Оснастка для токарного станка по дереву

Как сделать резцы по дереву для токарного станка своими руками

Резцы по дереву используют для декоративной обработки заготовок из древесины. Их можно разделить на две группы: ручной и тот, который используют в работе на токарном станке.

Для станка используют более прочные и износоустойчивые резцы. Такой инструмент можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно.

Виды и назначение

Основная задача резцов — придание правильной геометрической формы деревянной заготовки на токарном станке. Резцы по дереву выполняют разные задачи:

  1. Удаляют первичный слой древесины. Грубая черновая очистка. Сюда можно отнести резцы типа рейер или стамеска-скребок.
  2. Придают заготовке нужную геометрическую форму. Это фасонные резцы.
  3. Отрезают готовое изделие. Так называемые отрезные резцы.

В магазине можно купить готовый набор оснастки, в котором найдутся все необходимые инструменты для работы. Разберем каждый из них подробнее.

Плоские прямые

Такой инструмент имеет одностороннюю заточку по одной из грани. Режущая часть перпендикулярна центральной оси оснастки. Эти резцы используют для чистовой обработки подготовленной заготовки.

  1. Легко делать прямоугольную выемку древесины.
  2. Стандартная ширина лезвия может находиться в пределах от 4 до 40 мм.
  3. Угол режущей кромки от 25 до 45 градусов. При дальнейшем обслуживании резца можно делать разные углы заточки, чтобы «настроить» инструмент под себя.

У столяров этот резец называется «скребок».

Косой прямой

Еще один резец для чистовой обработки, у которого режущая часть расположена под острым углом, относительно центральной оси оснастки. Заточка режущей кромки может быть односторонней или двухсторонней, а также левосторонней или правосторонней.

  1. Резец позволяет делать тонкие линии.
  2. При двусторонней заточке выставляют угол 25 градусов.
  3. Инструмент довольно универсален и позволяет выполнять большой спектр чистовых работ.

Этот тип оснастки называется «мейсель» и является базовым в работе мастера-токаря.

Отрезные

Как понятно из названия, этот тип оснастки используют для отрезки готового изделия. Отрезной резец напоминает косой прямой, с той разницей, что он имеет угол заточки 40 градусов только по одной стороне.

Полукруглые плоские

Данный тип оснастки имеет полукруглую заточку режущей кромки. Сама режущая часть располагается перпендикулярно относительно оси оснастки. Основное предназначение данного резца — выборка полукруглого желоба.

  1. Лучше всего иметь несколько резцов с разной шириной лезвия.
  2. Кромка оснастки затачивается, с одной стороны, под углом от 20 до 40 градусов.
  3. У опытных мастеров можно найти большое количество подобных резцов с разной шириной лезвия.

Желобчатые

Желобчатый резец — он же рейер, используют для черновой отделки заготовки. Его лезвие изогнуто наподобие желоба, режущая кромка заточена с одной стороны.

  1. Рейером можно делать полукруглые формы.
  2. Затачивается нижняя часть режущей кромки выпуклой формы под углом до 40 градусов.

Желобчатый резец является одним из самых главных инструментов у мастера-токаря.

Как изготовить самодельные токарные резаки по дереву своими руками

Любой резец состоит из двух основных частей.

Металлическая часть. Условно ее можно разделить на три участка:

  1. Лезвие (режущая часть) — тот участок оснастки, который точит или обрабатывает деревянную заготовку.
  2. Тело — основой участок оснастки. Эту часть токарь прижимает к подлокотнику станка.
  3. Хвостовик — узкая часть, переходящая в тело. На хвостовик крепят ручку.

Деревянная часть или ручка. Она состоит из основы и шейки. Первая предназначена для захвата рукой мастера, вторая — фиксирует ручку на хвостовике инструмента.

Чтобы изготовить резец в домашних условиях, потребуется кусок металла и деревянная часть. В качестве металлической болванки можно использовать:

  • старые напильники или рашпили;
  • куски арматуры;
  • автомобильные рессоры.

Для изготовления деревянной ручки можно взять обычный черенок от лопаты, подрезанный под нужную вам длину. Данный вариант подходит тем, у кого еще нет резцов для токарного станка.

То есть — нет возможности выточить хорошую и удобную ручку самостоятельно. При изготовлении металлической части важно соблюдать углы заточки лезвия.

Как самостоятельно затачивать инструмент?

Для заточки резцов можно использовать ручной или электрический инструмент. Второй способ использовать предпочтительнее, так как на хорошем электроинструменте заточка происходит быстрее, а порой и качественнее.

Необходимые инструменты

Для заточки лезвия потребуются:

  • точильный брусок;
  • абразивный камень.

Первичную грубую чистку лезвия осуществляют на абразивном камне. В конце используют точильный брусок с мелкой крошкой.

Также можно осуществлять заточку лезвия на электрическом точильном станке.

Особенности

Для правки или заточки лезвия инструмента можно воспользоваться электрическом точильным станком. Лучше выбирать модели с двумя точильными кругами.

На первом можно делать грубую чистку и обработку. На втором — чистовую заточку. Соответственно, круги должны быть с разной величиной абразивной крошки.

Во время работы необходимо остужать лезвия в машинном масле. Иначе оно может перегреться и потерять свои эксплуатационные качества. Также остывание в масле способствует закалке инструмента.

Особенности выполнения заточки

При заточке нужно учитывать:

  1. Правильные углы заточки для каждого резца.
  2. Для новичков лучше брать более развернутые, а не острые углы заточки. С ростом навыка можно уменьшать угол.
  3. Для грубой очистки и первичной обработки также используют заточку с более развернутым углом.
  4. Первичную заточку лезвия и формирование режущей кромки делают еще до работы на электрическом точильном станке.

По мере освоение инструмента мастер придет к собственным углам заточки того или иного резца, который будет удобен в работе.

Оснастка для токарных и фрезерных станков по металлу

Поиск качественной и долговечной оснастки для токарных станков по металлу может потребовать множество времени и сил. Для того чтобы не тратить эти ресурсы понапрасну вы можете купить технологическую оснастку для металлообрабатывающего оборудования на сайте компании Metal Master.

Наш менеджер, учитывая особенности применяемой техники, поможет сделать правильный выбор, что позволит без простоев и максимально быстро справиться с поставленными задачами.

Резцы. От этого режущего инструмента напрямую зависит качество полученных изделий. В представленных наборах резцов в зависимости от комплектации включены следующие виды данного инструмента: отрезные, проходные, подрезные, канавочные, расточные, резьбовые. Режущая часть отличается повышенной износоустойчивостью.

Подвижные люнеты. Устройство необходимое для повышения точности выполняемой обработки. Надёжная фиксация обрабатываемой заготовки позволяет свести появление погрешностей к минимальному значению.

Крепление подвижного люнета выполняется болтами на суппорте токарного станка. Устройство позволит избежать такого дефекта, как прогиб заготовки.

Неподвижные люнеты. Технологическая оснастка, которая применяется при обработке длинных заготовок на токарном оборудовании. Это позволяет исключить негативное воздействие производственных вибраций, отрицательно влияющих на точность выполнения поставленных задач. Крепление выполняется с помощью прижимной планки, болта и гайки. Фиксация заготовки производится кулачками, которыми оснащён люнет.

Станочные тиски. Надёжная фиксация обрабатываемых деталей под углом к вертикальной плоскости. Предназначены для шлифовальных, сверлильных, слесарных и фрезерных работ.

Вращающиеся центры. Данная оснастка применяется для установки металлических заготовок (в форме тел вращения) на задней бабке токарного оборудования. Рассматриваемое приспособление позволяет значительно замедлить процесс повышенного износа конуса центра.

Читайте также  Чем заменить выжигатель по дереву?

4-х кулачковые патроны. Эта оснастка нужна для фиксации обрабатываемой детали, которая обладает несимметричной формой. Данное устройство повышает точность центрирования поскольку создаётся необходимое зажимное усилие.

Токарные планшайбы. Нужны для обработки несимметричных деталей (рычаги, корпуса, шатуны). На передней стороне приспособления находится базовая поверхность для выполнения крепления заготовки или технологической оснастки. Благодаря наличию канавок можно осуществлять предварительную выверку заготовок.

Светильники для токарного оборудования. Высокая позиционная стабильность и наличие гибкого рукава. Гарантирована простая и удобная работа даже в условиях плохой освещённости.

Компания Metal Master предлагает широкий ассортимент технологической оснастки для токарного оборудования!

Мы занимаемся поставками качественного металлообрабатывающего оборудования, а также оснастки к нему уже более 20 лет. За это время наши специалисты получили значительное количество положительных отзывов от довольных клиентов. Это указывает на то, что с требуемыми задачами наши специалисты справляются на отлично. Можем подобрать технику, как для небольших ремонтных мастерских, так и для крупных промышленных предприятий.

Перед поступлением в продажу всё оборудование тестируется в различных режимах работы. Вероятность покупки бракованной техники или режущего инструмента ненадлежащего качества равна нулю.

Мы сотрудничаем с известными фирмами-производителями. Гарантия низкой стоимости. Регулярно проходят акции, которые позволяют купить определённый станок по очень выгодной цене.

Быстрая доставка в любой город РФ. В точном соответствии с установленным графиком. Отгрузка в ТК выполняется в тот же день, когда средства будут переведены на счёт нашей компании.

Интересная идея для мастерской: как сделать мини токарный станок по дереву (из гравера)

В сегодняшней статье мы расскажем, как своими руками изготовить компактный настольный мини токарный станок по дереву для работы в домашней мастерской.

Этот станок пригодится в работе тем мастерам-самодельщикам, которые занимаются мелкой токарной работой — например, моделированием.

Идею изготовления самодельного токарного станка мы подсмотрели у автора YouTube канала Stotem. Берите себе на заметку!

Рекомендуем вам также прочитать на досуге статью-обзор: как самостоятельно собрать мощные гидравлические тиски для слесарных работ.

Изготовление основных элементов конструкции

Первым делом необходимо будет вырезать станину мини токарного станка. Материал станины — дерево. В данном случае мастер использует кусок дубового паркета.

Для изготовления станины мастер использовал бормашинку, лекало из фанеры и копировальное приспособление, с помощью которого контуры лекала переносятся на обрабатываемую деревянную заготовку.

В принципе вырезать станину можно и с помощью электрического лобзика, но для этого нужна будет качественная пилка.

На следующем этапе необходимо будет изготовить «подошвы», которые будут использоваться в качестве опорных ножек. Автор вырезал их из дерева, используя гравер и копировальное приспособление (по заранее изготовленному шаблону).

Наличие «подошв» обеспечит большую площадь опоры, и соответственно — лучшую устойчивость токарного станка на горизонтальной поверхности.

Также необходимо вырезать из дерева две перемычки, которые нужны для соединения опорных «подошв».

Далее из деревянного бруска надо будут изготовить направляющую для задней бабки — отрезаем заготовку нужной длины и с помощью бормашинки фрезеруем продольный паз.

Из кусочков дерева изготавливается задняя бабка — как она выглядит, можно посмотреть на фото ниже.

Сборка самодельного мини токарного станка: основные этапы

Деревянную направляющую нужно приклеить к верхней части станины. По этой направляющей будет перемещаться задняя бабка токарного станка.

Далее из опорных «подошв» и перемычек склеиваем ножки.

Дополнительно в подошвах надо будет просверлить отверстия для возможности крепления станины к столешнице рабочего верстака или иной горизонтальной поверхности.

Собранные опорные ножки надо прикрутить на саморезы к нижней части станины токарного станка.

На станину устанавливается крепежная площадку с бормашинкой, а также задняя бабка.

В ней нужно просверлить отверстие для конуса.

Это можно сделать с помощью того же гравера. Потом отверстие рассверливается сверлом по дереву.

На последнем этапе останется только изготовить подручник. Желательно, чтобы он был регулируемым.

Видео по теме:

Токарный станок по дереву своими руками: фото, чертежи

Наша статья посвящена ностальгии по школьным мастерским трудового обучения. Многие умеют вести токарные работы по дереву, но не каждому по карману покупать и содержать оборудование для этого. Можно ли своими руками собрать станок, отвечающий технологии и требованиям безопасности — разберёмся вместе.

  • Что говорит ГОСТ
  • Изготовление станины
  • Подручник
  • Привод и трансмиссия
  • Передняя бабка
  • Задняя бабка

Что говорит ГОСТ

Приятная новость в том, что велосипед изобретать не придётся. Весь процесс сборки и чертежи каждого модуля станка описаны в ТУ3872–477–02077099–2002, и, хотя в открытом доступе этого документа нет, его вполне можно получить по индивидуальному запросу. Хотя и это вряд ли понадобится: устройство станка настолько примитивное, что вы легко сориентируетесь в тонкостях его изготовления даже по изображениям из школьных учебников.

СТД-120М

Другой положительный факт — СТД-120М, по всей видимости, проектировался с расчётом на изготовление «по месту», поэтому практически все компоненты для сборки вы сможете либо найти в продаже, либо самостоятельно изготовить и доработать. Естественно, если появится возможность недорого приобрести комплектующие для этого станка или его младшего собрата ТД-120 — так и поступайте. Детали фабричного производства надёжнее, легче юстируются, к тому же унифицированная конструкция рамы позволяет собрать один станок из множества доноров.

Обратите также внимание, что стандартизация модулей во многом определяет безопасность эксплуатации оборудования. Основные принципы производственной безопасности оглашены в ГОСТ 12.2.026.0–93, а правила электрозащиты изложены в ГОСТ Р МЭК 60204–1. Согласуйте с этими нормативами любую изготавливаемую вами деталь или модуль станка.

Изготовление станины

Взамен литой чугунной станины мы предлагаем более лёгкую сварную конструкцию. Она состоит из двух отрезков 72-й угловой стали длиной по 1250 мм. Велик соблазн сделать станину покрупнее для обработки более массивных изделий, но помните, что подобные изменения требуют вмешательства и в прочие узлы станка. Возможно, вам следует взять за образец ТТ-10460 под заготовку метровой длины.

Уголки располагаем на ровной горизонтальной плоскости полками друг к другу. Между ними вставляем калиброванные вкладыши, чтобы направляющие станины располагались строго параллельно с дистанцией 45 мм. Для скрепления направляющих используем два уголка, таких же, как на станине, по 190 мм, которые подкладываем с переднего и заднего краёв. Перед свариванием деталей рекомендуется сдавливать их струбцинами, чтобы не повело металл при остывании.

Направляющие скрепляются ещё одной 190 мм перемычкой, в нижней полке которой есть вырезы под каждый уголок. Устанавливается эта деталь с образованием ячейки, размерами в точности соответствующими посадочному шипу передней бабки, в стандартном варианте это 45х165 мм.

Такая станина может крепиться каким угодно образом к верстаку или колоде, но все элементы крепления рекомендуется наваривать, не нарушая при этом целостность основания. Если для станка выделяется отдельный угол, приварите перпендикулярно уголкам станины ножки из трубы и, для большей устойчивости, сделайте им небольшой «раскос» кувалдой. В конечном итоге вес станины, скреплённой с верстаком, не должен быть меньше 60–70 кг.

Читайте также  Как настроить ленточную пилу по дереву?

Подручник

Этот элемент условно состоит из двух частей. Для обеих нужен один тип заготовки — 50 мм уголок, внутрь которого вложен другой, шириной 30 мм. Свариваются они вдоль кромок, в итоге должно получиться два отрезка по 260 и 600 мм.

Короткая деталь — регулируемое основание подручника. Одна из полок срезается, но не полностью, оставляется отрезок 110 мм длиной с наклонным срезом. Другая полка подрезается под прямым углом в 60 мм от заднего края. Из толстой стальной пластины нужно изготовить ответную рамку, которая будет зажимать направляющую стойки подручника.

Для изготовления направляющей с зажимом возьмите обычную трубу на дюйм и сделайте в ней продольный надрез болгаркой. Получившаяся гильза должна быть длиной около 150 мм, её вкладываем в 25 мм уголок, ориентируя прорезью наружу перпендикулярно одной из полок. Стягиваем детали струбциной и провариваем по всей длине, ближайшей к прорези полки. Накрываем заготовку вторым уголком такой же длины и крепим его к трубке с обратной стороны.

Направляющая приваривается плашмя к выступающей полке регулировочной рейки с внутренней её стороны. Для фиксации используется винт с длинной ручкой и приваренная к рейке гайка. С обратной стороны ответная планка скреплена шплинтованным пальцем или даже приваренным прутком.

Подручник крепится на стержне 20 мм гладкой арматуры, который расположен по центру с внешней стороны угловой заготовки. Стержень плотно входит в трубку направляющей системы, а при затягивании винта его надёжно обжимает со всех сторон. Длинная угловая заготовка длиной 600 мм приваривается к прутку с небольшим наклоном на себя и слегка «заточенной» передней кромкой.

Привод и трансмиссия

Стандартный вариант привода — асинхронный трёхфазный двигатель мощностью до 2 кВт (обычно 1,2 кВт), соединённый с валом передней бабки клиноременной передачей на двухручьевых шкивах. Постель для крепления движка может располагаться между ногами станины, либо на дополнительной подмости за передней бабкой, что усложнит сборку, но сделает более удобным переброс ремня.

Далеко не всегда есть возможность использовать двигатель с нужной частотой вращения вала, поэтому выход на итоговые обороты осуществляется регулировкой диаметра шкивов. Например, если в вашем распоряжении АД на 1480 об/мин, то чтобы выйти на заветные 1100 и 2150 об/мин, диаметры ведущих и ведомых ручьёв должны соотноситься как 1:1,5 и 1,3:1.

При размещении двигателя полезно снабдить станину пластиной, закреплённой на воротных навесах. Двигатель, установленный по такой системе, будет всё время находиться в подвешенном состоянии и обеспечит плотное прижатие ремня собственным весом. А если оснастить площадку педалью, скорость можно будет менять даже на ходу.

По электрической части сложностей тоже нет. Коммутация выполняется стандартной пусковой трёхфазной кнопкой с реверсом, для такого маломощного двигателя нет нужды устанавливать пускатель. Единственный момент — включение торможения постоянным током при удержании стоповой кнопки, для чего понадобится мощный диодный мост (на КД203Д) согласно типовой схеме включения.

Частотно-управляемый двигатель может использоваться в качестве прямого привода, что избавит от необходимости конструировать переднюю бабку. Для этого нужно закрепить двигатель на переходной площадке, в нижней части которой есть продольный установочный шип шириной в 45 мм как штатное средство юстировки для станины СТД120.

Передняя бабка

Забегая вперёд, отметим, что и передняя, и задняя бабка включают детали, изготовить которые можно, только имея доступ к токарному станку по металлу. Иначе есть смысл задуматься о приобретении готовых модулей или, по крайней мере, их литых консолей.

В основании передней бабки лежит два подшипниковых корпуса типов S, V или U, стационарно закреплённых на раме из угловой стали. К сожалению, невозможно предугадать, какие типоразмеры будут доступны, однако в общем итоге высота оси шпинделя над станиной должна быть не менее 120 мм. При том, что диаметр шпиндельного вала составляет около 25 мм, будет наиболее интересен типоразмер подшипникового узла с общим габаритом высоты около 70 мм.

Вал вытачивается из кругляка углеродистой стали диаметром 40 мм с допуском не более 0,05 мм. Основных вариаций вала две. Первая — самая простая: в центре остается целик вала, затем выполняются спуски до посадочного диаметра подшипниковых узлов, далее на концах нарезается резьба. Для осевой фиксации на валу протачивают четыре канавки под стопорные кольца.

1 — посадочные места для подшипников; 2 — канавки под стопорные кольца

Вторая вариация имеет расширение в виде юбки сразу за резьбой патрона. Оно предназначено для установки фланцевого упорного подшипника, закреплённого на выступе основания передней бабки. Такой подход позволяет сократить износ подшипников, если на станке обрабатываются массивные детали.

Основание бабки — две пары уголков или два швеллера, развёрнутых навстречу друг другу. Сведением-разведением вертикальных полок можно регулировать высоту основы под осевую высоту имеющихся подшипниковых узлов. Снизу к основанию приварена 45 мм полоса, которая выполняет роль юстировочного паза. Важен порядок сборки: сперва на шпиндель напрессовываются подшипники, затем вал крепится на станине с подложкой регулировочных стальных пластин.

Задняя бабка

Изготовить заднюю бабку не в пример проще. Состоит она из четырёх деталей:

  1. Основание из угловой стали высотой 100 мм по тому же принципу, что и для передней бабки. Сверху поперёк прикручены на болтах два 50 мм уголка, в их полках по центру вырезы квадраты 40 мм шириной.
  2. Направляющая (внешняя) толстостенная квадратная трубка шириной 40 мм, длиной 150 мм и внутренним просветом 20х20 мм. В задней части нужно установить пробку толщиной 6–8 мм и с отверстием в центре на 8 мм, крепится она на двух винтах через стенки трубки.
  3. Внутренняя трубка, она же пиноль, изготавливается из 20 мм профильной трубки, желательно толстостенной и фрезерованной точно под просвет направляющей. В задней части пиноли заварена гайка М14, в переднюю вставлен и заварен металлический прут, уширенный до 5 мм для посадки двухрядного подшипника.
  4. Приводной винт имеет резьбу под гайку в пиноли (желательно сделать трапециевидную), в задней части выполнен переход на 8 мм резьбу для крепления маховика.

Принцип работы и схема сборки пиноли вполне очевидны, но особое внимание нужно уделить юстировке осей. Направляющая трубка, закреплённая сваркой в вырезах уголков, может подниматься выше или ниже за счёт подкладок из трансформаторной стали. Передняя и задняя бабка должны быть абсолютно соосны, допуск составляет всего пару десятых.

Что касается способа крепления к станине, он одинаков и для бабок, и для подручника. Шпильки М14 или М16 привариваются ко дну бабок, а в прорезь подручника вставляется крупный лемешный болт. Снизу модули подтягиваются гайками с приваренными к ним прутьями наподобие рычагов. Для равномерного плотного прижатия снизу в качестве ответной планки подкладывается 50 мм швеллер.

Оснастка к токарным станкам в Москве

  • Наборы ручного инструмента
  • Перфорированный крепеж
  • Станки и приспособления для заточки инструмента
  • Токарные станки
  • Столы и подставки для станков
  • Прижимные устройства для деревообрабатывающих станков
  • Диски, щетки для точил
Читайте также  Как самому сделать выжигатель по дереву?

Комплект спецоснащения для токарного станка SM-250E Proma 25000034

Пластина сменная для отрезки и точения канавок MGMN150 N3020

Люнет для токарного станка PD 230/E Proxxon, 24080

Комплект приспособлений для заточного станка Record Power WG250-WP

Двусторонний центрирующий зажим для токарного станка PD 230/E Proxxon, 24070

Кулачки прямые к токарным патронам D400

Патрон токарный Nexttool 4-х кулачковый (100мм)

Копир для токарного станка Энкор Корвет 74К (энкор 93040)

Комплектующие токарного станка SWISSREX

Накатное колесо для токарного станка 2-х роликовое 1.2

Подвижный люнет для токарных станков NEXTTOOL 300104

Станок мини токарный по дереву 580 W Skrab 57000

Пластина сменная для отрезки и точения канавок SP300 N3020

Резец токарный под сменные пластины проходной упорный 16мм MWLNL левый

Набор токарных резцов JET 19500118

Оправка расточная JET JE50000035 для JMD-1 (МК-2)

Пластина 47030 Т15К6 (для токарных и отрезных резцов к автоматам продольно-фасонного точения) (шт)

Накатник для токарных станков BD-7 BD-8 BD-920 JET 50000913

Планшайба для токарного станка BD-3 JET 50000078

Комплект токарных резцов PROMA 12х12 ВК8 (6 шт)

Набор токарных резцов по металлу 11 шт Энкор 23362

Станок токарный Skrab 57000

Резцы для токарного станка FD 150/Е, 6 x 6 x 60 мм, 6 шт. Proxxon (24524)

Подвижный люнет для токарных станков NEXTTOOL 300104

Резец токарный 32*25 *170 2102-0195

Комплект токарных инструментов Tormek TNT-708

Кулачки прямые к токарным патронам D200

Пластина сменная для отрезки и точения канавок MGMN150 N3020

Комплект приспособлений для заточного станка Record power WG250-WP

Набор резцов для токарных станков PROMA 25331212

Пластина сменная для отрезки и точения канавок MGMN300 PC5300

Резец токарный SRAPR1616H08 под сменные пластины для наружного точения фасонный 16мм

Кулачки прямые к токарным патронам D100

Кулачки прямые к токарным патронам D250

Подставка для заточных станков JET 577172

Вращающийся центр для токарных станков 1830/2550/2870 METALMASTER МТ2

Резец токарный отрезной под сменные пластины ZQ2525R-4

Токарная пластина NORGAU CCMT09T302-UF

Пластина сменная для точения DCMT070204 для резца PR930

Токарная пластина NORGAU NGM300N04-P

Пластина сменная для отрезки и точения канавок MGMN150 N3020

Резец токарный под сменные пластины для наружного точения 20мм MTQNL2020K16