Как сделать копировальную бумагу в домашних условиях?

Самокопирующая бумага (копирка)

Сегодня расскажем что такое копирка и с чем ее едят. Не так давно, в ХХ веке, были широко распространены бланки, где текст автоматически копировался на следующий лист. Надпись, написанная на первой странице, проявлялась и на другой, вплоть до нескольких страниц. Это привело к сокращению времени заполнения документов. Данное изобретение пришлось очень кстати во всем мире и постепенно вытеснило метод заполнения с копиркой.

Уникальные свойства самокопирующей бумаги сделала его незаменимым материалом для изготовления многостраничных форм. Первая ассоциация, которая возникает при знакомстве с самокопирующей бумагой, что это атрибут шпионской техники. И действительно — она внешне ничем не отличаются от обычных бумажных страниц. При написании слова, оно появится на всех остальных листах (как при использовании копировальной бумаги).

Чтобы понять, как это происходит, вернемся в прошлое. Первая копирка появилась в 1803 году, когда была изобретена бумага. Копировальная бумага была вставлена между двумя листами обычной бумаги. Гораздо позже, в 1882 году британский бизнесмен начал изготавливать бланки со слоями копирки. С этого времени начался устойчивый рост их потребления.

Основоположником по выпуску бланков копирок стала компания National Cash Register (NCR), расположенная на территории США. Произошло данное событие в 1954 году.

В 1950 году ученый, американский исследователь из Национальной компании (ныне корпорации NCR) Барри Грин открыл процесс микрокапсулирования. Этот способ принципиально изменило ситуацию в области многостраничных форм. 30 июля 1953 года он, вместе с другим исследователем из той же компании, подал заявку на патент, описывающий принцип микрокапсуляции, используемый по сей день в производстве самокопирующейся бумаги.

Копирка — принцип работы

Типичная трехстраничная форма включает в себя три основных слоя, взаимодействующих друг с другом. Вместе листья образуют систему, которая обеспечивает воспроизведение изображения (вернее, шаблон давления) на переднюю поверхность второго и третьего листов.

Верхняя пластина имеет покрытие из миллионов микрокапсул с бесцветной краской называемой CB (мелованная бумага). Средний лист CFB имеет два покрытия на верхней части и реагента снизу — микрокапсулу. Когда на верхнем листе, пишут ручкой или любым другим объектом, давление передается на обратную сторону, что приводит к открытию капсулы с красителем и его взаимодействие с реагентом покрытия — так появляется серое изображение на третьем листе.

Чтобы реализовать процесс копирования, на одну или на две стороны бумаги нанесен слой микроскопических капсул. При этом используется бумага трех разных видов. Нижний слой должен быть плотнее верхнего, потому что он служит одновременно подложкой и прессом.

При воздействии карандаша или шариковой ручки на внешнюю сторону бланка, на нижнем слое происходит разрушение микроскопических капсул, а компонент находящийся внутри, попадает на следующий слой бумаги, при этом создает копию написанного текста. При необходимости, добавляя в середину листы, можно сделать бланки многостраничными. Выписка квитанции для отчетности, для клиента и для работника была обычной практикой.

Использование самокопирующейся бумаги

Чтобы сохранить все показатели эффективности, необходимо обеспечить оптимальные условия использования.

Самокопирующиеся бланки заполняются как вручную, так и на механических агрегатах, которые создают механическую нагрузку. Таковыми являются печатные машинки и матричные принтеры. Правда тех и других на сегодняшний день осталось не так и много. Для ручного заполнения максимальное число листов не должно превышать пяти.

Основное применение самокопирующиеся бланки нашли при выполнении повседневной работы. Это заполнение актов, накладных, квитанций, различных договоров и пропусков, и прочих действий, требующих ручного заполнения.

Кроме обычного применения, копирка применяется для переноса сложных цветов. Например, полноцветного изображения сложного дизайна в виде сетки на другую поверхность. Печать производить можно на аверсе листа и на обратной стороне.

Все чаще копирка применяются дизайнерами для проведения декоративных работ. С помощью нее производят перенос рисунка на стену. В некоторых случаях производят перфорацию листов, с последующим вплетением в брошюры или книги. В данном случае для заполнения формы подкладывается картонка.

Резка копирки

Разные листы копировального бутерброда имеют разную плотность и на заводе их режут по разному:

  • верхний лист (CB). Так как давление на резец может повредить микрокапсулы — уменьшают давление на лист к минимуму (около 2-2,5 кг/м2).
  • средний лист (CFB). К вышесказанному, также рекомендуется использовать отточенные лезвия с соответствующим углом (около 19°).
  • последний лист (КФ) обрезают таким же образом, как обычную бумага, хотя до сих пор режут острым лезвием, чтобы избежать застревания в блоке.

Рекомендации для хранения

Копирка должна храниться в оригинальной упаковке до момента использования, сохраняя наиболее стабильные температуры при относительной влажности воздуха (18-24 °с, 50-60%). Следует избегать перегрева бумаги, интенсивных потоков воздуха, прямого солнечного света, влаги и трения о поверхность стен.

Если условия на месте эксплуатации отличаются, то необходимо хранить ее на складе и оставить бумагу в ее оригинальной упаковке. Кроме того, копирка всегда должна храниться на плоской поверхности гладкой стороной вверх.

Печатание по самокопирке

В зависимости от типа печати на самокопирующей бумаге (ЦКС 53 г/м2) можно сделать:

  • 4-6 экземплярах (рукописным методом);
  • 8-12 экземпляров (метод машинописи);
  • 3-7 экземпляров (матричной печатью).

Для печати старайтесь избегать слишком многого «кручения» и скольжения во время намотки, сохраняя ровное и постоянное давление. Избегайте чрезмерного давления или трения, которые могут привести к повреждению микрокапсулы на нижней стороне листа.

В случае верхнего слоя из хлопка, это может повлиять на свойства копирования на средний слой КОК и привести к снятию цвета на верхнем слое. Операция намотки проводится точно так же, как с обыкновенным бумажным покрытием.

Струйная печать

Струйная печать по копировальным бланкам можно производить, однако, желательно придерживаться следующих рекомендаций:

  • использовать краски с низким содержанием растворителей. Растворители могут повлиять на свойства копировального слоя и способствуют появлению нежелательного цвета.
  • использовать чернила среднего или низкого уровеня вязкости, и, при необходимости, после консультаций с производителем чернил. В чернилах могут быть использованы добавки для снижения липкости краски.
  • избегайте чрезмерного пролива чернил, так как это может привести к засорению или неправильному контакту между слоями, что может испортить копии.

Лазерная печать

Бумажные бланки с копиркой имеют хорошую применяемость для лазерных принтеров, однако микрокапсулы могут быть повреждены при слишком высоких температурах.

Сложно гарантировать качество каждой копии на лазерных принтерах, хотя качественное использование листов при печати лазерных принтеров было доказано не единожды. В качестве общей рекомендации для цветных лазерных принтеров следует отметить, что важно использовать высококачественную бумагу жесткостью не менее 75 г/м2 и тщательно очистить печатающие головки принтера. Также следует проводить тестовый запуск для каждой партии печати.

Для копировальных бланков не рекомендуется рулонная лазерная печать, так как она осуществляется с высокой скоростью при высокой температуре и бумага подвергается большой нагрузке. В результате, микрокапсулы могут быть повреждены. И хотя эти повреждения могут быть незначительными и не повлиять на свойства копировальной бумаги, она выделяет масло, которое может привести к порче принтера во время печати.

Смотрите способы художественного применения копирки ниже на видео.

Как сделать бумагу своими руками

от Aleksey | Поделки Из Бумаги Прочее Мастерская | Воскресенье, 26 февраля 2017

Создание бумаги собственными руками может оказаться довольно простым и легким процессом. Это также отличный способ найти применение старым чекам, завалявшейся макулатуре, ненужным буклетам, корреспонденции, отксеренным листкам, которые Вы давно намеривались выбросить в мусорное ведро. И вместо того, чтобы избавиться от этих вещей, Вы можете создать из них уникальную вещь ручной работы.

Так есть ли у Вас на подхвате подобная макулатура? А также пластмассовая емкость и кухонный блендер? Имея всего лишь несколько компонентов и придерживаясь простых инструкций, Вы с легкостью создадите своими руками бумагу и превратитесь в настоящего друга окружающей среды.

Материалы, которые понадобятся для создания бумаги:

  • вода;
  • макулатура;
  • пластмассовая ёмкость;
  • кухонный блендер (если такого не имеется, вовсе не обязательно покупать новый, достаточно приобретения и б/у);
  • две рамки, на одной из которых натянута мелкая сетка;
  • доски или губка и скалка;
  • полотенца, шерстяные одеяла, одежда, пеллон, флисовые тряпки и другой, впитывающий влагу, материал.

Как сделать рамку с сеткой:

ШАГ 1. Порежьте бумагу

Отрежьте либо аккуратно бумага для рисования на одинаковые квадратики размеров в 1 дюйм. Затем замачивайте бумажные кусочки в течение нескольких часов, или оставьте на ночь.

Акварельная, печатная и рисовальная бумага подойдет как нельзя лучше, так как она произведена из прочных волокон, что делает её крепким лоскутом, а не химически обработанным древесным волокном.

И все же, это отличный эксперимент с ненужной корреспонденцией, офисными бумагами, бумажными пакетами из магазинов, рекламными буклетами и многим другим. Заметьте, никакого пластика.

Ну и, конечно же, это эксперимент с разными цветовыми комбинациями.

ШАГ 2. Смешайте все и сделайте бумагу ручной выделки

Заполните кухонный комбайн водой. Добавьте небольшую горсть-две порезанной макулатуры (но не больше, чтобы не допустить сгорания мотора нашего оборудования). Включите блендер и смешивайте до тех пор, пока макулатура не превратится в однородную бумажную массу.

Не вздумайте делать смузи из полученной бумажной смеси.

Затем необходимо найти ёмкость, в которой и будет происходить основной процесс создания бумаги. Заполните около 1/3 половины ёмкости полученной бумажной массой, после чего добавьте воды. Чем больше бумажной смеси Вы добавите в воду, тем плотнее по толщине получится бумага.

ШАГ 3. Вынимаем листы

Для этого вам понадобится рамка с мелкой сеткой необходимого размера. На самом деле, это две рамки, одна из которых оснащена очень мелкой сеткой. Он обеспечивает задержку мелких частиц бумаги и процеживания воды.

Для формирования листа: совместив две рамки, опустите полученное устройство строго вертикально под углом в 45° в ёмкость с бумажной смесью. После этого осторожно поверните рамку горизонтально, погружая её полностью в воду. Вынимая рамку с сеткой, старайтесь придать ей вертикальное положение. На сетке будет держаться та самая бумажная смесь. Аккуратно встряхните рамку и дайте стечь воде.

Читайте также  Изготовление керамической плитки в домашних условиях

ШАГ 4. Снятие с сетки

Далее нам необходимо переместить мокрый листок с сетки на сухую, впитывающую воду поверхность. Лоскуты из шерстяного войлока подойдут идеально, но это не значит, что нужно применять только их. На самом деле есть множество альтернативных вариантов: шерстяные одеяла, мягкие и даже бумажные полотенца, толстые неплавящиеся поверхности, пеллон, флисовые тряпки, постельные простыни и т.д. Отделив сетку от рамки, прислоните её широкой стороной к заранее подготовленной поверхности так, чтобы сетка оставалась внизу, а влажная бумага – вверху. Быстро и осторожно переворачивайте сетку движением, будто вы закрываете дверь.

ШАГ 5. Прессование

Вариант 1: Ручное прессование. Поместите кусочек ткани из пеллона либо бумажное полотенце на верхнюю часть вашего полученного листа бумаги. Маленькой губкой начинайте давление – сначала с легким нажимом, а затем все сильнее и сильнее. Если у вас под рукой есть валик или скалка, можете использовать их для создания еще более сильного нажима.

Вариант 2: Прессование с помощью досок. Используйте всю имеющуюся войлочную ткань или бумажные полотенца, размещая их поверх сетки один над другим. Когда весь тканевый материал закончится, накройте полученную конструкцию деревянной доской, на которую можно разместить, к примеру, тяжелые гантели, либо встать самому для лучшего прессинга.

ШАГ 6: Просушивание

Вариант 1: Поверхностная сушка Найдите плоскую и плотную поверхность. Отлично подойдут ровные деревянные доски, оргстекло и жаростойкий пластик. Возьмите влажный лист и аккуратно выложите его на плоскую поверхность. Убедитесь, что края также находятся под сильным прессингом. Оставьте бумагу на 1-3 дня, чтобы дать ей возможность хорошо просушиться. Время сушки зависит от толщины бумаги и влажности помещения.

Вариант 2: Попеременное просушивание. Возьмите немного промокательной бумаги, полотенец либо другого, впитывающего влагу, материала.

Поставьте подготовленный сухой материал, и затем поверх него выложите влажный рукодельный бумажный лист.

Повторите. Создайте своеобразную стопку.

Завершив создание слоев, положите сверху деревянную доску либо тяжелую книгу. Проверяйте бумагу ежедневно и заменяйте вобравший влагу материал на сухой.

Вариант 3: Обычное просушивание. Этот способ наиболее прост. Возьмите ваш влажный лист бумаги, положите его на полку, обычный или рабочий стол и оставьте сушиться. Да, это дико странно и примитивно, но иногда именно такой своеобразный метод является наиболее оптимальным.

Вариант 4: Просушивание на пеллоне или одежде. После прессинга возьмите пеллон или лоскут одежды с еще прикрепленной к ним влажной бумагой, и аккуратно, за верхние края ткани повесьте материал на бельевую веревку. Просушивание подобным образом займет от одного до двух дней, после чего бумагу можно отцепить от ткани. Правда бумага получится немного шероховатой.

Вот и все, мы высушили бумагу!

Также, если у вас в ёмкости еще останется немного бумажной смеси, можете смело её сохранять. Возьмите мелкое сито, чтобы извлечь бумажную массу из воды. Затем сверните её в шарик и дайте просушиться. Для повторного использования просто замочите шарик на ночь, порежьте на маленькие кусочки и снова прокрутите в блендере.

5 способов переноса рисунка на холст

Рисунок — это предварительный этап в написании картины, как утверждают классики.

Древние художники начинали свою картину, работая на маленьком листе, делая наброски. Затем они брали картон или плотную бумагу и делали на нем рисунок будущей картины в натуральную величину. После чего следовал перевод этого картона на холст или стену. Так продолжалось до XIX века.

В XIX веке краски и холсты стали доступны практически любому желающему попробовать свои силы в живописи, и все изменилось. Поскольку больше не надо было самому растирать краски, а просто купить готовые, в тюбиках, писать картины можно стало не в мастерской, а где угодно. Например дома или на улице. Однако холст и краски это еще не — картина все равно должна начинаться с рисунка. Но умение рисовать, увы, в магазинах так и не появилось.

Так что же теперь делать, не писать что ли?!

Бывает, человек прекрасно чувствует цвет, мастерски кладет краски, а вот рисунок у него слабый. Что делать? Выход прост — надо переводить на холст готовый рисунок. Я уже слышу крики, что это неправильно, что художник должен уметь рисовать сам. Извините, но художник никому ничего не должен. Вы еще скажите мне, что художник должен сам ткать холст, а вдобавок выращивать лен, чтобы и холст соткать, и льняное масло получить. И краски он тоже должен сам делать, как раньше, и пигмент из земли добывать. Продолжать?

Рисунок — это еще не картина

Художник начинается там, где начинается творчество, а не там, где кому-то чего-то хочется. Умеет человек рисовать — на здоровье. Не умеет — не проблема. Рисунок — это всего лишь опора картины, но еще не сама картина. Два разных художника, взяв два холста с абсолютно одинаковым рисунком, никогда не создадут две одинаковые картины, даже если будут старательно списывать друг у друга. Более того, у одного может получиться шедевр, а у другого — кривой квадрат Малевича.

Сразу оговорюсь, упреждая ехидные вопросы, рисую я относительно неплохо. Более того, рисовать карандашом или тушью я научилась гораздо раньше, чем как следует научилась писать маслом — на последнее у меня ушли долгие годы.

Однако, рисовать на бумаге и рисовать на холсте — это две разные вещи.

На холсте рисовать, в прямом смысле этого слова, не рекомендуется. Рисуя тушью, вы исковыряете пером весь холст, да и стирать ее замучитесь, если ошибетесь. Если же вы возьмете графитный карандаш, то измажете холст так, что на него ни одна краска не ляжет.

Так что единственный способ создания рисунка на холсте — это перенос на него рисунка, точнее его контуров (!), с бумаги или еще откуда. Например, с фотографии.

Именно контуров! Нельзя переносить рисунок на холст в полном виде, особенно цветной рисунок — например, такой, как мой жираф (см. ниже).

Рисунок надо разбить на крупные цветные или тональные пятна, обвести их контуры, например наложив кальку и обведя тушью, а уж затем следует перенести этот контурный рисунок на холст.

Только контуры! Остов будущей картины, а не саму картину. Такой, какой вы видите на моем рисунке в начале статьи.

Кстати, сделан этот контурный рисунок с моей же фотографии котенка моей дочери 🙂

Вот теперь вы, я надеюсь, поняли две вещи:

1) живопись и рисунок — это не одно и то же;

2) рисунок (не имеет значения, где вы его взяли) надо как-то перенести на холст.

Именно этим мы сейчас и займемся. Точнее, я расскажу, как это можно сделать вообще и как это обычно делаю я.

Способы переноса рисунка на холст

Испокон века существовало два способов переноса рисунка на холст:

1. По клеточкам. Исходный рисунок расчерчивался на клеточки. Размер клеточек определял сам художник — в зависимости от размера рисунка и от его насыщенности деталями. Затем основа картины (холст, стена, доска, картон) расчерчивалась на такое же число клеточек, естественно размер этих клеточек был больше. Затем линии из каждой клеточки рисунка на глаз копировались в соответствующую клеточку картины. Делали это углем, сангиной, карандашом. После чего рисунок отрисовывался тушью, чернилами, жидкой краской. В общем, тем, что было под рукой и что не смазалось бы при последующей работе маслом.

2. Припорохом. Обычно этот способ использовался тогда, когда не хотели основу будущей картины портить клеточками. В этом случае рисунок по клеточкам переводился на так называемый картон размером с будущую картину — иногда это был и в самом деле картон, иногда плотная бумага.

После отрисовки, в контуре рисунка прокалывались отверстия, достаточные для того, чтобы через них могла пройти угольная пыль. Картон прикрепляли к основе будущей картины, а по каждому отверстию проходили мешочком с угольной пылью. Стукали по отверстию, стараясь, чтобы угольная пыль прошла через него. После снятия картона, на основе оставалось множество точек контура рисунка. Их соединяли вместе, получая рисунок. Его в свою очередь обводили какой-нибудь водяной краской, тушью, чернилами.

Вместо угольной пыли можно использовать обычную гелевую ручку или какой-нибудь тоненький фломастер — лучше не черный. Ну или сразу тыкать в отверстия вашего картона ручкой с тушью. Тушь лучше разбавить водой.

3. Копировальная бумага. Перенос как припорохом, так и по клеточкам — очень муторный процесс и очень трудоемкий. Гораздо проще — взять копировальную бумагу. Накладываете ее на холст — столько листов, сколько нужно, и скрепляете их маленькими кусочками малярного скотча между собой, а заодно и к холсту по краям, чтобы не ползала. Затем берете рисунок в размере холста, аккуратно накладываете его сверху и осторожно обводите контуры карандашом или шариковой ручкой. Затем убираете рисунок и копировальную бумагу и обводите то, что получилось на холсте.

Обводить лучше тушью, слегка разбавленной водой. Для этого вам придется купить перьевую ручку. Раньше ее можно было купить где угодно, теперь же, скорее всего, вы найдете ее только в магазине для художников: ручку, и перышко. Можно, обводить и неразбавленной тушью, но тогда у вас получится слишком черный рисунок. Впрочем, это дело вкуса. След от копировальной бумаги после обводки можно стереть стеркой — обычной, мягкой стеркой для карандаша. Вот и все. Теперь вашему рисунку не страшны ни разбавитель, ни масло. Вместо туши можно взять черный маркер или гелевую ручку.

В моем ролике на 8-й минуте 58-й секунде я как раз показываю перевод рисунка на холст с помощью копировальной бумаги. Того самого котенка, рисунок которого вы видели в начале этой статьи.

Читайте также  Как сделать турник в домашних условиях?

4. На слой краски. Сразу оговорюсь — я этот способ не пробовала, где-то увидела, а сейчас вспомнила и решила написать. Надо покрыть холст плотным слоем густой краски (представьте, что вы намазываете масло на хлеб). Слой масла, извините, краски должен быть не слишком толстым, но и не слишком тонким, чтобы при процарапывании на нем оставались канавки.

Затем аккуратно накладываете свой рисунок прямо на невысохшую краску, закрепляете его, чтобы он не съезжал, и начинаете каким-нибудь тонким стержнем обводить контуры рисунка. Рука должна находиться на весу, не касаясь рисунка, иначе получится смазанная «процарапка».

Закончив обводку, осторожненько снимаете рисунок с холста. На холсте останется все тот же слой краски, но с процарапанным (точнее продавленным) в нем рисунком. Теперь можно сразу же начать писать по нему, а можно дать ему подсохнуть.

Вместо масла, то бишь масляной краски, можно использовать акрил, если холстик небольшой, поскольку акриловая краска быстро сохнет. Намазали акрил на холст мастихином и тут же накладываете сверху свой рисунок и начинаете обводку. Акрил, конечно, сразу же схватится, но не настолько, чтобы его нельзя было продавить: снаружи подсох, а внутри еще влажный.

5. Световое проецирование. Если вы являетесь счастливым обладателем эпидиаскопа или не менее счастливым владельцем современного проектора (первый сейчас найти практически невозможно, второй же по деньгам кусается), то этот способ, пожалуй, самый удобный и в то же время — очень богатый возможностями. Итак, если у вас есть то или другое, вы просто крепите холст вертикально, причем, так, чтобы он не двигался туда-сюда, поскольку вы будете иметь дело с виртуальным картоном, неподвижно висящем в воздухе перед холстом 🙂

Как вы уже поняли, вы просто проецируете рисунок (фотографию) на холст с помощью эпидиаскопа или проектора и обводите световые контуры чем либо из описанного выше, перьевой ручкой и тушью, фломастером. Можно сделать это и мягким карандашом, а потом обвести его.

В отличие от всех предыдущих способов, в этом способе у вас появляется возможность перенести на один и тот же холст любое число рисунков, причем в разные места холста или с разными размерами.

Саша, мой муж, давным-давно, когда у него был пленочный фотоаппарат, сделал на ватмане большой рисунок дочери, присевшей у клумбы и с интересом глядящей на маленький автомобиль. Именно маленький автомобиль, а не игрушечную машинку. Он взял негатив фотографии дочки возле клумбы, вставил его в фильмоскоп, спроецировал его на ватман и обвел. Затем он взял другой негатив, на котором был снят проезжавший мимо автомобиль и снова спроецировал его на ватман, но в уменьшенном виде, в результате чего возле ног малышки пристроился рисунок настоящего автомобиля, но только маленького, чуть выше ограждения клумбы.

Так что, как видите, если у вас есть проектор, вы можете сотворить любой рисунок, проецируя разные картинки или фотографии в разные места холста и в разных размерах.

Итак, я описала 5 способов переноса рисунка на холст. Но только два из них, 1-й и 5-й, позволяют сразу переносить маленький рисунок на большой холст. Причем, они позволяют переносить один и тот же рисунок на холсты разного размера. Три других способа требуют создания картона, то есть рисунка, размер которого равен размеру холста.

Создание картона

Картон, как я уже сказала, по размеру обязательно должен совпадать с вашим холстом, на котором вы собираетесь писать картину.

Причем, под картоном художники имеют в виду не реальный картон, хотя это может быть и он, а любой лист с рисунком в размере холста — будь это картон, ватман, пластик или еще что.

Для переноса рисунка на картон опять же можно использовать один из описанных выше способов: по клеткам или с помощью проектора.

Однако в наш век компьютеров лучше воспользоваться сканером или фотоаппаратом и принтером. Просто берете свой рисунок или бумажную фотографию и сканируете или фотографируете ее. Или же можете просто взять любое цифровое изображение — свою фотографию или чужую. После чего нужно будет распечатать полученное изображение на принтере.

Вот тут вам придется поработать головой. Ведь, если у вас есть принтер, на котором самый большой размер листа — А4 (то есть обычный лист бумаги), то вам придется ваше изображение с размером вашего холста разбить на кусочки формата А4, распечатать их по отдельности, а потом склеить эти пазлы в большую картинку — картон.

Итак. Распечатываете, скрепляете распечатанные листы бумаги между собой малярным скотчем, прикрепляете всю эту красоту к холсту, на котором уже лежит копировальная бумага, как было описано в третьем способе переноса на холст, и аккуратно обводите свою распечатку, точнее контуры световых пятен.

Очумелые ручки или делаем бумагу сами 😉

Прочитав в сети множество вариантов моделирования ЦБК на дому ;-), я выбрал самый простой и решил его опробовать.
Короткая вводная:
а) еще до начала работы я решил, что хлорным отбеливателем пользоваться не буду. Специалисты посоветовали обычную перекись водорода (только не в растворе, а в таблетках — гидропирит). Скажу сразу, что гидропирит я не покупал, поэтому отбеливанием бумаги практически не занимался. Для эксперимента добавил чайную ложку «Ваниша» для стирки, но это, по-моему, не дало никакого эффекта.
б) в Интернете есть множество описаний того, как сделать бумагу, поэтому людям, менее ленивым чем я, настоятельно рекомендую ознакомиться 😉
в) экспериментируя, я не ставил целью доказать, что всю скопившуюся дома макулатуру можно переработать или что изготовление бумаги на дому спасет человечество…Мне просто было интересно, что получится! Ниже – описание того что получилось.

1) Готовим основу. Как ни странно, бумагу мы будем делать из…бумаги. Ибо организация дома полного цикла обработки древесины, как правило, не входит в планы большинства городских жителей 😉 Поэтому на первом этапе мы режем ножницами старые газеты, черновики, ненужную упаковку и т.д. Те, у кого есть дети, могут на некоторое время занять и их. Мы старались резать на кусочки не больше 1 см, но, как показала практика, можно было резать и крупнее. Почему – расскажу ниже.

2) Итак, «сырье» готово. Следующий этап – вымачивание. Мы вымачивали 4 дня. Но не потому, что того требует научно обоснованный технологический цикл, а потому, что не было возможности приступить к основному производству раньше выходных.

Заливаем водой нарезанную бумагу в каком-нибудь тазике или кастрюле и оставляем на несколько дней в укромном месте. Главное, чтобы место не оказалось настолько укромным, что вы забудете о процессе. Повесьте себе «напоминалку» на видное место, иначе эксперимент по изготовлению бумаги рискует перерасти в изучение плесени и грибов 😉
Многие бумагоделатели пишут, что полезно раз в день перемешивать массу. Я так делал, но не уверен, что в этом есть смысл. В любом случае, это несложно.

3) Перед тем, как приступить к следующему этапу, промываем разок-другой бумажную массу.

4) «Горячий цех». Сливаем воду, в которой вымачивалась нарезанная бумага.

Вынимаем размокшую массу (это удобно делать с помощью сита), закладываем в кастрюлю, наливаем чистую воду и ставим кастрюлю на плиту.

Доводим до кипения и кипятим на медленном огне 30-60 минут, время от времени помешивая.

Предварительно добавим в кастрюлю столовую ложку средства для мытья посуды. Зачем? Честно говоря, опять не знаю, но так было написано в некоторых прочитанных рецептах.

5) Следующий этап я добавил в процесс сам. Массу, которая образовалась в кастрюле после варки, явно нельзя было назвать однородной.

И я решил ей помочь стать таковой с помощью кухонного комбайна.

После комбайна масса стала напоминать серое тесто и выглядела гораздо более перспективно. Внимание! В некоторых рецептах упоминается блендер, так что вполне возможно использовать и его. Только предварительно справьтесь о возможности «нецелевого использования» кухонной техники у ее хозяйки ;-).

6) Отбеливание. Массу после комбайна я переместил обратно в кастрюлю, налил свежей воды и вновь поставил на плиту. Но чем же отбеливать? Как вы помните, «Белизну» я отверг, гидропирита не купил. Поэтому решил попробовать «Ваниш». Но, видимо, если белье он отбеливает, то для бумагоделания не годится.

По крайней мере, масса в кастрюле не стала заметно белее. Тем не менее, жижа покипела еще пол-часа, после чего я снял ее с плиты и слил лишнюю воду.

Дело сделано, тесто готово.

7) Для выкладывания бумажного теста я использовал обычный противень, на который положил лист пищевой бумаги.

На бумагу выложил тесто, разровнял начерно деревянной лопаткой и…,

. внимание, еще одно ноу-хау – окончательно разравнял детским валиком для рисования.

Получилось вполне ровно и, самое главное, удалось добиться более-менее одинаковой толщины слоя (как выяснилось позже с толщиной я все же переборщил).

8) Дальше – проще. Будущую бумагу надо положить под пресс и высушить. Но у меня получилось много «теста», поэтому было применено еще одно рацпредложение. Будущий лист я переложил пищевой бумагой, а сверху аккуратно положил следующую порцию «каши», выровнял, снова накрыл бумагой и повторял эти процедуры, покуда не кончилось сырье. В моем случае его хватило на пять листов.


9) На последний лист я положил второй противень, сверху груз и оставил получившийся «бутерброд» сушиться.

Прошло 4 дня. «Бутерброд» из пункта 9 остался мокрым, что и неудивительно (слишком много слоев, которые я сушил потом последовательно. Самый верхний слой высызал примерно за сутки), а вот одиночный лист (который был выложен отдельно на второй противень) стал совсем сухим.

Верхний лист промокательной бумаги отделился от него без труда, нижний лист – также без проблем.

Читайте также  Как загнуть медную трубку в домашних условиях?

ИТОГ: мы получили довольно толстый лист бумаги,

по качеству напоминающий бумагу из которой сделаны упаковки для яиц 😉
Но, тем не менее, это бумага!

Из минусов: несмотря на то, что мы использовали валик для раскатывания бумажного теста, бумага получилась неравномерной толщины. Еще о недостатках, точнее о неудобствах. Нормально сохнет только одиночный лист, а противней в доме, как правило, немного, да и место для сушки ограничено. Поэтому, надо рассчитывать количество сырья, чтобы не получилось как в рассказе «Мишкина каша» 😉 Или оставлять на просушку несколько листов по всей квартире и уезжать в отпуск 😉
У меня получилась довольно ломкая бумага. Возможно, это недостаток конкретной технологии, возможно, я что-то делал не так.

В общем, изготовление бумаги – это поле для экспериментов. Возможно, самодельная бумага будет интересна для любителей акварели. Можно попробовать сделать цветную бумагу (для этого надо добавить краситель на этапе варки), можно покрасить (раскрасить) бумагу уже после изготовления, можно из готовых листов нарезать страничек и сделать эко-блокнот, можно… Дальше – включайте фантазию и вперед. Успехов в бумагоделании!

Для любителей более тщательно подготовиться к процессу, несколько ссылок на ресурсы о том, как делать бумагу:

По запросам «самодельная бумага», «бумага своими руками» в Интернете можно найти еще много чего интересного.

Как сделать эффект «старой бумаги»

Старая бумага послужит великолепной основой для творчества. Она может использоваться для оформления альбомов и фотографий в ретростиле, изготовления различных древних свитков, карт и старых документов. Для того чтобы самостоятельно искусственно состарить бумагу больших усилий не потребуется, а для осуществления задуманного в домашних условиях есть несколько способов.

Чай или кофе

Самым известным способом состаривания бумаги является ее замачивание в обычной чайной заварке. Для этого необходимо залить стаканом кипятка 5 столовых ложек черного чая (листового) и оставить настаиваться. Если нет чая, то его можно заменить кофе: на стакан кипяченой воды 10 чайных ложек кофе. Насколько крепче будет изготовленный раствор, настолько темнее получится бумага.

Бумагу необходимо опустить в ванночку с получившейся процеженной жидкостью. Чтобы бумага выглядела более старой и ветхой, ее можно заранее скомкать. Состаривается лист пять минут, после чего извлекается из емкости и сушится на ровной поверхности. Если процесс по каким-либо причинам необходимо ускорить, мокрый лист рекомендуется прогладить с помощью утюга.

Молоко

Также можно сделать бумагу старой при помощи молока, которое следует нанести на обе стороны листа ватным тампоном. Когда лист слегка подсохнет его необходимо прогладить утюгом. Если получившуюся бумагу подержать над раскаленной плитой, то получается довольно живописные подпалины, придающие историческую достоверность.

Солнечные лучи

Существует и другой, более продолжительный способ сделать древнюю бумагу. Листы располагаются под прямыми солнечными лучами, в результате действия которых, через несколько дней бумага пожелтеет естественным образом.

Последний штрих

После обретения старой бумаги, можно с ней еще немного поработать, чтобы придать более правдоподобный вид. Чтобы краска на листе получилась неравномерной, следует в нескольких местах растереть гранулы кофе. После этого можно очень аккуратно подпалить края спичками или зажигалкой.

Любым из указанных вариантов можно состарить целую книгу. Для этого будет необходимо опускать каждую из страниц в раствор и гладить утюгом. Но приступать к следующему листу можно лишь после полного высыхания предшествующего. Конечно, такие манипуляции займут довольно много времени, однако, в результате получится редкое оригинальное книжное издание.

Как своими руками сделать старую бумагу?

Для тех, кто занимается дизайном, иногда бывает необходимым знать, как сделать старую бумагу. Пожелтевшие письма с потрепанными краями, страницы древних рукописей или карты, фотографии начала прошлого века обладают необыкновенным очарованием. Такие элементы можно включать и в поделки в технике скрапбукинга, и использовать при декупаже предметов в винтажном стиле. Все, что можно сделать из бумаги с отметинами времени, будет выглядеть идеально и при использовании имитации.

Что нужно подготовить перед работой?

Состаривание является одной из разновидностей изготовления цветной бумаги. Сущность процесса состоит в колорировании листа в оттенки пожелтевшего от времени материала. Одним из вариантов состаривания можно считать и тонирование в зеленоватый, голубой или розовый цвет.

Эту операцию можно проделать в фотошопе, распечатав полученный рисунок. Но для изготовления качественного материала для скрапбукинга или других целей окраску придется производить своими руками. Так как работа подразумевает использование красителей, то нужно принять меры по защите одежды, рук и поверхности стола от пятен.

Красители для бумаги можно найти на любой кухне, поэтому никаких специальных химикатов не потребуется. Нужно приготовить:

  • кофе натуральный молотый (можно взять и растворимый);
  • чайную заварку;
  • молоко;
  • наждачную бумагу;
  • утюг;
  • зажигалку или свечу;
  • фотокювету или другую широкую плоскую посуду.

Кроме перечисленного могут пригодиться режущие инструменты. Для изготовления состаренной цветной бумаги будут нужны: аптечная зеленка, синька для белья или метиленовая синь из зоомагазина, раствор марганцовки. Для быстрого старения можно использовать и аптечный раствор йода: в зависимости от состава материала он иногда дает неожиданные и непредсказуемые цветовые эффекты.

Как подготовить бумагу к декорированию

В зависимости от того, какой эффект нужно получить для дальнейшего использования цветной бумаги, применяют разные способы подготовки исходного материала. Для работы подойдет и обычная бумага для принтера, и тетрадный листочек в клетку или косую линейку, и книжные страницы, фотографии из старых газет или карты из географического атласа. Разные виды бумаги имеют разную плотность, поэтому их нужно предварительно обработать, чтобы облегчить проникновение красителей внутрь материала.

Для имитации старых писем и документов лист бумаги любого формата нужно сложить так, как обычно сворачивают деловую переписку: втрое, вчетверо или пополам. Если бумага плотная, то лучше всего проделать это несколько раз, сворачивая и вновь выпрямляя сгибы. Для натуралистичности можно заломить уголок листа, обрезать острую часть, немного скрутить и разгладить пальцами. Все это впоследствии придаст листочку большее сходство с настоящим старым материалом.

Книжные страницы чаще всего истираются и обтрепываются по периметру. Бумага в середине обычно остается ровной и сравнительно чистой. Поэтому при имитации страничек старинной книги нужно особое внимание уделить уголкам и кромкам будущей цветной бумаги: их можно надорвать, заломить, опалить над открытым огнем. Если для старения взята настоящая книга, то углы еще до окраски можно обработать напильником или ножом, делая их слегка скругленными.

Все подготовительные мероприятия направлены на то, чтобы изменить структуру материала, сделать ее более рыхлой. После окрашивания в местах складок и заломов образуется характерное потемнение, которое возникает при долгом хранении бумажных документов. Надорванные или поцарапанные напильником края тоже меняют плотность, позволяя красителю проникать внутрь на ограниченном участке так, как это происходит при воздействии естественных факторов среды во время хранения бумаг.

Если хочется нанести на лист распечатанный рисунок, то следует использовать только лазерные принтеры. При печати на струйных моделях следует приобрести качественные оригинальные картриджи с пигментными чернилами. Но даже это не всегда помогает сохранить печать при окраске. Лучше всего нанести рисунок уже после декорирования, выбрав в настройках принтера цвет сепии для печати.

Состаривание бумажного листа

Распечатанный в ФШ рисунок старинного обтрепанного и потемневшего документа имеет ряд недостатков: он остается белым с обратной стороны, у него слишком чувствительная к воздействию влаги и клея поверхность, которая выглядит реалистично только на расстоянии. Сделать бумагу старой можно так же просто своими руками, но она будет прокрашена по всей толщине структуры, что делает ее невосприимчивой к попаданию случайных капель воды. При декупаже такой листовой материал вообще незаменим, ведь он должен выдержать механическое воздействие и не потерять цвет при наклеивании.

Для окраски нужен крепкий настой чая или кофе: на 1 стакан кипятка нужно взять 5 ч.л. заварки или молотых зерен. В крайнем случае натуральный кофе можно заменить растворимым. Для настаивания достаточно 10 минут. Для окраски в зеленый, голубой или розовый оттенок нужно приготовить раствор красителя соответствующего цвета.

Краситель вылить в фотокювету или другую плоскую емкость. Уложить туда бумажный лист, выдержать его в растворе 1-5 минут. Процесс прокрашивания плотных книжных страниц или карты может занять до 45 минут. В любом случае момент готовности определяет дизайнер. Все зависит от того, нужно ли придать легкую желтизну или же сделать бумагу постарше. Во время вымачивания можно сделать дополнительные надрывы, дыры и обтрепанные края.

Разогреть духовку до 80-900С. Положить мокрые листы цветной бумаги на противень и поставить их для просушки в духовой шкаф. Если нет возможности воспользоваться электропечью, просушить листы на батарее, на солнце или при комнатных условиях. Это займет немного больше времени.

Еще один способ окраски

Есть и другой способ того, как сделать эффект старой бумаги. Чтобы ускорить процесс, особенно на плотном материале, нужно обработать поверхность листа наждачной шкуркой, разрушая ее верхний слой. После этого окунуть будущий старинный документ в жирное молоко и оставить до намокания.

Осторожно вынуть лист и просушить его при комнатной температуре. Прогреть бумагу над огнем или в духовке, добиваясь появления желтизны и разводов.

Молоком наносят и надписи. После нагревания они будут выглядеть, как старинные.

Далее следует оценить готовый результат. Если нужно добавить пятен, то поверхность бумаги следует увлажнить по всей площади и в нужных местах рассыпать немного сухой чайной заварки. По мере намокания чай оставит произвольные расплывчатые пятна. Для получения темных кромок нужно сделать очень густой раствор кофе или заварки и обработать края, погружая их в жидкость. Подпалины можно сделать над огнем — бумага должна только обугливаться.

Когда результат будет удовлетворять запросы мастера, состаренный материал надо разгладить горячим утюгом. Дополнительно декорировать бумагу виньетками можно, применяя готовые штампы. Интересный эффект тиснения может появиться, если сушить листы на рельефной поверхности с нужным узором.