популярная, ищите в инете или в книжках по ремонту. Я к примеру помню подобное в книге по ремонту москвичей.

SergeyE написал :
Можно ли растянуть рессору от автомобиля ?

Легко. Один конец надежно крепим (например, к бане), второй цепляем к гусеничному трактору. И по газам. Результат гарантирован. А мы фоточки получившегося посмотрим. Любопытно.

Раньше (когда был дефицит запчастей) пружины восстанавливали. Наверное так же и с рессорами можно. Но процесс не просто в механическом восстановлении формы, а еще в предварительном отпускании металла, и с последующей закалкой. Думаю в гаражных условиях правильно восстановить не получится.

madrhino написал :
Легко. Один конец надежно крепим (например, к бане)

Людям приходило в голову крепить к балкону за верёвку, ну и другой конец к двухпудовой гире.
Точно не помню, но что-то выпремляли.
Всё, не могу, трава.

Angel. написал :
к балкону за верёвку, ну и другой конец к двухпудовой гире.
что-то выпремляли.

Извилины коры головного мозга, не иначе. С какого этажа бросали? (нужно для оценки усилия)

Самое сильное удовольствие можно получить при растягивании рессоры. Правда как это должно выглядеть у автора я не представляю, но если тупо следовать смыслу написанного, то предположительно, посредством изменения линейных размеров. И это легированной закаленной стали. Видимо у человека есть кузница.

Кстати, а про ток тоже смешно. Особенно когда посчитать какй ток нужно подать для нагрева рессоры.

madrhino написал :
С какого этажа бросали?

Не помню, где-то 9 или 11, почему не спросили про длину верёвки?
Верёвка до 2-го этажа.
От таких людей веселее жить, если они по голове не попадут.
Не попали же, балкон стал похож на вышку для прыжков в воду.
Ничего страшного не произошло, балкон починили и застеклили, и стал он лучше прежднего.
А бросили потому, что в совке жили, и балкон как прибили так и держится, а когда за свои деньги построили, уверен на все 100%, уже такая гиря не вылетит.

клаусс написал :
Видимо у человека есть кузница.

В которой он выковал железную волю, которая сломит сопротивление рессоры (и примкнувшей к ней пружины). Или чувство юмора.

Angel. написал :
почему не спросили про длину верёвки?

Angel. написал :
когда за свои деньги построили, уверен на все 100%, уже такая гиря не вылетит.

Позволю себе не согласиться со столь оптимистичным прогнозом. Хотя, если сделать акцент на слове «такая», то это не такой уж и прогноз.

2madrhino
Раньше квартиры давали, а не покупали. И юридически она не была в собственной, делать там какой-то евроремонт не было смысла.
Я у себя разбирал пол на балконе, а там на плите лежит асфальт, потом сверху на цемент положили плитку которая не по форме не по цвету сама с собой не сочитается.
Залетело семечко «вертолётик», упало на пол и проросло. Из под кафеля дерево попёрло, жалко стало отнёс и пересадил в землю.
Единственное что приятно, в старых домах комунисты что-то такое делали, что соседей взаимно не слышно, и можно ночью послушать музыку ват на 20, а в новых домах слышно кто и куда пошёл.

По теме. Элементарно.
Берешь кувалду (а не молоток, конечно). Берешь массивную железяку- кусок рельса подойдет, у него головка чуть скругленная. Грузишь все это в машину и уезжаешь километров за пятнадцать от живых людей (иначе побьют). В этом главная трудность.
И начинаешь отбивать. Просто кладешь рессору на рельс и мочишь со всей дури кувалдой.Когда бьешь, смотришь, как меняется геометрия (сделать, например, шаблон или хотя бы фломастером по газете обвести её).
Через некоторое время , если есть пара извилин, научишься управлять- в какую сторону она загибается. Повторяю- процесс медленный и ОЧЕНЬ громкий. Вдвоем делать тоже не рекомендую- травмоопасно.
Проковываешь по всей длине — и на тебе, новая рессора. Высокая, упругая- прелесть.
Только длится эта прелесть недолго- металл уже устатый. И сломаться она может.
Так что наклепал, собрал- и продавать.
Правда, перечитав вопрос, я понял, что спрашивали все-таки не про рессору, а про пружину.

Поражаюсь на зубоскалящих форумчан. Понятно, что никому такая технология не нужна, но- если, скажем, атомная война? Как выживать будете?

Про кувалду, это тоже шутка такая? Если это серьезно, то сперва необходимо записатья к зубному протезисту, как впрочем и черепно-лицевому хирургу. После первого же удара по рессоре они будут самые желанные и необходимые люди для вас. Таким же методом хорошо плющить пружины. Ну, если высота чуть больше чем требуется. Тоже берете кувалду, ставите пружину и по ней кааак дать! Необычайно увлекательное занятие.

Angel. написал :
Раньше квартиры давали, а не покупали. И юридически она не была в собственной, делать там какой-то евроремонт не было смысла.

Простите, а можно узнать, что мешало делать раньше ремонт, ну, или наоборот, что сейчас помогает?
Раньше, когда государство давало квартиру (если это не служебная жилплощадь), то отобрать у вас ее практически по-закону было невозможно. Единственно, вы не могли ее продать, но пользоваться могли до конца своей жизни. почему бы тогда не жить в чистоте, и не делать ремонт? Кстати, будучи сейчас собствениками, вы только и можете. что ее продавать. Все остальное то же что и раньше. а в некоторых случаях даже хуже. Фактически, в приватизированнойкупленной квартире, вы можете только обои переклеить никого не спросясь. Все остальное необходимо согласовывать с инстанциями. Собственно как и в советское время.
так что разницы по-сути нет. кроме того, раньше вы имели право требовать беспланой замены труб, батарей и т.д., а сейчас сами за все платите.

Burrdozel написал :
Просто кладешь рессору на рельс и мочишь со всей дури кувалдой.

А по рельсу пассажиры едут из Питера — не хорошо это. Или рельсы с собой из дома привести надо?

trebute написал :
кроме того, раньше вы имели право требовать беспланой замены труб, батарей и т.д., а сейчас сами за все платите.

А то, что меняли оно было хорошим?
Вам чего, реально нормальную плиту, кондей, краны поставили?
Как джакузя, мотор сейчас регулярно обслуживают, кондей заправляют, и деревянная дверь цела?

Читайте также  Перфоратор какой мощности выбрать для дома?

сколько стоит та рессора ?

Burrdozel написал :
Понятно, что никому такая технология не нужна, но- если, скажем, атомная война? Как выживать будете?

Если атомная война — мы все выпадем в виде радиоактивного пепла на голову предполагаемого противника вот пусть он и думает, как ему выжить

Angel. написал :
Или рельсы с собой из дома привести надо?

А вот ответ, причем он был дан ДО вопроса:

Burrdozel написал :
Берешь кувалду (а не молоток, конечно). Берешь массивную железяку- кусок рельса подойдет, у него головка чуть скругленная. Грузишь все это в машину.

trebute написал :
Про кувалду, это тоже шутка такая? . После первого же удара по рессоре .

Поясняю: рессора кладется поперек наковальни (рельса), плотно прижимается и потом наносится удар кувалдой. Ничего никуда не прыгает, никто не собирается таким способом разгибать рессору. Я же на писал — ПРОКОВАТЬ по всей длине. Это термин.
Мое пояснение- все равно, что писать на пачке, с какого конца сигареты зажигать. Видно, что человек в руках ни молотка, ни железяки не держал.

А раньше даже в деревнях хорошо были знакомы с этим приемом — косы отбивали же.

2 Angel:
Ваше сообщение за № 16 получено и осмыслено.
На предложенную тему ( и таким серьезным тоном ) я говорить не хочу. Извините. Удачную (на мой взгляд) шутку другого человека поддержать ( уж как сумел ) — это я за. А выяснять, чье отношение к жизни правильнее — тут я пас.
Могу выразить скромную надежду, что дело здесь дойдет до атомной войны. А я из-за баобаба буду подглядывать.

SergeyE написал :
Можно ли починить/растянуть рессору от автомобиля ? Машин в стране полно — наверняка кто-то этой проблемой озадачивался: пружина на месте в целости, а уже не пружинит как прежде — можно ли это дело исправить в домашних условиях — к примеру повесить на нее груз и нагреть (током через сопротивление) ?

SergeyE написал :
разве в пружинах проблема в усталости метала ?
обычные пружинки же чиняться

Автор, тебе сколько лет-то?
Хотя, если ремонтом авто интересуешься, наверняка ездить собираешься, значит водительское удостоверение есть, получается более 18?
Тогда иди учи матчасть авто, чтобы не путать рессору с пружиной
Когда будешь учить матчасть, особенное внимание обрати на устройства автомобиля, обеспечивающие твою личную безопасность, затем уясни, что автомобиль являеся не только средством передвижения, но и средством повышенной опасности, а тут и статьи УК рядом, не нарвись на неприятности
Ну а пружинки от шариковой авторучки, действительно, чинятся так, как ты и предлагаешь, можно даже и без тока

Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412

Классические автомобили ИЖ. Клуб ретро-автобусов и микроавтобусов

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • ПоискМобильная версия

Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412 ⇐ Классические автомобили ИЖ

Сообщение Andrews6666 » 15 дек 2015, 18:24

У меня давно было желание что-то сделать с рессорами своего ИЖа. Потому что при посадке на заднее сиденье 2-х пассажиров корма неприлично опускалась. Искал я искал информацию, кто-то добавляет листы в пакет рессор, кто-то вставляет пружины. Кто-то просто покупает новые рессоры в магазине. Но что-то сомневался я в этих методах и продолжал искать. И почти случайно наткнулся на страницу одного владельца Москвича 2140 » Мессер» на Drive2.ru. Вот она — https://www.drive2.ru/l/3442329/. И там автор изложил всю суть процесса, как мне кажется, предельно подробно и понятно. Я решил восстановить рессоры своего ИЖа таким же образом. В основном всё делал как описывает автор, но с небольшими отступлениями, о которых расскажу ниже. С разрешения автора той страницы — Романа Полина, я опишу его метод здесь. Буду использовать текст и фото автора. Мои личные дополнения будут выделены цветом .

Путешествуя по обширным просторам Сообщества, я неоднократно встречался с проблемой мешающей уважаемым Москвичеводам нормально эксплуатировать своих любимцев! Речь идёт о «просевших» рессорах и способах решения этого важного вопроса. Многие пытаются поднять «корму», устанавливая дополнительные листы в рессоры, или пружины. Отчасти эффект есть, но какой ценой?! Наши «уставшие» кузова, рвёт по живому! У всех на слуху истории о провалившихся в салон рессорах, оборванных «ушах» и даже лопнувших лонжеронах! Сам я, никогда не ставил, ни листов, ни пружин и считаю это абсолютно неперспективным! Мой путь-это возврат работоспособности штатных рессор, методом «холодной» ковки (в народе-«бухтовка»).

Две рессоры, стояли на Мессере, попа лежала на полу.

Получившийся острый кончик немного сточил и закруглил края, чтобы немного было похоже на край шарика. Надо сказать за всё время работы по рессорам этот кончик ни сколько не заплющился. И этот молоток даже с ручки не слетел, лишь чуть сдвинулся и всё.

Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
Готовим поле битвы! Вытаскиваю на улицу тополёвый пенёк (он живёт у меня в гараже), ставлю на него тисы (я так-то сильный и давно их сломал…теперь не жалко…), рядом стулку и «солиста», тащим на операционный стол коренной лист и-и наносим на тело больного тайные знаки (с помощью спичечного коробка и мела) Коробок-50мм. (под рукой не оказалось), размечаем сектора «обстрела» По монтажной дырке-не колотим! (и вообще…без фанатизьму!) «Прививки»(от усталости), начинаем ставить от центра к краям. По 5-ть штук на сектор, размеренными-спокойными (не со всей дури!) ударами. К концу экзекуции, все соседи песню «Вечерний звон…»полюбят всей душой (ну…или кузнеца зах…рят…) а что делать?!

Тут можно приспособить много чего, 2 любые толстые железки с ровными краями прикручиваем длинными большими (200 мм) саморезами к пню. Маленькими саморезами прикручивать не советую, от ударов и вибрации отлетают шляпки.

Отправлено спустя 18 минут 56 секунд:
Первый слой прививок поставлен. По времени 5-7 мин.

ИНСТРУКЦИЯ: между коренным листом и листом-2, зазор (по центру) составляет 35мм. Поскольку каждый последующий лист короче предыдущего и нам надо «ловить» точные зазоры. Меняем стиль нанесения «прививок!» А именно! бьём не по 5-ть (в сектор), а по одному разу, ровно по всей длине, примерно через 1см (разумеется от центра к краям) Этот стиль сохраняется до конца процесса!

Продолжаем разговор. «Оттягиваем» до состояния булата лист N-2. Откован, зазор недостаточен. Продолжаем!

Первый, коренной лист пришёл к нужным размерам за 1 проход и относительно слабыми ударами. Каждый последующий лист «ковался» всё труднее и труднее. И силушки побольше надо, и проходов больше делать, и строптивая рессора награждает руку восхитительной отдачей. По этому поводу совет из моего опыта. Наматывание тонны тряпок даёт слабый эффект. Лучше взять кусок губки от старого сиденья, вырезать «кирпичик» размерами примерно 150х200х100 мм. И в торце сделать ножом сквозную прорезь, нанизать этот кирпичик на рессору и через него держать. Ещё я заметил что если держать лист не за край, а ближе к месту удара, на сколько это возможно, отдачи меньше.

Читайте также  Цементация стали в домашних условиях графитом

Самое время, вернуть на место монтажный болт. Длинная (м-8) шпилька и мастерская струбцина (шпилька для центровки)

Да! Результат налицо! И результат отличный! Осталось пустяк, схватить и установить на место! А «крутизна-то» и-и-и… не встанет! Именно потому что «крутая», невозможно растянуть от «ушей» до стремянок! Для решения проблемы, достаём с полки простое в изготовлении приспособление.

Краткое описание конструкции: 2-а 40-х уголка, длинна — 1215мм. «Схвачены» сваркой (по краям) проставками по 15мм. Отвестия 15 — 16мм. Расстояния между дырками (по центрам) — 1130мм.; 2-ве «стремянки» (длинные) прут — 14-тый, общая длинна — 335мм. Из них резьбы — 160мм м14. Расстояние между резьбами — 50мм.; 2-а «петушка», между резьбами — 50мм. Общая длинна — 85мм. Из них резьбы — 50мм остальное перемычка — сталь 5мм. Шайбы пластинчатые сталь-5мм.

Рессору в обвязанном состоянии ставим на автомобиль, и после того как весь крепёж установлен снимаем приспособу.

У меня такого приспособления конечно не было, и сварки нет чтобы его сделать. Я прибегнул к менее технологичному способу, но тем не менее он сработал. Готовую собранную рессору закрепил в проушине крепления, в той которая ближе к переду автомобиля. Приподнял рессору до касания её второй проушиной лонжерона под полом багажника. Под низ рессоры, в районе монтажного центрального болта, подставил ромбический домкрат. И стал потихоньку подымать, рессора распрямлялась и свободная проушина ползла по лонжерону на встречу «серьге».

Когда доползла достаточно близко просто вставил серьгу, закрутил её крепление и опустил домкрат.

Отправлено спустя 12 минут 6 секунд:
А теперь немного советов и рекомендаций. Коренной лист я «отбил» на 230мм. Забудьте об этом! (бил для своих целей) Точные размеры такие: коренной 180-200 мм. остальные размеры в силе: 35-25-15-5 мм. И последний (коротенький) листик-плотно!

Я отбил коренной лист на 230 мм, как и автор. Потому что частенько езжу с пассажирами сзади и грузом в багажнике.

ВАЖНО! Края рессор (где отверстия под прокладки не «колотим!»), когда будет готова вторая рессора выяснится, что одна из двух, будет обязательно «выше!» Это нормально! (рука кузнеца не «автомат») «Высокую» ставим на сторону водителя! (всё будет норм.) После установки рессор на авто, не пытайтесь «одеть» аморты. Не получится! Подвяжите их верёвочкой и тихонько прокатитесь вокруг гаражей, на первой-же кочке корма «сядет»

Я сделал так, нагрузил в багажник кирпичей штук 40, и попрыгал на фаркопе, корма села. Задние проушины рессор «отлипли» от лонжеронов и приняли более естественное положение. Кирпичи сразу же выгрузил, с ними не ездил.

Вы увидите, что аморты вытянуты и одеваются впритык. Что делать? Никаких мешков с песком в багажник не ложим! Сразу берём 50-тый уголок, режем 4-ре кусочка (ориентир верхние уши амортизаторов) Берём (сваркой) кусочки в «квадрат» и готовим проставки (между ушами и кузовом) Всё! Наслаждаемся видом на дорогу (а не разглядываем задраный капот) И последняя просьба. Ребята! Каждый добавочный лист — страшная сила! И ей надо куда-то «играть», кузов москвича-крепкий, но всему есть предел — ПОРВЁТ! (вопрос времени) А дополнительная пружина (на задний мост), это всё равно, что гнуть палку через колено, две точки крепления рессоры + посерёдке пружина. Ну и куда мосту деваться?!
Всем спасибо за внимание, Удачи!

Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
И вот фото моей машины до восстановления рессор

Ракурс немного не тот, но думаю разница заметна.

В таком положении серьги рессор на пустой машине

Делаем надежный нож из рессоры

Как сделать нож из рессоры

Чтобы получить нож из рессоры в домашних условиях, подготовим список таких материалов и инструментов:
• рессора автомобиля;
• кусок древесины для отделки рукояти;
• эпоксидный клей;
• болгарка;
• дрель или сверлильный станок;
• наждачная бумага с разной зернистостью;
• печь для закалки металла, масло;
• лобзик или другие инструменты для резки дерева;
• струбцины.

Ковка ножа из рессоры проходит в несколько этапов

Этап 1.
В первую очередь нужно собрать все материалы для работы, чтобы они были наготове. У автора исходным материалом послужил лист рессоры от старой машины.

Поскольку рессора выполнена в изогнутой форме, то ее необходимо выгнуть. Это делается так: металл нагревается, после чего постепенно остывает. Для нагрева подойдет горелка, также можно просто положить лист рессоры в хорошо разожженный костер.
После того, как заготовка остынет, нужно взять молоток и наковальню, и обработать рессору так, чтобы она стала прямой пластиной. После отпуска металл стал более мягок, он будет легко поддаваться резке, сверлению, и т. д.

Этап 2.
Сначала нужно изготовить шаблон ножа. Автор использовал готовый шаблон из интернета. Если есть желание – его можно улучшить. После распечатки шаблона бумагу нужно наклеить на картон и ножницами вырезать шаблон. Подержав его в руках, мы можем прикинуть, как будет выглядеть нож из рессоры.
После этого нужно приложить шаблон к металлу и обвести маркером.

Этап 3.
Сейчас мы приступаем к самому тяжелому этапу работы – нам нужно вырезать профиль ножа. Это делается с помощью болгарки – орудуя этим инструментом, не рекомендуется перегревать металл. Если в месте резки сталь начинает менять цвет – это значит, что он перегревается. В таком случае металл нужно полить водой. В тех местах, где нельзя вырезать, металл можно просверлить рядом отверстий и потом эту часть обломать.

Этап 4.
Это заключительный этап формировки основного профиля лезвия. Для такой работы очень удобен и прост ленточный шлифовальный станок. Умельцы с большим опытом могут использовать болгарку. Наружную плоскость ножа следует отшлифовать, чтобы она блестела. Для прижатия заготовки к шлифовальной ленте автор воспользовался бруском. Здесь также нужно следить, чтобы металл не перегревался.

Другой ответственный момент шлифовки заключается в изготовлении на ноже скосов.

Этап 5.
Чтобы надежно закрепить накладки на рукоятке, в данном ноже используется 4 штифта. Для них нужно просверлить отверстия. Для подбора диаметра ориентируемся на имеющиеся штифты, которыми традиционно служат стержни из латуни. Для этого случая подойдут и обычный стальные гвозди.

Этап 6.
После закалки клинок приобретает твердость и долго не тупится. Чтобы закалить лезвие, нужно взять масло – подойдет моторное или растительное, печка или хороший костер. Металл необходимо нагреть до такого состояния, при котором к нему не будет притягиваться постоянный магнит. Как отмечает автор, во время нагрева металл отличается тусклым красным цветом. После этого нужно опустить заготовку в масло. Следует быть осторожными, поскольку масло часто воспламеняется с дымом и брызгами, летящими в разные стороны. Емкость для закалки нужно брать металлическую.

Случается, что во время закалки металл начинает деформироваться. Такую ситуацию можно исправить. Для решения проблемы нужно нагреть заготовку, выровнять, и затем опять попробовать закалить.

Этап 7.
Для изготовления накладок на рукоятку, берем две дощечки небольшой толщины. Вырезаем их до требуемого размера и сверлим в них отверстия для штифтов.

Теперь склеиваем заготовки при помощи эпоксидного клея, нанеся по хорошему слою на обе накладки. Затем нужно вставить штифты и хорошо зажать ручку струбциной. Оставляем в таком виде на 24 часа, чтобы клей полностью высох. Сразу для удаления остатков клея берем тряпочку или туалетную бумагу.

После того, как клей высохнет, нож нужно достать и окончательно сформировать форму рукояти. Для этих работ используем ленточный шлифовальный станок.

На завершающем этапе нож полируем, если нужно – делаем поверхность клинка зеркальной. Можно отполировать и рукоятку, так она станет гладкой.
Деревянные накладки в обязательном порядке пропитываем льняным маслом или другими пропитками. Иногда для этого нагревают пчелиный воск и смешивают его со льняным маслом.

В конце работы наш нож нож из рессоры своими руками следует хорошо наточить. Самым доступным вариантом является мелкозернистая наждачная бумага.