Как правильно отрегулировать ножи на деревообрабатывающем станке?

Настройка ножей фуганка(способы)?

Всем добрый день!Уважаемые мастеровые прошу поделиться опытом настройки ножей фуганка.Заранее благодарю!

Там всё просто, только долго и муторно. До настройки подошву фуганка надо максимально поднять. Ставите на ребро металлическую линейку на подошву фуганка и по ней настраиваете, сначала один нож по двум точкам, потом второй и тоже по двум крайним точкам, При правильной настройке ножи при покачивании барабана фуганка должны едва касаться линейки.

Добрый вечер Vidis!Спасибо что откликнулись,этот способ мне знаком

Vidis написал :
Там всё просто, только долго и муторно

Хотелось-бы найти разумную альтернативу в виде самодельных приспособлений.

все достаточно просто. опускаете стол так чтоб нож милиметра на три выступал,берете ровный струганный брусок прикладываете к ножу(ко всей плоскости) и находите такое полжение вала в котором нож максимально выступает. отмечаете на столе положение бруска,прижав нож к бруску остро отточенным карандашом проводите вдоль лезвия.После этого подводите следуюший нож вверх устанавливаете брусок по меткам,а лезвие по линии на бруске.

Dgippo1 написал :
находите такое полжение вала в котором нож максимально выступает..

А если нож без отверстий, как тогда? или может получится так что при максимальном поднятии стола ножи будут сильно выступать и будут брать слишком много.
ИМХО никогда таким методом нормально не настроите!, тем более по меткам карандаша на бруске.

именно про без отверстий и делалось и делается,и используется и уже не первый раз и не первый год

аристарх написал :
Уважаемые мастеровые прошу поделиться опытом настройки ножей фуганка.

Без привязки к конкретной модели вряд ли получится. Типы ножей и их крепления могут быть разные, соответственно, либо совершенно общий рецепт — либо конкретика.

Vidis написал :
Там всё просто, только долго и муторно. До настройки подошву фуганка надо максимально поднять. Ставите на ребро металлическую линейку на подошву фуганка и по ней настраиваете, сначала один нож по двум точкам, потом второй и тоже по двум крайним точкам, При правильной настройке ножи при покачивании барабана фуганка должны едва касаться линейки.

Полностью согласен. Сам делаю чуть-чуть иначе;

  • вместо металлической линейки использую небольшой дубовый брусок с одной фугованной стороной;
  • кладу его на приемную (заднюю) подошву/столик (способ пригоден как для ручных так и стационаров);
  • покачивая вал добиваюсь наименьшего касания ножей о брусок (брусок обязательно чуть шевельнётся), в двух-трёх точках на каждом ноже,в зависимости от его длины.

аристарх написал :
поделиться опытом настройки ножей фуганка.

от зубров:
1-ый номер этого года : » >
Арсенал мастера
Наладка строгального станка /Идеальный ноль: настройка ножей строгального станка

аристарх написал :
Хотелось-бы найти разумнеую альтернативу в виде самодельных приспособлений.

Всё очень просто. Берём любой брусочек (можно штапик сантимов 30. 40). Сбоку чем-нибуть делаем вертикальную метку и кладём на стол. Теперь отмечаем эту метку на столе и начинаем вращать вал. Нож подходит к бруску, касается его, приподнимает, протаскивает некоторое расстояние, опускает и отходит. Отмечаем новое положение метки на столе. А теперь проделываем всё тоже самое с другими ножами добиваясь совпадения меток. Затем по той же методе выставляем другой конец ножей. ВСЁ. Метод можно доработать введением разных там линеек и т.д. Принцип хорош тем, что доли миллиматра превращает в сантиметры (как бы умножает) позволяя добиться высочайшей точности безо всяких микрометров. Подходит для всех рубанков и очень прост. Мне его один дед показал лет 30 назад, с тех пор пользуюсь, ему спасибо! Да, забыл добавить, сначала выставляем максимальную глубину строгания, а затем уменьшаем столим если надо.

Мастер в доме

Поиск по сайту

Поставить ножи фуганка

Электро фуганок — один из основных инструментов для обработки деревянных деталей. Без него не сделаешь мебель из массива, деревянные двери и другие изделия. Так же этот инструмент используется для некоторых плотницких работ и при отделке помещений.

Рабочая поверхность фуганка состоит из двух отдельных столов, задней неподвижной части и регулируемой по высоте передней площадке. В барабане фуганка устанавливаются два, или три ножа.
Как бы аккуратно Вы не работали, ножи фуганка приходится время от времени точить. Иначе ножи будут вырывать куски древесины и заметно увеличится нагрузка на двигатель.

1. Существуют одноразовые ножи, изготовленные с двумя режущими кромками. Их точить в принципе не рекомендуется, при необходимости просто производится замена.
Многоразовые ножи затачиваются на специальном станке, с точно установленным углом заточки. В любом случае сначала надо снять затупившиеся ножи. Близко к теме, знакомство с электрорубанком.

2. Замену производим на выключенном и полностью остановившемся станке. Работать лучше в плотных перчатках, с фиксацией вала деревянными клинышками.
Убираем ограждение подальше от ножей, снимаем направляющую чтобы не мешала и ставим клинышки для фиксации на месте. Клинья вгоняем слегка постукиваем деревянным бруском, киянкой или капроновым молотком. Металлические молотки здесь совершенно не уместны.

3. Откручиваем прижимные винты на одноразовых ножах. На многоразовых ослабляем прижимные болты так, чтобы можно было вынуть нож. Вместе с ножом снимаем и прижимную планку. Обратите внимание чтобы все винты были в наличии и не попали внутрь станка.
Если Вы сразу будете устанавливать запасной комплект, то прижимную планку оставляем на месте, а новый нож ставим сверху. Ещё информация, универсальный инструмент.

4. Очищаем гнезда металлической щеткой. При необходимости зачищаем от пыли и смолы прижимную планку. Нож после заточки обтираем тряпкой, чтобы не оставалось металлической пыли и стружки.

5. Опять фиксируем вал деревянными клиньями, ставим на место прижимную планку и вставляем в зазор нож. Слегка подтягиваем прижимные болты чтобы нож не болтался, но не закручиваем окончательно.

6. Режущую кромку ножа необходимо выставить точно по уровню неподвижного заднего стола. Для контроля берем строганный брусок из твердой древесины, укладываем его на поверхность неподвижного стола и проводим в сторону ножа.
Брусок должен слегка зацепить нож и немного провернуть барабан.
При этом между бруском и поверхностью стола не должен появиться зазор.

При необходимости опять ослабляем болты и немного поднимаем, или опускаем нож.
Проверять правильность установки, надо с обеих сторон режущей головки, чтобы не допустить перекосов.

После установки нож окончательно фиксируем прижимными болтами, вытаскиваем клинья и проверяем вращением головки вручную. Бывает что новые ножи шире сточенных старых и могут цепляться за край рабочего стола.
В таком же порядке по очереди устанавливаем остальные ножи.

Остается поставить на место направляющую линейку, выставить угол 90* и можно работать.
Если при строгании барабан бьет по заготовке, возможно Вы установили ножи слишком высоко, или угол заточки не подходит.
При хорошей заточке и правильной установке, бывает что после строгания деталь как будто прилипает к столу, впрочем это длится недолго.

Настроить ножи на строгальном станке. Установка режущего инструмента. Для понимания процесса рассмотрим устройство охотничьего ножа

Фуганок.

На первый взгляд, устройство фуганка кажется довольно простым — длинная, плоская поверхность, с острыми лезвиями. Подающий и приемный столы, если взглянуть ближе показывают, что на самом деле это два отдельных стола:

  • подающий стол, место где размещается заготовка и перемещается к режущей головке;
  • приемный стол, где размещается заготовка после прохода над режущей головкой. (См. фото внизу, оно поможет вам определить основные части фуганка.)

Настройка столов между собой является критической точкой и является первым этапом, чтобы настроить


фуганок. На рисунке слева показано, как использовать линейку, чтобы проверить, что два стола параллельны, снимите защиту режущей головки. Теперь для проверки, положите вдоль столов линейку. Проверяйте параллельность в нескольких точках по ширине стола, чтобы убедиться, что они в одном уровне, (фото справа).


распространенные проблемы, с которыми вы столкнетесь, неровности в виде выпуклости или вогнутости на заготовках. Вогнутая форма заготовки является результатом того, что наружные края подающего или приемного столов опущены ниже уровня. (Это будет отображаться как зазоры на краях линейки в начале и конце столов фуганка.) Выпуклая форма заготовки означает, что внутренние края столов имеют наклон к режущей головке.

Описание:

Набор CMT792 состоит из двух установщиков, имеющих:

  • магнитный керамический установочный элемент;
  • магнитные подошвы;
  • прецизионный стопор;
  • поставляется в пенале из древесины твёрдой породы.
Читайте также  Как работать электрорубанком по дереву?

Два способа настройки:

  • установка на корпус над местом крепления сменного ножа, определяя его позицию;
  • установка одновременно на рабочую поверхность стола станка и на корпус фрезы над местом крепления сменного ножа, определяя его позицию (позволяет идеально выравнять сменные режущие элементы, даже если стол станка изрядно изношен).


Посмотреть Инструкция по использованию CMT792 на русском языке в формате pdf
Производство CMT (Италия).

«CMT Utensili SpA» (СМТ) производит высококачественный режущий инструмент и оснастку для обработки древесины, деревосодержащих ДСП, МДФ, ОСБ, пластика, алюминия — фрезы, сверла, дисковые пилы, сменные ножи и пр. История CMT началась в 1962 году в Италии, сегодня это крупный производственный центр с подразделениями в Италии, Испании и США. Более 40 лет СМТ инвестирует в самое современное оборудование с ЧПУ, инженерно-конструкторские разработки, опыт персонала. Инструменты СМТ легко узнать благодаря фирменному оранжевому покрытию CMT ORANGE TOOLS, в продукции используются лучшие материалы: сталь von Moos Stahl AG (Швейцария), твёрдый сплав CERATIZIT (Люксембург), покрытия Du Pont.


Следующее, что нужно проверить, ножи. Высота ножей должна быть равной высоте приемного стола. Если заготовка после строгания имеет порывистость или большие сколы, есть вероятность того, что ножи не отрегулированы. На рисунках слева показано, как используя линейку проверить, что все ножи расположены на одной высоте. Используя гаечный ключ, ослабьте прижимную планку ножа, сделайте необходимые исправления и затяните гайки прижимной планки. Проверьте высоту каждого из ножей. Рисунок слева показывает правильный конечный результат. Когда вращаем режущую головку, каждый из ножей должен сделать с линейкой очень легкий контакт в самой верхней части дуги, по всей ширине стола.

Глубина строгания. Настроив высоту ножей, переходим к настройке ножей на глубину строгания, это означает на какую глубину будет фуганок остругивать древесину при каждом проходе. На самом деле, глубина строгания устанавливается перемещением подающего стола вверх или вниз. Существует две наиболее распространенных ошибки. Первая ошибка — большая глубина строгания, меньшая глубина строгания помогает свести рывки и сколы на изделии к минимуму. Другая распространенная проблема, которая требует регулировки приемного стола, когда фуганок делает глубже срез на краю заготовки. Обычно это исправляется регулировкой, нужно искать, в каком месте нет параллельности между столами и режущей головкой.


Упор. Следующий шаг в настройках, это проверить упор на фуганок. Для большинства изделий упор должен быть настроен под углом 90° по отношению к подающему и приемному столам. Это довольно простая регулировка. Все, что вам нужно сделать, это используя угольник выполнить регулировку упора по отношению к столам. Убедитесь, что во время настройки столы чистые .

Особенности станка

  1. Фиксирующий винт;
  2. Магнитные шарнирные опоры
  3. Винт-фиксатор

Стоимость доставки станка:

Москва (самовывоз)бесплатно
Москва МО (по городу до пункта вылачи заказов СДЭК)220 руб.

Казань (по городу)460 руб.

СОЕДИНЕНИЕ ЗАГОТОВОК.

Первый шаг в фуговании пиломатериалов, соединение двух заготовок между собой, операция наиболее нам знакомая. Совмещение краев и плоскостей требует их абсолютной параллельности и прямоугольности. Дальше рассмотрим несколько советов, которые помогут получить хороший результат.

Направление волокон. Первое, что рассмотрим, как определить направление волокон на заготовках. Чтобы избежать неровностей и сколов, нужно определить на изделие клиновидное направление волокон и подавать заготовку к ножам узкой частью клина, а не широкой. Если ориентации заготовки выбрана неверно, в начале строгания вы почувствуете сильные удары ножей по заготовке. Фото слева иллюстрирует направление волокон. Глубина среза. Как я уже отмечалось ранее, глубина строгания на моем фуганке установлена не более 1.7мм. Такая настройка, способствует гладкому фугованию, и это также помогает увеличить жизнь острым ножам между заточками. Исключение составляет работа с очень неровными пиломатериалами. В этом случае, я не против того, чтобы более агрессивно остругать заготовку, пока не получу более менее плоскую сторону. Таким образом, даже если и будет скол, он будет устранен позже. Фугование кромок. Хитрость тут в том, что нужно держать заготовку лицом к упору и сохранить края квадратными. На фотографиях ниже, показаны основы метода.

Начните с давления на передний край заготовки при перемещении ее к режущей головке. Перемещая заготовку смещайте и давление на нее, вначале к средине, а потоми на край. Ваши усилия должны быть направлены на постоянный контакт заготовки с приемным столом и упором. При последнем проходе, нужно снизить скорость подачи изделия, этим шагом получим ровный край, без ряби. Медленный проход даст гладкий край и сделает прочное соединение. При подготовке деталей к сращиванию, внимательно обследуйте каждую заготовку, тщательно выполните подгонку кромок, что бы не было зазоров и подберите по направлению волокон каждую заготовку в соединении, чтобы как можно незаметнее было видно место соединения. Подбор в заготовках направления волокон, часто более сложное, чем подгонка краев для соединения. На рисунках ниже показано, приемы работ при стругании доски, как остругать изогнутую и крученую доску.

Рекомендации по использованию

Роторный станок, как и любой механизм, нуждается в правильной эксплуатации. Если не соблюдать определенные правила, то устройство может быстро выйти из строя. А в худшем случае вы сами получите травму. Поэтому при использовании следует соблюдать рекомендации от специалистов:

  • чтобы станок работал надежно необходимо периодически проводить профилактические работы. В такой комплекс включают следующие мероприятия – проверка надежности расположении ножей на валу, шприцевание подшипников, проверка электродвигателя, осмотр ременной передачи на предмет достаточности ее натяжение, проверка всех контактов и так далее;
  • вращающиеся детали всегда опасны. А если они еще оснащены острыми лезвиями, то риск получения трав очень велик. Чтобы повысить безопасность эксплуатации вал с ножами лучше закрывать кожухом. Он будет раскрываться при происхождении деревянной заготовки, и снова закрываться при простое;
  • при работе на станке соблюдайте все меры безопасности. Особенно это касается качества освещения рабочего места. Над станком повесьте мощную лампу, да и само помещение вашей мастерской должно быть светлым. Также обратите внимание на качество пола. Если он слишком скользкий, то лучше установить деревянный помост или резиновый коврик;
  • не стоит прибегать к чрезмерным усилиям во время строгания или резки материала. Лишняя сила не ускорит работу, а только испортить заготовку или приведет к поломкам самого станка;
  • не стесняйтесь приглашать помощника при обработке длинных заготовок. Так работа будет выполнена быстрее, качественней и безопасней для вашего здоровья.

Конечно, стоит следить за чистотой рабочего стола. После окончания работы, при выключенном и обесточенном станке, проведите очистку устройства от стружки. То же самое нужно периодически нужно делать для выполнения больших объемов. Выключите станок и удалите все накопившиеся стружки из всех механизмов и поверхностей. Чистота облегчит вашу работу и поможет сохранить работоспособность установки на более длительный срок.

В видео будет подробно рассмотрен один из вариантов самодельного фуговального станка.

Подготовка рабочего места и оборудования, установка винта, контролирующего угол

Для заточки ножей вам понадобится специальное точило, но необходимо использовать современные его вариации с низкой оборотной скоростью, которые обладают охлаждением водяного типа. Более всего для этих целей подойдет Tormek T7 со специальным держателем Tormek SVH. Выполнить этот процесс качественно поможет ровный и чистый заточный камень. В дальнейшем, практический пример и будет рассматриваться на основе комплекта оборудования Tormek.

При заточке необходимо установить винт, которым вы сможете изменять угол заточки, но прежде нужно подготовить рабочее пространство, выполнив определенные условия:

  1. Устанавливаем заточный камень Tormek SG250, выравнивая его при помощи специального приспособления Tormek TT-50. Приспособление идет в комплекте с T7.
  2. Необходимо сгладить заточный камень, используя брусок для очистки и выравнивания.
  3. Убираем стандартный упор и ставим специализированный упор.
  4. Вкручиваем сам винт, которым в дальнейшем возможна регулировка угла наклона затачиваемого кресла.
  5. Устанавливаем специальный держатель для лезвия.

Рекомендуется затачивать режущие инструменты, чья ширина больше 12 миллиметров. А длина ножа уже не имеет никакого значения. К тому же, вы сможете переставлять длинные ножи. Большое значение имеет правильная установка лезвия в держатель, потому что возможна заточка с большими перекосами. Правильно этот процесс выполняется следующим образом: устанавливаем спинку ножа до упора и зажимаем его специальными держателями.

Читайте также  Что делает фрезерный станок по дереву?

Заточка ножей в специализированных мастерских

Если вам не по силам организовать правильную заточку строгальных ножей или становится сложно установить нужный уровень наклона, то обращение в мастерскую станет отличным решением проблемы. Такой способ имеет следующий преимущества.

Использование универсального деревообрабатывающего станка

Среди прочего инструмента универсальный деревообрабатывающий станок занимает особое место. Причин, по которым он может понадобиться в хозяйстве, довольно много — от небольших столярных работ до строительства дома. Универсальный деревообрабатывающий станок вполне способен справиться с такими видами работ как распиловка, фрезерование, шлифовка и др., гарантируя при этом отличный результат.

Сегодня на рынке представлены как отечественные, так и импортные деревообрабатывающие станки. Практически все они обладают схожими техническими характеристиками, поэтому рассмотрим основные преимущества такого оборудования.

Мой станок достался мне еще со времен кооперативов. Раньше он использовался в небольшом мебельном цехе, а теперь стоит на даче. И не просто стоит, а исправно функционирует.

Как видно на фотографии, станок имеет прижимное устройство, что позволяет обрабатывать материал одному, без помощника. Регулировка давления достаточно проста, но доски предварительно необходимо отсортировать по толщине, чтобы одновременно срезать необходимый слой и позволять станку работать в нормальном режиме. Избыточное давление, учитывая небольшую (относительно) мощность приведет к остановке двигателя. На рисунке ниже показан принцип действия: сначала прогоняется одна сторона, потом другая, перевернув заготовку.

На выходе получаем практически идеально остроганную доску, пригодную для любого строительства.

Качество строгания древесины зависит от ряда факторов. В первую очередь это изначальное состояние материала. Доски могут быть не только свежераспиленными, но и пролежавшими несколько лет. От длительного хранения они растрескиваются, бывает, что какие-то части подвергаются гниению, происходит деформация. Не всегда ясно, какое применение возможно в дальнейшем, иногда это становится видно лишь после первого прохода. Бывает, что такие доски приходится пустить на дрова. Но в любом случае выгода очевидна: из старых досок, которые обычно лежат за сараем вплоть до полного гниения, получается первоклассный отделочный материал, а отходы можно использовать для растопки мангала.

Кроме того, старое дерево имеет ряд преимуществ перед свежеспиленным: оно сухое, а значит, качество строгания древесины гораздо выше. Почему? Попробуйте сами, взяв рубанок, пройтись по доске, из которой, грубо говоря, сочится вода. Чем суше дерево, тем чище поверхность после строгания, если, конечно, хорошо заточены режущие фрезы. Их надо иметь как минимум пару комплектов. Бывает, что попадает гвоздь, или на очень плотной древесине встречаются сучки — ножи тупятся, и это заметно влияет на работу и результат. После некоторого времени беру лупу и внимательно смотрю: после соприкосновения с металлом краешек отлетает, и на обработанной поверхности заметны выступающие полосы. Впрочем, они не сильно мешают, если речь идет не о мебели. На том же заборе, или обшивке небольшого строения неровности практически не видны. Впрочем, дело вкуса — кому-то требуется идеальное качество, кто смотрит на вещи проще. Я следую принципу разумной достаточности: «лучшее — враг хорошего»!

Если вы приобретали строганные доски, наверняка обращали внимание, что и там поверхность не всегда абсолютно гладкая. Но цена на такие доски раза в 3 выше необработанных. К тому же, если они местного производства, то будут еще и банально сырые. Как известно, мощность промышленного оборудования значительно выше простых бытовых станков, потому позволяет прогонять дерево в любом состоянии, чем пользуются некоторые недобросовестные производители.

Заточку ножей для строгального станка ни в коем случае не стоит выполнять самостоятельно. Обязательно сдавайте их в специализированные мастерские, оснащенные профессиональным оборудованием с несколькими камнями разного диаметра и со специальными приспособлениями, позволяющими получить нужный результат. Крошечные же пункты, где точат кухонные ножи, обходите стороной. В каждом городе профессиональных мастерских всего несколько — ищите подходящую. И не поскупитесь приобрести дополнительные ножи — они не настолько дорого стоят. Хуже, когда в разгар работы у вас не окажется под рукой запасного комплекта.

Как видно на рисунке, после заточки ножей для строгального станка край ножа не просто ровный и острый, но и имеет вогнутую форму, за счет чего служит гораздо дольше.

Теперь о цене вопроса и выгоде приобретения деревообрабатывающего станка. Если взять примерную цену за куб. м., то можно получить следующие расчеты: по данным из интернета необрезная доска стоит примерно до 4000 р., обрезная примерно 5000 р., строганная от 10000 р. за куб. В реальности еще дороже, особенно на близлежащих к дачным поселкам торговых точках, где цены на строганную доску доходят до 15000 за куб. м.

Станки же стоят от 12000, есть подороже, но хватит и самого обычного, бытового. Главное, чтобы было прижимное устройство! Как уже говорил, оно позволяет, не только работать одному человеку, но и обеспечивать относительно ровную обработку. Мощности примерно в 2 кВт вполне достаточно. Практически все станки оснащены ножами длиной 200 мм — это оптимальная ширина обрабатываемой поверхности.

На одном моем станке мощность всего 1,2 кВт, на другом 1,8. Правда, первый, еще конверсионного производства конца 80-х годов работает, на мой взгляд, даже лучше, качество прекрасное, надежность выше всяческих похвал. Другой отдал сосед из-за небольших поломок. Разобрал, починил, и теперь один использую исключительно для строгания, второй — распиливать. Например, нужны рейки — нет проблем!

Как видно на рисунке, пользоваться станком очень просто. Выставляем ограничитель (входит в комплект), предварительно отмерив заготовку линейкой, на которой хорошо видны миллиметры.

На выходе материала на 1 мм больше — это обязательное условие, чтобы доску не зажимало. Собственно, это станет понятно эмпирическим путем, когда попробуете.

Итак, о выгоде. За пару-тройку дней реально прогнать куб. Если доски длинные и тонкие — торцы по толщине обрабатываются рубанком. А вот брус можно легко обработать и на станке, правда тут придется прижимать рукой. Если брать те же отделочные рейки, то преимущество налицо — как известно, строганные стоят гораздо дороже.

Небольшой нюанс: после распиловки поверхность доски не идеальная, придется прогнать второй раз, выставив ножи на минимальный размер вылета. Они регулируется от доли миллиметра до трех, в зависимости от мощности станка.

Теперь о дисках для распиливания. Они должны быть для продольного реза, с крупным зубом, как на рисунке. Причем, чем меньшее число зубьев, тем легче пилить, но поверхность после спила хуже. У меня три диска. Для тонких реек, когда на станке обработать проблематично, ставлю с мелким зубом. Но диски также лучше подбирать опытным путем — купите пару разных, попробуйте.

Для того чтобы было удобно работать, станок необходимо поставить на какой-нибудь столик. У меня он на железном каркасе, сверху доски, спереди прикручена толстая рейка, чтобы станок упирался и не сдвигался. Кроме этого, на самом станке должно быть предусмотрено крепление к столу с помощью самореза. На ночь я станки не убираю, просто накрываю плотным целлофаном, прижимая чем-то тяжелым. Вес инструмента приличный, ежедневно вытаскивать и ставить обратно — это время, а оно дорого для работы.

Надеюсь, что мои аргументы послужат причиной приобретения подобного станка.

Кроме быстрой окупаемости, вы получите возможность делать, что угодно из любого подручного материала!

Настройка фуганка

При обработке деревянных деталей не обойтись без электро фуганка. Перед началом работы необходимо настроить станок, это касается инструмента любого размера и мощности. От правильной настройки зависит как безопасность работы, так и точность изготовления деталей.

А точность в свою очередь уменьшает затраченное время и повышает качество изделий. У каждого фуганка есть два стола, один жестко закрепленный за ножами и стол регулируемый по высоте перед ножами.

В рабочем барабане крепятся два или три съемных ножа, которые так же необходимо правильно выставить. Но начать лучше с регулировки стола.

1. Выставляем столы на одном уровне и с помощью хорошего строительного уровня проверяем поверхности столов. Они должны находиться точно на одном уровне, под линейкой не должно быть зазоров и провисов. Если края столов провисают, то деталь при строгании получится вогнутой.
Если под уровнем есть зазор в середине, то кромки деталей получатся выгнутыми наружу.
И то и другое плохо, заготовки выстрагиваются гнутыми и делянки крайне сложно точно пристрогать при склеивании.

Читайте также  Ручная дисковая электропила по дереву как выбрать?

Для более точной проверки, кроме линейки, надо использовать два правильных угольника.
Угольники ставятся на оба стола и соединяются друг с другом. В месте стыка вы увидите зазоры, которые необходимо выправить.

На всех фуганках есть регулировочные болты. Они могут отличаться по виду и форме, но принцип работы один. С помощью вкручивания или выкручивания, мы регулируем уровень поверхности неподвижного стола. Затем фиксируем болты контрогайками, или дополнительными фиксаторами.

2. Кроме общего уровня столов, необходимо сразу обратить внимание на угол между столами и направляющей линейкой. Проверяйте этот угол во всех точках, по всей длине направляющей. На старых фуганках могут проявиться провисы самой металлической столешницы, или даже изгиб направляющей линейки.

Но при аккуратной подгонке и регулировке можно добиться приемлемого уровня.
В любом случае обязательно надо качественно настроить угол между столом и направляющей, он должен быть точно 90*. Как правило, фиксатор для установки угла делается с рукояткой, поэтому надо ослабить зажим, выставить линейку по угольнику и опять зажать фиксатор.

3. Ножи при установке выравниваются по неподвижной столешнице. Все ножи должны быть выставлены на одном уровне, иначе работать будет только один, самый выступающий. А один нож дает не такую качественную поверхность, он будет рвать древесину.
Кроме того резко увеличивается нагрузка на режущие части и как следствие возникают дополнительные вибрации. Близко к теме измерительные инструменты мастера.

Проверять установку ножей лучше с помощью строганного бруска из твердых пород дерева. брусок укладываем на неподвижный стол и ведем в направлении ножей.
Брусок должен слегка зацепить и провернуть ножи, но при этом не должен появиться зазор между бруском и рабочим столом фуганка.
В общем точность настройки измеряется не миллиметрами и даже не десятыми долями миллиметра. Речь идет о точности 0,02 — 0,03 мм. .

4. Конечно ножи, как и рабочие поверхности столов необходимо настраивать по всей ширине фуганка. Для этого существуют разные приспособления, но мастера чаще проверяют уровень с помощью одного бруска, прикладываемого в разных точках стола.

Работа будет проще, если собрать блок из двух брусков и сразу проверять уровень установки ножей на обеих концах барабана.
Еще один способ для точной настройки, заключается в использовании куска стекла шириной не больше длины ножей. Такое стекло лучше заранее подготовить и обязательно отшлифовать кромки чтобы не порезаться.

Правила работы у деревообрабатывающего станка

В столярной мастерской без деревообрабатывающего станка не обойтись. Благодаря ему, изделия из дерева изготавливаются быстрее и легче. Несколько функций, собранных в одном станке, позволяют заменить долгие ручные манипуляции. На одном оборудовании выполняется распил заготовки, подгонка размеров, фрезерование, шлифовка древесины и др. После покупки такого полезного и дорогого оборудования нужно внимательно изучить правила эксплуатации и ухода за станком. И обязательно соблюдать меры безопасности. Тогда станок будет исправно служить вам долгие годы. Из этой статьи вы узнаете о правилах работы на деревообрабатывающем станке, о том, какие требования техники безопасности должны соблюдаться во время работы, и об обслуживании оборудования.

Техника безопасности при работе у деревообрабатывающего станка

Техническая документация любого оборудования включает в себя инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. При покупке деревообрабатывающего станка внимательно изучите все сопроводительные документы. Деревообрабатывающие станки относятся к оборудованию повышенной опасности. Во время работы мастер сталкивается с высоким напряжением, движущимися узлами и режущими инструментами. Чтобы избежать травмы, удара током, возгорания во время работы на станке, следует строго соблюдать основные правила техники безопасности. Перед началом работы на деревообрабатывающем станке подготовьте рабочее место.

  1. Оно должно быть чистым и хорошо освещенным.
  2. Уберите все вещи, которые загромождают рабочую поверхность.
  3. В помещении, где проводятся столярные работы, не должно быть легковоспламеняющихся жидкостей и газов. Разлетающиеся во время работы искры могут стать причиной их возгорания.
  4. Во избежание несчастного случая, дети и посторонние люди не должны находиться вблизи станка.

К работе на деревообрабатывающем станке допускаются люди, достигшие совершеннолетия и имеющие соответствующую подготовку, хорошо знающие устройство станка и правила работы. Следует быть предельно внимательным, работая с деревообрабатывающим станком. Не отвлекайтесь на посторонние мысли и разговоры, чтобы избежать травмы. Нельзя работать, когда вы устали или плохо себя чувствуете. Категорически не разрешается пользоваться оборудованием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Изготавливая изделия на деревообрабатывающем станке всегда соблюдайте личную безопасность:

  1. Работайте в специальной одежде. Она не должна быть объемной и свободной. Никаких длинных рукавов, поясов, галстуков и шарфов. Уберите в хвост или под шапку длинные волосы. Снимите кольца с пальцев и браслеты с запястий.
  2. Руки должны быть чистые, сухие, без следов маслянистых жидкостей.
  3. Используйте средства индивидуальной защиты: респиратор, маску, защитные очки, перчатки, наушники.

Оборудуйте мастерскую средствами пожаротушения: огнетушителем, ящиком с песком. Также здесь должна быть аптечка с медикаментами и перевязочными материалами, чтобы в случае травмы быстро оказать первую медицинскую помощь.

Правила работы на станке

Деревообрабатывающий станок работает от электрической сети в 220 В. Поэтому важно соблюдать электробезопасность.

  • Перед началом работ проверьте, соответствует ли сетевое напряжение. Розетки, кабель, штепсель – все должно быть исправно и находиться в рабочем состоянии. Исключите контакт с трубами, холодильниками, радиаторами. Соприкасаясь с заземленными предметами, возрастает риск удара током. Не используйте мокрое оборудование, к примеру, попавшее под дождь.
  • Пользуйтесь деревообрабатывающим станком по назначению. Не пытайтесь обрабатывать на нем металл, камень, пластик, резину. Не перегружайте оборудование, придерживайтесь объемов, указанных в техпаспорте.
  • Перед началом работ всегда проверяйте клавишу “Включения/Выключения”. Если она клинит, работать на станке опасно. Также важна исправность кнопки “Аварийного выключения”.
  • Уберите с рабочей поверхности станка ненужные предметы: проволоку, гвозди, скобы. Заготовки, поступающие в станок, тоже должны быть без посторонних металлических предметов.
  • Начинайте обработку дерева после того, как вращающийся вал наберет нужные обороты. Продвигайте заготовку медленно, без резких толчков. В местах гнили, сучков, косослоя и других пороках древесины замедляйте движение.
  • Для крепления обрабатываемой детали пользуйтесь тисками, зажимами. Не удерживайте деталь руками, потеряв равновесие или контроль рискуете поломать оборудование или получить травму.
  • Не суйте пальцы и руки в узлы станка. Не прикасайтесь к вращающимся и режущим элементам. Если планируете изменить режим работы на станке, перейти к другой функции, отрегулировать или заменить деталь, отключайте станок от электросети.
  • Используйте ножи одного типа и марки. Они должны быть острыми и не иметь трещин. Обрабатываемая деталь также должна быть максимально ровной, не иметь трещин и торчащих в стороны сучков.

Соблюдая эти правила эксплуатации деревообрабатывающего станка, вы максимально обезопасите себя от травм, а оборудование – от поломок.

Вот в каких случаях работа на станке должна быть немедленно прекращена:

  • появился странный шум, скрип, скрежет, стук;
  • ощущается сильная вибрация ножевого вала;
  • поломались ножи, крепления деталей, ограждения;
  • засорились элементы;
  • перегрев подшипников и электродвигателя;
  • неисправна изоляция, станок бьет током.

Уход за деревообрабатывающим станком

За время эксплуатации деревообрабатывающего станка изнашиваются комплектующие и истираются узлы. Долговечность и надежная работа оборудования во многом зависит от того, как тщательно вы будете ухаживать за ним и как своевременно менять вышедшие из строя элементы. Доверяйте обслуживание вашего станка только специалистам сервисного центра, представляющего производителя. Все расходные части и аксессуары должны заменяться только на идентичные родным.

Как самостоятельно обслуживать деревообрабатывающий станок:

  • Очищайте станок от грязи, пыли, мусора.
  • Проверяйте вентиляционные отверстия.
  • Содержите в чистоте корпусные детали.
  • Время от времени регулируйте элементы станка.
  • Контролируйте содержание и загрязнение масла. Вовремя проводите замену.
  • Не используйте для протирки деталей корпуса станка химические средства и жидкости.
  • При обнаружении проблем в работе станка, прекратите работу и обратитесь в сервисный центр.

Неисправное оборудование и неосторожное обращение с ним зачастую становятся причинами несчастных случаев. В работе с деревообрабатывающим станком нужно быть предельно внимательным и осторожным. Заметили неисправность – это не шутки, останавливайте работу и устраняйте проблему. Соблюдайте требования безопасности – работайте уверенно и с удовольствием.