Как сделать накатку в домашних условиях?

Striborg.ee

Все о рыбалке в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндиии и не только

Инструменты и приспособления

Модератор: Edu

  • Перейти на страницу:

Инструменты и приспособления

Сообщение piton2 » 11 июл 2010, 23:55

Не знаю, как воспримут эту инициативу модераторы и сообщество, но, пмм, при изобилии номенклатуры инструментов далеко не все они не то чтобы не удовлетворяют нашему хобби, их вообще покупать противопоказано. Без сомнения , поиск -рулит, но найти в море инфы в сети нужную — тоже непросто, тем более выудить нужную информацию из форумов — это вообще сродни предсессионным штудиям . Ну, и кроме того, у едва ли не у каждого есть свои собственные приспособления, которые облегчают работу. Ибо далеко не у всех есть возможность просто выбрать по каталогу забугорного инет-магазина и купить.
В качестве «затравки» хочу привести здесь очень простой, но при этом довольно функциональный покрасочный стапель от Дмитрия Лучнина ( www.lunker.ru ):

Модель крепится за крюки (тот, что на «станине» — вращается) и обтягивается обычной веревкой, которая фиксируется барашком.

Сообщение piton2 » 12 июл 2010, 00:24

Сообщение Андрей С » 12 июл 2010, 06:41

Петро, спасибо за тему!
Давно нужна была такая!
Желательно, чтобы авторы наиболее актуальных постов на эту тему, написанных ранее, продублировали их здесь.

По электролобзикам: бывают 2-х видов -настольные и ручные.
У меня ручной китаец, тоже пилки уводит, несмотря на все мои ухищрения. Приспосабливаюсь, как могу.

Сообщение piton2 » 12 июл 2010, 17:53

Сообщение Андрей С » 12 июл 2010, 18:31

piton2
Знаю, что у лобзиков помимо крепления пилок винтами по двум плоскостям есть ещё вариант быстрой фиксации, но не думаю, что он сам по себе спасёт от увода пилки.
Увод, на мой взгляд, является следствием недостаточно качественной подгонки некоторых важных деталек, и вытекающих из этого люфтов.

На своём аппарате я собирался окончательно победить эту проблему, немного доработав подошву, и закрепив на ней сверху два подпружиненных ролика (или подшипничка) для обжима пилки с боков, но пока этим заниматься лень.

Сообщение Андрей С » 12 июл 2010, 20:35

А теперь я толкну речь о бормашинках.
Пока не знаю, насколько она затянется, поэтому пишу её отдельным постом.

О подобном инструменте мечтал ещё со школьных лет (хотя и не был таким уж любителем мастерить, и моделистского прошлого у меня нету).

Поэтому, когда в магазинах стали попадаться на прилавках китайские бормашинки, долго я не раздумывал. В это же время в одной из точек продаж видел и Dremel, но «колоссальная» разница в цене -4-6 раз, настойчиво рекомендовала мне («на попробовать») первый вариант.
Инета у меня тогда не было, поэтому понять, в чём разница, было затруднительно.

Первой ласточкой стал Ferm, посмотрел в магазине, понравилось, купил. Биения на валу у него не было, на это я обращал особое внимание, но воспринял это как само-собой разумеющееся (к слову, вместе с бормашинкой купил и дрель DWT (Китай), у неё также биение -ноль! не устаю этому удивляться на протяжении примерно 4-х лет, пока ещё работает, впрочем, не без проблем).
Ferm проработал до своей кончины около двух лет в умеренно напряжённом режиме, причём проблема проявилась почти сразу — напруга произвольно менялась сама по себе, как с этим бороться, я не знал, поэтому просто продолжал эксплуатировать, как ни в чём не бывало.
Может быть, нужно было просто с самого начала подрегулировать щётки. А может, виноваты обмотки якоря или ротора, на вид, вроде всё нормально, смолой залито качественно, разрыва проводков не видно. Как сказал электрик, проверить простой прозвонкой не получится, нужен какой -то прибор, поскольку я в этом не разбираюсь, пришлось поверить.

Следующим купил Mastermax 18-и вольтовый .
В работе он был поудобнее из-за меньшего веса, и широкого ассортимента цанг под различные размеры -4 против 2-х у Ферма ( не взаимозаменяемы!).
Правда, у него имелись небольшие биения на валу, но это на мой пристрастный взгляд, иной бы ничего не заметил.
Этот продержался года полтора (видимо, я его просто перегрузил, не учитывал, что с таким маломощным нужно обращаться нежно), что-то сгорело в схеме, не долго думая, купил детальку, припаял вместо погибшей (довольно мощным паяльником, при этом, возможно, прикончил ещё что-нибудь), короче, электромонтажника из меня не получилось.

К этому моменту я уже знал, что мне нужно -Proxxon. Но поиск в сети создал у меня впечатление, что ближайший магазин, в котором можно найти эту технику, километрах в пятистах. Попытался заказать в интернете, что-то не срослось.
Чтобы перекантоваться, взял дёшево ещё одного китайца Omax (рублей за 600 незадолго до кризиса), и отдельно к нему гибкий вал за 200 р., и почти сразу после этого купил вешь— настоящую бормашинку — Strong 204-102L . Заплатил за неё 6500 (самое начало кризиса), у данного производителя (южно-корейская фабрика SAESHIN) это вроде аппарат начального уровня .

С первого взгляда данный девайс произвёл неизгладимое впечатление.
Биения на уровне микрон (ну, может, пара сотых мм.)
Регулировка оборотов (бесступенчатая) от 0 до 35 тыс. Впрочем, на самых низах тяга никакая, но самые маленькие обороты выручают, когда нужно проверить расходку на биение.
Имеется реверс!
Очень тихая, такой уровень шума недоступен даже Прокссону.
Для включения-выключения можно пользоваться ножной педалью.
Греется слабо.
Наконечник небольшой, при этом поначалу кажется увесистым (около 200 гр. при длине 150 мм. и наибольшем диаметре 28 мм.), но потом понимаешь, что особо облегчать его низзя, т. к. будет иногда взбрыкивать во время некоторых видов работ из-за недостаточной инерции.
Допускается длительный режим непрерывной работы.

Короче, машинка -супер!
Если не путаю, у Сергея Н нечто подобное, может, что добавит к моим словам.

Единственный недостаток -одна цанга под диаметр 2,37 (кажется, короче, 2,4 мм.), иногда о-о-очень хочется разнообразия!
Никакой расходки к ней не идёт.
Не советую ронять её на вал (чуть ли не единственный способ её испортить!).

Пожалуй, на сегодня достаточно.
Потом ещё напишу о расходке, если есть вопросы, комментарии или дополнения -прошу!

Особенности обработки металла методом накатывания на токарном станке

Накатывание представляет собой обработку металла методом пластической деформации.

При этом целостность материала не нарушается. В процессе работы не образуется стружка.

Цели и назначение

Накатывание — холодный способ обработки изделий. Под воздействием инструмента на поверхности получается различный узор — сеточка, рифление, риски, насечки. Особых требований к подготовке поверхности нет. Деталь обтачивают до нужного диаметра, после накатывают рифление.

  1. Повышение эксплуатационных свойств.
  2. Удаление трещин и других дефектов.
  3. Повышение устойчивости к коррозии.
  4. Усовершенствование рабочих характеристик изделий.

Для некоторых деталей накатка необходима из-за их эксплуатационных особенностей. Рифление делают на головках винтов, рукоятках. Для удобства пользования накатывание делают ручке на станках и других механизмах.

Виды накатывания

В металлообработке применяется два вида накатки. Но смысл процесса не меняется.

Формообразующая

Применяется для формирования зубьев и резьбы на цилиндрических деталях, а также для нанесения шкалы при производстве измерительных приборов. На некоторых производствах данный способ называют зубонакаткой.

Упрочняющая

Применяется для повышения износостойкости и прочности изделия. При накатывании на поверхности детали образуется наклеп, благодаря которому повышаются эксплуатационные качества. Используется при изготовлении втулок, валов, шестеренок и других деталей.

Читайте также  Где достать цинк в домашних условиях?

Какие инструменты необходимы?

Приспособления изготовлены преимущественно из инструментальной стали. Инструмент состоит из держави, к которой крепятся ролики. В зависимости от размера зубцов на ролике получается мелкий, средний и крупный узор.

Накатные ролики

Применяются для получения рифленой поверхности на детали. Ролик крепится к державке, которая вставляется в резцедержатель. Ролики бывают односторонними и двусторонними. Для получения прямого узора используется один ролик. Если нужно сетчатое рифление, применяется двусторонний инструмент с противоположным направлением узора.

Зубчатые

Используются для формирования зубьев на цилиндрических деталях. инструмент в большинстве случаев обеспечивает нужные параметры поверхности за один проход.

Универсальные

Применяются для формирования рифлений на ручках, винтах, а также образования рисок и насечек на цилиндрических изделиях.

Стандартные шарики

Изготовлены преимущественно из твердых сплавов, либо из закаленной стали. Шариковые накатки дополнительно оснащены пружиной, которая обеспечивает равномерный нажим на деталь. Отрегулировать силу давления шарика на поверхность можно при помощи специального винта. Применяются шарики для обработки не жестких деталей.

Накатывание резьбы

Производится путем выдавливания металла из заготовки. В качестве инструмента используются специальные накатные ролики. Их профиль и шаг соответствует будущей резьбе. Ролики закрепляют в пиноль задней бабки, либо держат за рукоятки вручную, как при работе с плашками.

Как происходит сам процесс?

Выполнять накатывание можно на любом токарном станке с мощным резцедержателем. Данный вид оборудования обеспечивает быстрый и максимально точный перенос нужного узора на деталь.

Подготовительные работы

Подготовка начинается непосредственно с установки накатки в резцедержатель. Сам процесс аналогичен креплению резца — державка полностью фиксируется болтами, вылет рабочей части минимальный. Перед началом работы ролики чистят специальной щеткой. Это необходимо для удаления металлической пыли.

Под накатку не нужно оставлять припуск. Размер и форма детали после рифления не меняется.

Непосредственно накатка

Деталь крепится в трехкулачковый патрон. Ролик располагается параллельно обрабатываемой поверхности. Оптимальная частота вращения шпинделя — от 40 до 100 об/мин.

На ручной поперечной подаче инструмент подводится к заготовке, слегка ее касаясь. Далее, накатка вдавливается в поверхность детали на 0,5-0,8 мм (отмечать нужно на лимбе поперечной подачи). После выполняется продольная подача инструмента на скорости 1-2 мм/об. Подавать ролик можно автоматически или вручную.

Когда инструмент пройдет заданную длину, необходимо снова углубиться на 0,5-0,8 мм, и включить продольную подачу в обратном направлении. Предварительно нужно убедиться, что зубчики инструмента попадают в уже сделанные насечки.

Количество подходов зависит от обрабатываемого материала. В большинстве случаев необходимо прогнать ролик 4-7 раз. Иногда нужный узор получается с первого или второго раза.

Заключительные доработки и проверка

Проверить правильность и качество накатки можно только на глаз. Если рифление получилось равномерное, без дефектов — деталь можно снимать.

Техника безопасности

Во избежание травматизма необходимо прочно закреплять накатку в резцедержателе. При сильном надавливании инструмента не жесткие детали могут отжиматься. Для таких изделий лучше применять больше проходов. По краям изделия должны быть фаски достаточного размера, чтобы не оставались заусенцы.

Накатывание применяется для формирования рифленой поверхности на детали. Операция выполняется на токарном станке с минимальными затратами времени, поэтому данный метод целесообразно применять в серийном производстве. Шаг накатки выбирается в зависимости от материала, размера, и назначения изделий.

Накатка резьбы: существующие методы и их особенности

Резьбовые детали — это особый вид деталей, у которых для соединения с объектом или друг с другом используется резьба. В современной промышленности для нанесения резьбовых соединений зачастую используют метод накатки. Он заключается в том, что в заготовке из металла при помощи оборудования давлением металл выдавливается и накатывается на вершину резьбы. Резьбовое соединение при этом, приобретает повышенную прочность, за счет изменения пластичности металла. В современной промышленности для выполнения накатывания используют плашки, а также приводной или бесприводной инструмент цилиндрической формы.

Накатка плоскими плашками

Метод предусматривает использования не одной плашки, а комплекта из нескольких. Одну обязательно соединяют с ползуном станка и поэтому она движется возвратно-поступательно. Вторая монтируется на станке и остается статичной. Первая, двигаясь, захватывает деталь и прокатывает ее по неподвижной производя накатку. Рассмотрим возможные варианты использования плашек при накатке:

  1. Накатывание двумя плашками, одна при этом подвижная, а вторая нет. При этом способе накатки заготовка размещается между плашками. Их боковые стороны — это прямолинейные плоскости, которые выполнены под углом и соответствуют сечению резьбового профиля. Подвижная плашка движется прямо, а тангенциальное усилие поворачивает заготовку вокруг своей оси. Для передачи резьбового профиля от плашки к заготовке необходимо применить радиальное усилие, которое в свою очередь будет перпендикулярно оси. Таким способом можно изготавливать все виды резьбовых деталей, имеющих форму цилиндра и рифления по форме треугольника или трапеции: болты, винты, шпильки, шурупы и т.д.
  2. Накатывание тремя плашками, где одна подвижная, а две нет. Данный метод помогает значительно ускорить выработку. Заготовки подают на статичные плашки. Когда плашка совершает прямой ход, резьба наносится на первую заготовку, а когда возвращается на вторую. Таким способом можно изготавливать все виды резьбовых деталей, имеющих форму цилиндра и рифления по форме треугольника или трапеции
  3. Накатывание двумя плашками, где одна неподвижная, а другая подвижная и имеет несколько заборных частей. Механизм специализированной подвижной плашки состоит из 2-х частей забора, а это позволяет производить одновременно накатывать резьбу на две заготовки. Данный метод накатывания используется для изготовления только цилиндрических изделий.
  4. Накатывание плашкой, оборудованной специальными вставками. Этот метод позволяет выполнять одновременную накатку на несколько цилиндрических заготовок, при условии, что длина вставок равна длине резьбы большого диаметра.

Накатка при помощи приводного цилиндрического инструмента

Такой метод накатки технически значительно превосходит предыдущий так как здесь применяют ролики. Накатка выполняется на специальных резьбонакатных станках. Главное отличие этого метода в том, что инструмент на обрабатываемую заготовку может подаваться: тангенциально, радиально, продольно и комбинированно.

Способы накатки с тангенциальной подачей инструмента на заготовку

Может выполняться следующим образом:

  1. Накатывание при помощи вращающегося резьбового ролика и резьбовых сегментов (подвижных или неподвижных роликов) – это планетарный процесс накатывания. Такой вид накатки выполняется на станках планетарного типа. Данный метод характеризуется тем, что должно выдерживаться соответствие между профилем резьбы и внешней поверхностью ролика, а также внутренней поверхности сегмента. При накатке заготовка должна располагаться между рабочей поверхностью ролика и сегментов. Причем при увеличении сегмента снижается накатной путь и увеличивается производительность процесса, которая напрямую зависит от номинального диаметра резьбы при накатке и от состояния пластичности материала из которого выполнена заготовка. Этот метод не очень широко применяется ввиду своей высокой себестоимости из-за высокой цены инструмента и оборудования. Применим он только в крупносерийном и массовом производстве для изготовления болтов, шпилек, винтов, гаек, имеющих резьбу 2-го и 3-го класса точности.
  2. Накатывание специальными затылованными роликами. У такого вида роликов на рабочей поверхности одного или обоих роликов имеются следующие части: выемка, заборная, калибрующая и сбрасывающая части. Выемка предназначена для введения заготовки в зону накатывания так и вывода ее по окончанию процесса накатывания. Сбрасывающая и калибрующая части имеют полный профиль резьбы. У заборной части из-за затыловки по высоте профиль неполный. При таком способе накатки нет необходимости в сближении роликов, а это значительно упрощает кинематическая схема резьбонакатного станка. В тех случаях, когда применяются две пары затылованных роликов, процесс накатывания значительно ускоряется. Резьбу можно наносить одновременно на два конца изделия или же обрабатывать сразу две детали. Применяют такой способ накатывания при производстве: винтов, пустотелых резьбовых деталей, болтов, метчиков, резьбовых калибров и прочих изделий, имеющих коническую и цилиндрическую резьбу треугольного, трапецеидального и круглого профиля.
  3. Накатывание роликами с различным диаметром, но равным числом оборотов. Этот способ используют для накатки мелких шлицев, рифлений, зубьев, разверток, концевые фрезы и др., а также для калибровки вращающихся тел, для полирования, правки валиков и других схожих деталей, а также для того, чтобы создать кольцевые выступы и канавки. Также накатывание роликами с различным диаметром применяют при накатке разного рода профилей: ромбической, прямой и угловой формы.
  4. Накатывание роликами с одинаковым диаметром, но с различным числом оборотов. Данный метод, также, как и метод накатывания при помощи роликов с различными диаметрами окружности, используется для накатывания мелких шлицев, рифлений, зубьев, различных режущих инструментов (развертки, концевые фрезы и др.), а также используют для калибрования вращающихся тел, для полирования, правки валиков и других схожих деталей, а также для того, чтобы создать кольцевые выступы и канавки. Накатывание роликами с различными диаметрами используют для накатывания различных резьбовых профилей: ромбической, прямой и угловой формы.
Читайте также  Как сварить алюминий в домашних условиях?

Способ накатки с радиальной подачей инструмента на заготовку

Может осуществляться следующим образом:

  1. Накатка одним роликом с винтовой нарезкой. Такой метод используют при накатке головки болта, участка позади буртика и прочих деталей с относительно не длинным стержнем, выполненных из цветных металлов и сплавов.
  2. Накатка двумя многозаходными роликами с винтовой нарезкой. Данный метод используется для накатывания резьбы на следующие детали: болты, винты, шпильки и иные детали. Также данный способ используют для создания метчиков, микрометрических и ходовых винтов, а также для резьбовых калибров.
  3. Накатывание тремя роликами с винтовой нарезкой. Данный метод используют для накатки резьбы не на резьбонакатных станках.

Способ накатки резьбы с продольной (осевой) подачей заготовки одним, двумя или тремя роликами с кольцевой нарезкой

Этот способ, по аналогии с радиальной подачей имеет те же самые способы накатки. При обработке заготовки этим методом перемещение происходит вращением роликов за счет ввинчивания или вывинчивания самой заготовки. Накатывания осуществляется двумя или тремя роликами с кольцевой нарезкой, путем движения заготовки вдоль собственной оси, однако расстояние между осями роликов при этом остается неизменным. Преимуществом данного метода является то, что накатывать можно накатывать резьбу на заготовку любой длины, данный процесс является независимым от ширины роликов.

Способ накатки резьбы с радиально-осевой подачей заготовки

Этот метод отличается тем, что угол подъема нарезки ролика равен нулю. При этом применяются ролики с кольцевой нарезкой. Конструктивно это выглядит так: оси роликов наклонены в сторону оси заготовки под углом подъема резьбы. Применяют данный метод только при изготовлении длинных видов резьбы.

Накатывание резьбы неприводным цилиндрическим инструментом с тангенциальной подачей при помощи вращающихся резьбонакатных головок

Данный метод используется при изготовлении протяженных цилиндрических резьб трапецеидальных и треугольных форм профилей на неподвижно установленной детали. Также его применяют при изготовлении деталей которые ввиду своей формы не могут обрабатываться на резьбонакатных станках (например, тройники). Резьба, нанесенная таким способом в массовом производстве, имеет второй класс точности резьбы.

Виды дефектов, возникающих в результате накатки и их причины

В основном дефекты, которые возникают во время накатывания резьбы, связаны с механическим воздействием в данном процессе. Виды дефектов металла, которые могут возникнуть:

  • выкрашивание;
  • шелушение;
  • отслаивание;
  • растрескивание;
  • вырывание поверхностного слоя;
  • образование дефектов на поверхности (закаты, складки, наслоения, заусенцы и т.п.).

К факторам которые могут существенно повлиять на качество изделия после накатки на него резьбы относят:

  • Качество используемого для производства заготовки материала;
  • Качество выполнения заготовки для накатывания резьбы;
  • Качество инструмента, применяемого в процессе резьбонакатки;
  • Квалификация работников, производящих наладку резьбонакатного автомата и резьбообразующего инструмента.

Где можно произвести накатку резьбы в Санкт-Петербурге?

Накатка резьбы в Санкт-Петербургском можно выполнить на Заводе крепежных изделий. Наши мастера профессионально выполняют работы по накатыванию любого вида резьбы на современных резьбонакатных станках высокой точности. Качество изделий гарантируется производимым строгим контролем на всех этапах.

Striborg.ee

Все о рыбалке в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндиии и не только

Инструменты и приспособления

Модератор: Edu

  • Перейти на страницу:

Инструменты и приспособления

Сообщение piton2 » 11 июл 2010, 23:55

Не знаю, как воспримут эту инициативу модераторы и сообщество, но, пмм, при изобилии номенклатуры инструментов далеко не все они не то чтобы не удовлетворяют нашему хобби, их вообще покупать противопоказано. Без сомнения , поиск -рулит, но найти в море инфы в сети нужную — тоже непросто, тем более выудить нужную информацию из форумов — это вообще сродни предсессионным штудиям . Ну, и кроме того, у едва ли не у каждого есть свои собственные приспособления, которые облегчают работу. Ибо далеко не у всех есть возможность просто выбрать по каталогу забугорного инет-магазина и купить.
В качестве «затравки» хочу привести здесь очень простой, но при этом довольно функциональный покрасочный стапель от Дмитрия Лучнина ( www.lunker.ru ):

Модель крепится за крюки (тот, что на «станине» — вращается) и обтягивается обычной веревкой, которая фиксируется барашком.

Сообщение piton2 » 12 июл 2010, 00:24

Сообщение Андрей С » 12 июл 2010, 06:41

Петро, спасибо за тему!
Давно нужна была такая!
Желательно, чтобы авторы наиболее актуальных постов на эту тему, написанных ранее, продублировали их здесь.

По электролобзикам: бывают 2-х видов -настольные и ручные.
У меня ручной китаец, тоже пилки уводит, несмотря на все мои ухищрения. Приспосабливаюсь, как могу.

Сообщение piton2 » 12 июл 2010, 17:53

Сообщение Андрей С » 12 июл 2010, 18:31

piton2
Знаю, что у лобзиков помимо крепления пилок винтами по двум плоскостям есть ещё вариант быстрой фиксации, но не думаю, что он сам по себе спасёт от увода пилки.
Увод, на мой взгляд, является следствием недостаточно качественной подгонки некоторых важных деталек, и вытекающих из этого люфтов.

На своём аппарате я собирался окончательно победить эту проблему, немного доработав подошву, и закрепив на ней сверху два подпружиненных ролика (или подшипничка) для обжима пилки с боков, но пока этим заниматься лень.

Сообщение Андрей С » 12 июл 2010, 20:35

А теперь я толкну речь о бормашинках.
Пока не знаю, насколько она затянется, поэтому пишу её отдельным постом.

О подобном инструменте мечтал ещё со школьных лет (хотя и не был таким уж любителем мастерить, и моделистского прошлого у меня нету).

Поэтому, когда в магазинах стали попадаться на прилавках китайские бормашинки, долго я не раздумывал. В это же время в одной из точек продаж видел и Dremel, но «колоссальная» разница в цене -4-6 раз, настойчиво рекомендовала мне («на попробовать») первый вариант.
Инета у меня тогда не было, поэтому понять, в чём разница, было затруднительно.

Первой ласточкой стал Ferm, посмотрел в магазине, понравилось, купил. Биения на валу у него не было, на это я обращал особое внимание, но воспринял это как само-собой разумеющееся (к слову, вместе с бормашинкой купил и дрель DWT (Китай), у неё также биение -ноль! не устаю этому удивляться на протяжении примерно 4-х лет, пока ещё работает, впрочем, не без проблем).
Ferm проработал до своей кончины около двух лет в умеренно напряжённом режиме, причём проблема проявилась почти сразу — напруга произвольно менялась сама по себе, как с этим бороться, я не знал, поэтому просто продолжал эксплуатировать, как ни в чём не бывало.
Может быть, нужно было просто с самого начала подрегулировать щётки. А может, виноваты обмотки якоря или ротора, на вид, вроде всё нормально, смолой залито качественно, разрыва проводков не видно. Как сказал электрик, проверить простой прозвонкой не получится, нужен какой -то прибор, поскольку я в этом не разбираюсь, пришлось поверить.

Следующим купил Mastermax 18-и вольтовый .
В работе он был поудобнее из-за меньшего веса, и широкого ассортимента цанг под различные размеры -4 против 2-х у Ферма ( не взаимозаменяемы!).
Правда, у него имелись небольшие биения на валу, но это на мой пристрастный взгляд, иной бы ничего не заметил.
Этот продержался года полтора (видимо, я его просто перегрузил, не учитывал, что с таким маломощным нужно обращаться нежно), что-то сгорело в схеме, не долго думая, купил детальку, припаял вместо погибшей (довольно мощным паяльником, при этом, возможно, прикончил ещё что-нибудь), короче, электромонтажника из меня не получилось.

Читайте также  Как обточить стекло в домашних условиях?

К этому моменту я уже знал, что мне нужно -Proxxon. Но поиск в сети создал у меня впечатление, что ближайший магазин, в котором можно найти эту технику, километрах в пятистах. Попытался заказать в интернете, что-то не срослось.
Чтобы перекантоваться, взял дёшево ещё одного китайца Omax (рублей за 600 незадолго до кризиса), и отдельно к нему гибкий вал за 200 р., и почти сразу после этого купил вешь— настоящую бормашинку — Strong 204-102L . Заплатил за неё 6500 (самое начало кризиса), у данного производителя (южно-корейская фабрика SAESHIN) это вроде аппарат начального уровня .

С первого взгляда данный девайс произвёл неизгладимое впечатление.
Биения на уровне микрон (ну, может, пара сотых мм.)
Регулировка оборотов (бесступенчатая) от 0 до 35 тыс. Впрочем, на самых низах тяга никакая, но самые маленькие обороты выручают, когда нужно проверить расходку на биение.
Имеется реверс!
Очень тихая, такой уровень шума недоступен даже Прокссону.
Для включения-выключения можно пользоваться ножной педалью.
Греется слабо.
Наконечник небольшой, при этом поначалу кажется увесистым (около 200 гр. при длине 150 мм. и наибольшем диаметре 28 мм.), но потом понимаешь, что особо облегчать его низзя, т. к. будет иногда взбрыкивать во время некоторых видов работ из-за недостаточной инерции.
Допускается длительный режим непрерывной работы.

Короче, машинка -супер!
Если не путаю, у Сергея Н нечто подобное, может, что добавит к моим словам.

Единственный недостаток -одна цанга под диаметр 2,37 (кажется, короче, 2,4 мм.), иногда о-о-очень хочется разнообразия!
Никакой расходки к ней не идёт.
Не советую ронять её на вал (чуть ли не единственный способ её испортить!).

Пожалуй, на сегодня достаточно.
Потом ещё напишу о расходке, если есть вопросы, комментарии или дополнения -прошу!

Как сделать временную татуировку в домашних условиях?!

Можно ли сделать временное тату в домашних условиях самостоятельно? Таким вопросом задавался каждый, кто хочет сделать либо временную татуировку для своего образа, или же настоящую, но ещё не может определиться с рисунком.

Безопасны ли временные татуировки мы писали в отдельной статье “Опасны ли татуировки?!” Подробнее о том, как долго такие тату держатся, можно прочесть здесь.

И так, начнем. Как же сделать временное тату дома ?! Рассмотрим разные способы.

Временная аэрографическая татуировка

Аэрографическая татуировка – это простой рисунок, который делается красками на водной основе, с нанесением краски аэрографом. Аэрографом можно нанести краску тонким слоем и создать красивые тени. Получится красивый рисунок с переходом цвета. На одну такую татуировку можно использовать несколько шаблонов, чтобы создать более эффектный рисунок.

  • Нужно приготовить специальную краску, которая используется в аэрографе.
  • Приготовить аэрограф.
  • Приобрести желаемые шаблоны для тату или сделать их самим.
  • Обработать кожу спиртом и дать высохнуть.
  • Закрепить на коже шаблон с помощью скотча. В продаже есть шаблоны с уже нанесённым клеевым слоем.
  • При помощи аэрографа распылить краску.
  • Сменить шаблон и распылить краску.
  • Удалить шаблон.

По итогу получается шикарная татуировка. Но к сожалению, продержится она всего 1-2 дня.

Временная тату, нарисованная маркером или карандашом для глаз

Ещё один простой способ сделать татуировку в домашних условиях. По сути, это просто аккуратный рисунок на лице или теле при помощи заточенного карандаша или маркера.

  • Нужно приготовить кожу для татуировки, протереть её спиртом и дать высохнуть.
  • Дальше начинается творческая часть процесса, нужно нарисовать желаемую татуировку. Можно предварительно потренироваться на бумаге, а в случае если рисунок сделан маркером, то можно перенести его на кожу приложив бумагу с рисунком.
  • Если что-то не получилось можно смыть водой и попробовать нарисовать заново.
  • Готовую татуировку нужно сбрызнуть малым количеством лака для волос. Он даст татуировке продержаться дольше и не смазаться при первом её контакте с чем-либо.

Такая татуировка долго не продержится, она легко смоется водой. Да и к тому же, для хорошего результата, нужно иметь неплохие навыки рисования.

Глиттер (блеск тату) в домашних условиях

Для создания такой татуировки потребуется глиттер- косметические блёстки, гипоаллергенный клей и шаблон желаемой татуировки.

  • Необходимо выбрать шаблон и зону для татуировки.
  • Обработать кожу спиртом и дать высохнуть.
  • Приложить и зафиксировать трафарет.
  • Нанести на трафарет клей. Если трафарет большой, то рекомендуется наносить клей частями.
  • С помощью кисточки распределить блестки по шаблону, начать это стоит от краев шаблона.
  • После покрытия всего трафарета клеем и блестками смахнуть остатки блесток кисточкой.

Такая татуировка так же долго не продержится, очень быстро стирается и осыпается.

Био тату

Био-татуировка делается хной, но учтите, что это специальная хна, а не та, которой красят волосы. Купить ее можно в специализированных косметических магазинах.

Хна — это мощный красящий пигмент, поэтому нужно быть аккуратным с поверхностями и одеждой, а все излишки, попавшие на кожу незамедлительно убрать с помощью ватной палочки.

Для росписи хной вы должны иметь хоть какие-то навыки рисования, можно использовать трафарет или лучше воспользоваться услугами мастеров.

  • Очистить и обработать кожу спиртом.
  • Для лучшего проникновения хны рекомендуется смазать кожу эвкалиптовым маслом.
  • Из-за того, что хна быстро впитывается, лучше изначально нарисовать рисунок карандашом для бровей, а поверх наносить хну.
  • Рисовать можно как от руки, так и по трафарету.
  • Наносить пасту можно специальным конусом для мехенди или же использовать шприц без иголки.
  • После нанесения дать хне высохнуть не менее одного часа. Чем больше сохнет хна на коже, тем насыщеннее и долговечнее будет контур татуировки.
  • После высыхания аккуратно убрать остатки хны.

Альтернатива

Как вы видите сделать временную татуировку можно и самому, но все они быстро сходят и у кого то могут возникнуть трудности при их нанесении. Если всё таки вы хотите качественную временную татуировку, то лучше всего покупать их в специальных магазинах, где изготавливают переводные татуировки на специальном дорогостоящем оборудовании. Такие тату смотрятся как настоящие, их легко нанести и стоят они очень дешево, от 50 руб за маленькую и до 400 руб за огромную, на всю спину. Держатся переводные татуировки дольше и можно менять их в любой момент, как этого захочется. Можно заказать любую татуировку по своему эскизу или выбрать из множества готовых.