Как сделать цилиндр из дерева?

Точение древесины

От доски отпиливают брусок квадратного сечения и на обоих торцах намечают окружности, располагая центры их так, чтобы они как можно ближе подходили к серединам торцовых граней. Затем брусок кругом обрубают топором так, чтобы полученная болванка была как можно больше похожа на цилиндр, и намечают длину среза цилиндра (рис. 179).

Рис. 179. Болванка для вытачивания цилиндра

Полученную заготовку закрепляют на токарном станке. При этом необходимо следить за тем, чтобы заготовка была установлена совершенно горизонтально между трезубцем на передней бабке и центром задней бабки.

Закрепив в найденном положении заднюю бабку, слегка вращают винт. Центр задней бабки несколько углубится в древесину, а на противоположном конце болванки трезубец даст насечку в виде точек. Затем заготовку снимают со станка и небольшим сверлом просверливают неглубокие отверстия (12-15 мм) в местах насечек. Болванку снова устанавливают на станок, вгоняя трезубец как можно плотнее в высверленные отверстия. Твердо закрепив болванку задней бабкой, устанавливают подручник станка.

Верхняя опорная плоскость подручника должна находиться на уровне линии центров станка и не более 3-4 мм от боковой поверхности обтачиваемого предмета. В таком положении подручник окончательно закрепляют к станине станка и приступают к точению.

Для первоначальной обработки цилиндра берут полукруглую стамеску шириной 20-25 мм. Взяв правой рукой рукоятку инструмента, а левой железко несколько выше середины, стамеску кладут на подручник с некоторым наклоном. Вращая обтачиваемый предмет, осторожно приближают стамеску к поверхности болванки и начинают снимать первую стружку. Снимаемая стружка должна быть толщиной 1-2 мм.

Необходимо следить за тем, чтобы инструмент опирался на плоскость подручника, а не на обтачиваемую поверхность изделия. При обточке всегда нужно стараться держать инструмент совершенно твердо, чтобы он не испытывал никаких сотрясений от неровностей обтачиваемой болванки. Постепенно передвигая стамеску по всей длине подручника, снимают первую грубую стружку, затем вторую и третью до тех пор, пока резец не пройдет по всей окружности обтачиваемого предмета.

Закончив первую черновую обточку части цилиндра, подручник передвигают на необточенное место и снова ведут работу таким же образом, пока не будет обточена вся поверхность цилиндра.

Чтобы лезвие стамески при обточке срабатывалось равномерно, необходимо первую стружку срезать его серединой, а последующие — боковой частью, направляя стамеску попеременно в правую и левую стороны.

После первой обточки обмеряют полученный цилиндр, выясняя запас материала для дальнейшего точения и правильность поверхности цилиндра. Чтобы получить точное представление о форме цилиндра, определяют величину измеренного диаметра, а затем его длины и окружности.

Измерив цилиндр и установив запас материала, приступают к точению, проверяя через некоторое время правильность обтачиваемого цилиндра. Когда останется запас примерно в 4-5 мм, обточку на станке прекращают и работают плоской отделочной стамеской, чтобы удалить следы грубой обточки. Эта операция называется чистовой обточкой.

Во время точения нужно держать стамеску несколько наклонно. Лезвие с обтачиваемой поверхностью цилиндра должно составлять угол примерно в 45°. Тупой угол стамески должен быть обращен в сторону движения, а острый — кверху. В противном случае стамеска будет сильно дрожать и рвать волокна древесины. Снимаемая отделочной стамеской стружка должна быть значительно тоньше стружки, снятой полукруглой стамеской.

При работе необходимо следить за тем, чтобы стамеска не скользила по поверхности, а углублялась в древесину. Точение производят серединой или нижней частью стамески, но не всем лезвием. По мере стачивания сторон цилиндра необходимо проверять форму цилиндра.

Когда цилиндр будет обточен до указанных на чертеже размеров (рис. 180), карандашом или стамеской намечают черту, по которой должен быть оторцован правый конец цилиндра. Затем стамеску устанавливают на ребро острым углом вниз, приближая его к детали, намечают неглубокую черту и, отступив несколько вправо, подрезают торец. При этом стамеску держат наклонно к горизонтальной плоскости, отчего выточка принимает треугольную форму.

Рис. 180. Выточенный цилиндр

Выточка дает возможность продолжать торцевание до тех пор, пока диаметр стержня у торца не будет равен 12-14 мм. Дальше торцевать не следует, так как цилиндр может сорваться. Оставшийся на торце излишек снимают по самую черту.

После торцевания проверяют, нет ли на цилиндре уступов или неровностей. Если торец окажется гладким, торцуют второй торец изделия точно так же, как и первый, но держат и направляют инструмент левой рукой, а правой прижимают железко к подручнику. Оторцевав оба конца цилиндра, лишние куски древесины отрезают стамеской. Убедившись, что боковая часть изделия и торцы имеют правильную и гладкую поверхность, работу заканчивают.

Сгибаем листы фанеры в дугу или цилиндр в домашних условиях? Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Фанерные листы нашли широкое применение в отделке и строительстве. Они обладают уникальными свойствами. С помощью них можно создавать практически любую форму. Благодаря этому появилась возможность создания оригинальных конструкций и более эффективного использования строительного материала.

Ниже мы напишем, как именно можно получить гнутую фанеру своими руками и на производстве.

Изготовление гнутой фанеры

Фанерный лист — это соединенные с помощью специального клеящего состава два и более листа древесины. В качестве дерева обычно используют березу, ольху, сосну либо бук.

У данных материалов есть следующие преимущества:

  • Повышенный уровень влагостойкости. Данный плюс дает возможность применять влагостойкую фанеру в зданиях с повышенным уровнем влаги либо при декорировании фасадов сооружений.
  • Коробление отсутствует полностью, и фанера не подвергается гниению.
  • Красивый и эстетичный внешний вид.
  • Простота в самостоятельном использовании. Работа с таким материалом очень легка.
  • Фанерные листы устойчивы к солнечным лучам.
  • Низкая стоимость. Технические показатели гораздо лучше, чем у натурального дерева.
  • Легкий уход. Фанерные листы можно обрабатывать различными чистящими средствами.
  • Экологичность. Фанера выполнена из экологически чистых пород дерева, и безопасна для здоровья человека. Поэтому гнутая фанера отлично подойдут для любой комнаты в доме, даже в детской.
  • Высокая износостойкость. При соприкосновениях с разной мебелью не изнашивается.
  • Долговечность. Благодаря своим качествам обладает увеличенным сроком эксплуатации.
  • Есть возможность сделать гнутую фанеру с разнообразием плавности форм. Это качество отлично подойдет для создания оригинальных конструкций.

Как гнуть фанеру в домашних условиях

Гнуть фанеру можно двумя способами, о которых мы напишем ниже.

Сгибание слоев фанеры при склеивании

Такой прием обычно применяют на производстве, и его смысл заключается в следующем.

Используют специальные пресс-формы для криволинейного шпона, предварительно подогрев их с помощью пара либо электрического тока. После этого в форму помещаются проклеенные и согнутые фанерные листы, с уровнем влажности не больше 20%. Гнутые детали из фанеры выдерживают в пресс-форме, пока клей окончательно не высохнет.

Если вы решили гнуть фанеру своими руками, то можно поступить следующим образом:

  1. Склеить несколько тонких фанерных листов при помощи столярного клея.
  2. Изогнуть листы самостоятельно в нужное положение.
  3. Зафиксировать положение по краям листов эпоксидным раствором.
  4. Подождать, пока листы высохнут.

Метод хороший, но не забывайте о том, что для него используют только тонкий шпон. Готовые листы толстой фанеры в данном случае вам не подойдут.

Как гнуть фанеру после ее высыхания

Тонкие листы фанеры сгибаются просто так. А вот утолщенные листы должны пройти сначала предварительную обработку, чтобы стать намного мягче и гибче. Только тогда фанерный лист можно сгибать.

Читайте также  Токарное дело по дереву для начинающих

Обработка фанерных листов идет следующих типов:

  1. На производстве используют для таких случаев специализированные промышленные паровые машины.
  2. В домашних условиях можно воспользоваться парогенератором либо использовать чайник.
  3. Фанерные листы больших размеров помещают в горячую воду для придания большей эластичности. Но очень важно не допустить расслоения листа. Для этого вы можете оставить фанеру в воде на 20 минут, а потом перенести ее в жесткую заготовку и оставить на неделю. Далее обильно смочить заготовку водой, прогнуть и прогладить утюгом. Потом снова промочить и убрать всю лишнюю воду. Выполнять это необходимо до получения определенной формы.

После данной обработки гнуть фанеру можно следующим образом:

  1. Поместить листы в каркасный шаблон. Это необходимо выполнять аккуратно и качественно. Чтобы зафиксировать листы лучше используйте распорки и систему ремней.
  2. Использовать стальные полосы. Свяжите их с листом фанеры и загните в нужную форму. Стоит отметить, что металл хорошо держит форму. Оставьте готовую конструкцию до полного ее высыхания.
  3. Пропил толстых листов. На место будущего изгиба нужно нанести несколько разрезов, для более легкого изгиба. После установить заготовку в нужное положение, а возникшие щели заклеить клеящим составом.

При помощи приведенных выше способов можно придать фанерным листам плавности форм.

Они будут хранить свое положение и после полного высыхания. Благодаря этим методам производство арок для дверей и округлых форм стен стало очень легким.

В строительстве и производстве гнутая фанера дает следующие преимущества:

  • Получается минимальное количество углов. Это очень актуально для детских комнат. Неусидчивость детей очень часто приводит к близким контактам с углами.
  • Оригинальный интерьер. Нашим глазам интереснее наблюдать плавные переходы линий, а не их остроту. Данный дизайнерский ход успокаивает и улучшает общий настрой.
  • Благодаря монолитности готовой конструкции можно избавиться от загруженности деталями фиксации. Прочность и надежность готовой конструкции существенно увеличивается.

Фанера — это отличный строительный материал. Листы подходят как для отделки, так и для производства изделий из гнутой фанеры.

Их стоимость и высокие технические качества сделали листы достойными соперниками простой древесине.

За счет этого, ваш интерьер наполнится особенной эстетичностью и красотой.

Как делать гнутые деревянные детали

Зачем сгибать древесину

Сгибание древесины – один из самых старых методов, издревле используемых для изготовления каноэ, смычков, саней, бочек и так далее. Как делать гнутые деревянные детали?

В то время, когда для строительства передвижных сооружений, таких как колеса для тележек, карет, была в основном древесина, сгибание материала было определяющим процессом.

Можно сказать, что сгибание древесины весьма простой процесс, при наличии необходимых знаний и навыков

Такие деревянные изделия, как деревянные игрушки, ложки, рамы для картин и т.д., также могут быть сделаны с помощью различных способов сгибания древесины.

Сгибание древесины может быть разным, в зависимости от того, какая преследуется цель- нужна ли форма лодки, арки, бочки…

Выпиливание изогнутой деревянной детали

  • Деревянную изогнутую деталь можно сделать либо выпиливанием фигуры, либо ее сгибанием. Вырезая деревянную деталь, нет необходимости использовать дополнительные типы обработки, специальных приспособлений и знаний, как в случае со сгибанием.
  • К тому же выпиливание изогнутой детали экономит время, выпилить пространственную форму быстрее. Но на этом положительные стороны выпиливания, в сравнении с изгибанием, заканчиваются.
  • Если выпиливать изогнутое изделие, то образуется масса безвозвратно потерянного материала, который становится отходом. Кроме того, поперечные срезы обычного обрезного пиломатериала, попадают в зону радиусов вырезаемой детали. Это значительно ухудшает внешний вид и усложняют шлифование и другие доводки дерева.
  • Изготовленная деталь может разломиться на скругленных участках волокна, которые идут поперек сечения.

Сгибание древесины

Тут противоположный эффект. Торцевые срезы волокон не будут выходить на кромки обрезного пиломатериала. Древесина, после ее обработки и самого изгибания становится только прочнее. Доводить гнутую заготовку можно применяя все стандартные методы.

Есть три основных способа подготовки древесины для последующего сгибания:

  • Провариванием
  • Пропариванием
  • Химической обработкой

Почему под разными воздействиями древесина становится пластичнее

Ни для кого не секрет, что древесина является упругим, жестким, стойким к сжатию материалом. Это обусловлено наличием в древесине, природного полимера- лигнина (похожего на клей), который и придает дереву прочность и постоянную форму. Лигнин соединяет целлюлозные волокна. Лигнин расположен в стенках клеток и межклеточном пространстве древесины.

В различных породах дерева, содержание лигнина варьируется в диапазоне от 20 до 40 процентов.

Под воздействием температуры, воды, химии, «природный клей» размягчается. А после придания деревянной заготовке необходимой формы, лигнин остывает, и возвращает древесине былую упругость и прочность, не изменяя формы, которую придал ей мастер.

Оптимальная температура древесины для изгибания

Для того, чтобы лигнин пришел в нужное состояние и древесина стала более пластичной, необходимо нагревание пиломатериала из цельной древесины до 95-105 градусов по Цельсию. Древесина должна прогреться полностью до необходимой температуры, не только поверхностный слой.

Исходя из этого, следует вывод, что чем толще деталь – тем дольше ее нужно нагревать. Одинаковые по размерам детали любой породы дерева, нагреваются по времени одинаково.

Обратите внимание, что перегрева заготовки допускать не следует. Поскольку «природный клей», как только застынет, станет хрупким и испортит ваше изделие

Важно! свежая древесина (естественной влажности) гнется лучше, чем сухая

Методы обработки для изгибания древесины

Проваривание древесины в воде

Способ проваривая древесины в в воде подойдет в случае, если нужно обработать часть заготовки (луки для стрельбы и т.д). В остальных случаях, проваривание используется редко, поскольку деревянный элемент увлажняется чрезмерно сильно и неравномерно. Перенасыщенные водой клетки и волокна древесины, при сгибании могут рваться. В лучшем случае образуется ворс. Для высыхания и стабилизации формы требуется большое количество времени.

Пропаривание древесины

Для того, чтобы пропарить древесину, нужно изготовить короб из полимерных или металлических труб, цилиндрической формы. Используют, также самодельные деревянные короба прямоугольной формы. Для того, чтобы прогреть древесину паром применяют различные паровые источники, в виде чайников и других приспособлений. Необходимая температура должна быть в диапазоне 95-105 градусов по Цельсию плюс небольшое давление (его обеспечит короб). При помощи пара, древесина прогревается значительно более равномерно, нежели варкой. Причем влажность дерева остается оптимальной на выходе.

Короб для пропаривания древесины

В коробе должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. Для того, чтобы конструкция не взорвалась

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму.

После пропаривания, фиксируют необходимую форму древесины и сушат до достижения влажности в 15%. Далее выдерживают зафиксированную форму 5-7 дней и проводят финишную обработку

Химическая обработка

Химическая обработка древесины для улучшения ее пластичности проводится методом выдерживания в растворах. Существуют готовые химические средства в магазинах. Толстые заготовки следует вынимать из растворов после нескольких часов. И оставлять на некоторое время для более равномерного распределения раствора внутри самой заготовки. Поскольку внешние слои заготовки насыщаются и частично утрачивают способность впитывать.

Некоторые рецепты приготовления растворов для химической обработки древесины, для добавления пластичности

  • 1.Вода, столярный клей, глицерин, спирт в соотношении 3:2:1:1
  • 2.Вода, глицерин, спирт, в соотношении 4:2:1
  • 3.Раствор аммиака 10%, глицерин, спирт, соотношение 3:1:1
  • 4.Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится

Не забываем, что температура ускоряет химические реакции.

Работая с химическими составляющими, помните о технике безопасности. Защищаем себя фартуком, перчатками, очками и маской, во избежание попадания ядовитых паров в легкие, глаза и на кожу.

Читайте также  Как затемнить дерево в домашних условиях?

Удержание необходимой формы древесины. Фото варианты

Сгибание древесины. Несколько важных советов

  • Изогнутую древесину нужной формы фиксируют в таком положении на время, пока структура древесины не стабилизируется (5-7 дней в среднем, после высыхания до 15%).
  • Важно, что разные породы древесины и гнутся по-разному. Твердые породы древесины хорошо воспринимают сгибание (дуб, бук, вяз и т.д.).
  • Хвойные породы в сгибании практически не используют.
  • Чем тоньше деревянная заготовка, тем легче ее гнуть.
  • Самым лучшим вариантом заготовки для сгибания будет материал, расколотый вдоль волокон.
  • Выбирайте древесину для сгибания тщательно. Она должна быть без дефектов (сучков, смоляных карманов, трещин и так далее)

Независимо от того, каким методом подготавливать древесину к сгибанию, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится.

Поэтому радиус изгиба должен быть немного меньше нужного, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект

Фигурки из дерева: волшебное преображение вашего сада

Отправим материал на почту

  • Выбор мотива изображения
  • Навыки и инструменты
  • Выбор древесины
  • Этапы изготовления
  • Заключение

Садовый декор создает хорошее настроение и делает пространство уютным и по-настоящему индивидуальным. Существует множество способов украсить сад и двор; среди них выделяется древнее искусство скульптурной резьбы по дереву. Объемные фигуры из дерева, продуманные до мелочей, могут украсить любое пространство, а рассматривать их можно со всех сторон.

Выбор мотива изображения

Деревянные скульптуры существовали еще во времена античной Греции и Рима. В Средние века это искусство стало повсеместным; резные фигуры из дерева украшали храмы и дворцы, тщательно вырезанную и позолоченную богиню водружали на нос парусного корабля.

Современная скульптура из дерева впечатляет разнообразием стилистически разных направлений. Это и японские нэцкэ, и причудливые африканские изваяния, и фигуры, украшающие интерьеры кантри, шале и ар-деко. Накопленное богатство идей может стать источником вдохновения для хозяина, решившего украсить свой участок. Скульптуры из дерева, подходящие для самодельного изготовления, условно делятся на три вида:

  • Садовая. Сад — место, где хочется расслабиться и пообщаться с природой, и объемная фигурка придется тут как нельзя кстати. Очень часто для украшения сада выбирают изображения животных, реальных и сказочных.

Навыки и инструменты

Для изготовления фигурки важны не только практические навыки, но и знание законов композиции. У человека с художественным образованием в голове выстраивается подробный образ будущего изделия. Если форма простая, опытный мастер начинает работу с разметки дерева, если форма сложная, рисуется эскиз в двух проекциях.

Человеку без опыта трудно представить пространственную форму во всех деталях, поэтому начать работу придется с изготовления модели. Ее проще всего вылепить из глины или пластилина с проволочным каркасом в основе, а детали проработать стеком.

Новичкам, изучающим вопрос, как сделать фигурку из дерева, потребуются некоторые навыки обращения с инструментами. При самостоятельном изготовлении садовых фигур для своего сада обычно используют перочинный нож и нож-косяк; таким способом можно выполнять несложные элементы.

Профессиональные резчики по дереву обзаводятся внушительным набором инструментов, предназначенных для выпиливания, выдалбливания, сверления и вырезания. Их коллекции состоят из множества ножей, стамесок, сверлильных и измерительных инструментов.

Новичкам, решившим попробовать свои силы в резьбе, стоит приобрести топорик для обтесывания, две-три стамески и нож-резак. Для первичной обработки потребуется бензопила, для фиксации небольших заготовок — тиски. Рано или поздно понадобится ножовка, дрель, наждачная бумага, шлифовальная машинка.

Выбор древесины

Считается, что для новичков идеальным материалом является липа, обладающая мягкой, пластичной древесиной. На самом деле, такую поделку, не имея практики, довольно легко испортить неосторожным движением, что гораздо труднее проделать с твердой породой. Выбор сорта древесины важен для вида поделки. Так, например, для скульптуры лица выбирают светлую однотонную древесину (темные сорта менее выразительны). Рекомендации сводятся к следующим советам:

  • Если планируются средние по размеру деревянные фигуры, подойдет древесина яблони, березы, лещины или кипариса.
  • Если вы задумали миниатюру с большим количеством деталей, выбирайте березу, ольху, грушу и липу; подойдет и осина, и клен.

Видео описание

О резьбе по дереву ножом-косяком в следующем видео:

Этапы изготовления

Процесс изготовления садовой скульптуры проходит следующие этапы:

  • Грубая обработка. Ее цель — прорисовка основной формы фигуры на основе эскиза, который переносится на заготовку через систему контрольных точек. Работа начинается с той проекции, где предполагается наибольшее удаление материала. По эскизу намечается общий силуэт и пропорции.
  • Уточнение контуров. Оно проводится по четырем граням: по фронтальной, тыльной и боковым. На этом этапе можно уточнить линии, а потом, не торопясь, снимать лишнюю древесину, подбираясь к наметке и не стремясь чрезмерно округлять абрис.

Заключение

Чтобы продлить жизнь деревянной садовой скульптуры, важно дать ей как следует высохнуть еще до покраски, а затем дважды обработать антисептиком (для осины хватит одного слоя). Мастера рекомендуют оставлять готовое изделие в тени в течение первого года, и только потом переносить на солнечное место.

Как сделать цилиндр из дерева?

На сайте с 11.07.08
Сообщения: 6906
В дневниках: 43
Откуда: Новосибирск

На сайте с 11.07.08
Сообщения: 6906
В дневниках: 43
Откуда: Новосибирск

ЗАГОТОВКА. Для заготовки я использовала марлю в 10 сложений, пропитанную клеем ПВА. Клей следует слегка разбавить водой, но не сильно, только чтобы клёй начал стекать с кисточки. Если клей не разводить, то заготовка получается тяжеловата. Марлю пропитать клеем и расстелить на чистом стекле (к грязному стеклу приклеется). Тщательно разровнять мокрой рукой или прикатать мокрым валиком (бутылкой). Дать высохнуть сутки, снять и оставить на гладкой поверхности до окончательной просушки. При снятии марли со стекла возможна деформация, поэтому снимать её лучше не до конца высушенной, потом досохнет и выровнеется. Можно прогладить утюгом, но обязательно подложите марлю или тонкую ткань.
Ещё в качестве материала для заготовки можно использовать тонкий стеклопластик. Это стеклоткань слегка пропитанная эпоксидной смолой. Первый цилиндр делали именно из этого. Получается конструкция более лёгкая, но жесткая, необходимо точное соответствие отверстия форме головы.
ТКАНЬ. Это самое сложное и важное. Ткань должна хорошо растягиваться в каком-нибудь направлении. Например, стрейч-бархат тянется в поперечном направлении, шерсть бостон или кительная ткань – по диагонали (по косой). На рисунках направление растяжения показано красной двойной стрелкой.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ. Сначала сделайте выкройку из бумаги. Тулья представляет собой прямоугольник длиной, равной обхвату головы и шириной 10 см. Оберните голову заготовкой тульи (можно использовать мягкую проволоку), оставив зазор 3-5 мм . Скрепите края, сохраняя форму тульи положите её на бумагу и обведите. Это будет отверстие для головы и донышко цилиндра, вокруг него на расстоянии 3-4 см постройте овал – поля цилиндра. Всё это можно увидеть на рис. 1. Теперь перенесите выкройку на материал заготовки и вырежте поля, тулью и донышко. Не забудьте оставить в середине полей уголки для крепления тульи. Если поля получились не достаточно жесткие, пришейте обмёточным швов по краю стальную проволоку толщиной 0,3-0,5 мм. Только сначала придайте проволоке соответствующую форму. Чтобы сделать утолщенный рантик по краю полей приклейте туда с помощью полоски марли или бинта скрученную толстую нить и хорошо просушите. Отогните уголки вверх так, чтобы заготовка тульи плотно входила в отверстие. Теперь можно приступать к обтяжке тканью.

Читайте также  Как правильно свалить большое дерево?

Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:

И ещё продолжение.

Пока всё это сохнет можно приготовить обтяжку для тульи (см. рис. 3). Лицевую ткань сшейте с подкладочной, слегка растягивая подклад. В качестве подкладочной ткани подойдёт атлас. Т.к. подклад находится внутри цилиндра, он должен быть чуть меньше лицевой стороны. Пришейте корсажную ленту или полоску кожи к подкладке, отступив снизу 2-3 см. Полученную вещь сшейте в виде трубы. Ширина равна обхвату тульи снаружи.

На сайте с 11.07.08
Сообщения: 6906
В дневниках: 43
Откуда: Новосибирск

На сайте с 11.07.08
Сообщения: 6906
В дневниках: 43
Откуда: Новосибирск

Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:

А можно просто выкроить две отдельные половинки ,верхний круг с дыркой и нижний,сделать с припусками на швы,сострочить по внешнему срезу,вывернуть,проутюжить,вложить картонную заготовку и аккуратно на руках стачать ткань по внутреннему диаметру,

Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:

Нашла на каком-то форуме,девочка делится своим опытом

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

Днище шляпки также сделала из картона, обтянутого тканью.
Шов соединения тульи и полей скрывается атласной лентой, которая завязывается сзади бантом. Шапочка готова. Далее уже ваша фантазия по ее украшению. Можно использовать перья, сеточки, банты, искусственные цветы, тесьму. Цветы можно сделать самим, из нажелатиненного материала, вырезаются лепестки, потом горячими бульбочками выдавливается рельеф (у нас вроде раньше была тема по искусственным цветам своими руками) или технологию можно найти в Инете. Проще купить уже готовые, в переходах метро и в швейных магазинах продаются заколки и брошки с такими цветочками.
Фотки взяты, тоже в осинки.

На сайте с 11.07.08
Сообщения: 6906
В дневниках: 43
Откуда: Новосибирск

Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:

Alexis
Покажите потом что у Вас получиться?

На сайте с 11.07.08
Сообщения: 6906
В дневниках: 43
Откуда: Новосибирск

На сайте с 11.07.08
Сообщения: 6906
В дневниках: 43
Откуда: Новосибирск

Шляпа цилиндр из картона

Для утренников очень часто в детских садах и начальной школе просят самих родителей приготовить костюм ребенку. Готовые костюмы можно купить в магазинах детской одежды или заказать в интернет-магазинах, но малышу будет гораздо приятнее, если мамочка своими руками сделает наряд к празднику. Да и присутствующие по достоинству оценят родительские старания и заботу.

Неотъемлемым элементом любого костюма является головной убор. В нарядах волшебника, путешественника либо звездочета Вам непременно понадобится экстравагантный вариант шляпы — цилиндр. А в последнее время цилиндры вошли даже и в женскую моду. Женщины часто используют этот аксессуар в дополнении к наряду не только в качестве головного убора, но и как украшение (заколка, брошь, мини-цилиндр с вуалью).

В статье предлагаем воспользоваться пошаговым описанием, как сделать цилиндр из картона для различных случаев (элемент костюма, украшение).

Шляпа волшебника (факира)

Чтобы сделать цилиндр для детского утренника, Вам понадобится следующее:

  • лист картона черного цвета (можно предварительно покрасить черной гуашью белую бумагу);
  • полоска бумаги белого цвета;
  • бумажная тарелка (большая);
  • краски (лучше акриловые либо гуашь);
  • кисточка;
  • скрепки канцелярские – 2 штуки;
  • ножницы с острыми концами;
  • клей (скотч);

Описание работы

  1. Возьмите бумажную тарелку, аккуратно острым концом ножниц сделайте посередине прокол и вырежьте по кругу середину (как показано на фото). Для удобства и ровной линии среза ориентируйтесь на внутреннюю полоску на донышке тарелки.
  2. Положите вырезанную заготовку на застланную поверхность и покройте ее черной краской. Сначала прокрасьте сверху, а после того, как краска немного подсохнет, переверните и прокрасьте с внутренней стороны. Если после высыхания останутся светлые места, то покройте деталь еще одним слоем краски.
  3. Отложите покрашенную заготовку до полного высыхания. Далее можно приступать к изготовлению высокой части цилиндра. Для этого возьмите широкую полоску черной плотной бумаги и сверните ее в трубку. Диаметр трубки должен совпадать с вырезанным отверстием в тарелке. Ширина полоски соответствует высоте шляпы: чем шире полоса, тем выше будет головной убор.
  4. Свернутую полосу зафиксируйте с помощью канцелярских скрепок. Получится полая трубка.

  1. Приложите одним краем трубки к листу черной бумаги и обведите по контуру. Вырежьте круг и приклейте с одного края трубки.
  2. С помощью скотча зафиксируйте свободный край трубки к вырезанной тарелке.
  3. Наклейте на место стыка краев трубки полоску черной бумаги. Для большей сохранности цилиндра проклейте места стыков деталей скотчем.
  4. Снизу по кругу оберните шляпу полоской белой бумаги, приклейте вырезанную бумажную имитацию пряжки.

Получился оригинальный цилиндр для костюма волшебника!

Цилиндр ведущего

Шляпа на детский утренник отличается от цилиндра ведущего не только материалом, из которого он выполнен, но и цветовым решением. Для ведущего подойдет шляпа более нарядного варианта. Поэтому предлагаем цилиндр из картона обтянуть блестящим материалом (шелком) и украсить яркой атласной лентой.

Чтобы сделать такой нарядный головной убор, Вам понадобится следующее:

  • картон,
  • клей,
  • ножницы,
  • атлас черного цвета,
  • красная атласная лента;
  • нитки и игла (швейная машинка).

Ход работы

  1. Согласно схеме сделайте заготовки из картона и аналогичные из атласа. Размер заготовок должен соответствовать объему головы.

  1. Склейте картонные детали верхнего донышка и трубы.
  2. Из ткани сшейте «мешок». Натяните его на верхнее донышко и тулья.
  3. Обшейте материалом нижний круг и соедините все детали цилиндра.
  4. Внутри прошейте потайным швом.
  5. Сверху украсьте цилиндр красным атласом и сшейте края ленты.

Теперь Ваш юный ведущий в таком нарядном головном уборе будет неотразим!

Заколка-цилиндр из картона

Не только мальчики любят щеголять в нарядных головных уборах. Юные модницы не отстают от них ни на шаг, а чаще всего даже опережают. В магазинах часто можно увидеть всевозможные заколки, резиночки и ободки с использованием шляп. Предлагаем Вашему вниманию мастер-класс по изготовлении таких модных аксессуаров.

В работе пригодятся следующие материалы и инструменты:

  • картонные втулки от туалетной бумаги или бумажных полотенец, скотча;
  • картон;
  • ножницы;
  • атласная ткань;
  • кружево;
  • резинка для денег;
  • клеевой пистолет;
  • элементы декора: бусины, стразы, цветные декоративные перья и прочее;
  • ободок, заколка либо резинка (в зависимости от назначения).

Приступаем к работе

  1. Возьмите готовый картонный цилиндр (втулку) или скрутите из картона. С помощью канцелярского ножа отрежьте от края заготовку шириной 4-6 см.
  2. На картоне с помощью стакана (кружки) начертите круг и вырежьте по контуру. Диаметр круга должен быть на несколько сантиметров больше диаметра отрезанного цилиндра.
  3. Приклейте отрезанную часть втулки посередине круга.
  4. Сверху обтяните тканью.

  1. На месте стыка втулки и полей будущей шляпки натяните резинку для денег.
  2. Дальше продолжайте обтягивать тканью края шляпки. Подогните ткань книзу и подклейте с обратной стороны.
  3. Украсьте заготовку по своему вкусу. Можно наклеить стразы и бусины, цветные деревянные пуговицы, вставить перышки и маленькие искусственные цветочки.
  4. С помощью клеевого пистолета зафиксируйте шляпку на ободке либо приклейте снизу заколку или резинку. Для совсем маленьких модниц с двух противоположных краев полей шляпки можно вставить тонкую резиновую нитку.

От такого оригинального подарка не откажется ни одна юная модница!