Чем сделать углубление в дереве?

Как сделать доску Садху своими руками. Пошаговая инструкция

Материалы для доски:

  • Доска, фанера или мебельный щит толщиной 12-20 мм для деревянной основы размером 20х40 см. Отлично подойдёт фанера из берёзы качества ФСФ. Это распространённый доступный материал.
  • Фанера или шпон, толщиной 4-6 мм, для изготовления декоративной накладки. Под этим материалом мы спрячем шляпки гвоздей.
  • Оцинкованные гвозди диаметром 2-3 мм, длиной 20-40 мм.
  • Пила или электролобзик, чтобы сделать заготовки для будущих досок.
  • Дрель или станок для сверления. Станком справиться с задачей получится гораздо быстрее.
  • Сверло 2.8 мм (для гвоздей диаметром 3 мм). Диаметр сверла должен быть чуть меньше, чем диаметр гвоздей. Иначе гвозди будут неплотно закреплены в отверстиях.
  • Сверло по диаметру больше шляпки гвоздя или ручной фрезер. Им мы сделаем углубления, в которых спрячутся шляпки гвоздей.
  • Наждачная бумага, которой мы будем шлифовать поверхность досок.
  • Карандаш и линейка. Нам придётся наносить на заготовки оснований разметку под будущие отверстия.
  • Мебельный лак или морилка и кисточка для покрытия поверхности досок. Выбирайте материалы на водной основе, они нетоксичны и безопасны.
  • Клей для работ по дереву — ПВА стандарта D2, D3 или казеиновый.
  • Заготовки

Из фанеры выпиливаем две заготовки. Размер заготовок должен быть больше вашей ноги. Например, если длина стопы 28 см, а ширина 10 см, прибавьте к этим величинам по 2 см. Получаем 30х12 см — здесь мы будем располагать гвозди. Теперь прибавьте ещё по 2 см с каждой стороны, и получаем размер основания доски, 34х16 см.

Также нужно выпилить 2 заготовки для декоративных накладок из более тонкой фанеры или шпона. Размер их такой же, как и у оснований досок.

Расположение гвоздей

Гвозди лучше выбрать оцинкованные, они не подвержены коррозии и долго сохраняют привлекательный внешний вид. Острия гвоздей не должны быть зазубрены, чтобы не повредить кожу стоп. Перепад длины в 1-2 мм добавит дискомфорта практике стояния на гвоздях. Учтите, что гвозди в одной партии будут отличаться по длине, их нужно будет откалибровать (отбросить слишком длинные и слишком короткие). Поэтому нужно рассчитать необходимое количество гвоздей и купить с запасом. Масса гвоздя диаметром 3 мм длиной 25 мм — 1,7 грамма. В среднем на доску нужно 1,5 кг гвоздей.

Расположение и шаг гвоздей

Гвозди в досках Садху располагают тремя основными способами: по квадрату, по ромбу и по цветку жизни. Расположение по квадрату самое простое, его мы и будем использовать. Также определяемся с шагом гвоздей — расстоянием между ними. Как правило, это 8-15 мм. Возьмём среднюю величину 10 мм. Такая доска подойдет как новичку, так и практику с опытом.

Наносим разметку

На обе заготовки, используя карандаш и линейку, наносим линии по горизонтали и вертикали на расстоянии 10 мм друг от друга. Линии смещаются друг относительно друга на 0,5 см и идут в шахматном порядке. В местах пересечения линий будут располагаться гвозди.

Сверлим отверстия

Самый ответственный и трудоёмкий этап всего процесса работы над доской Садху. Если есть возможность, то отверстия желательно просверлить на станке. Вручную сделать строго вертикальные отверстия будет сложно, особенно, учитывая их количество. Подчёркиваем, что отверстия должны проходить под одним углом — вертикально, иначе гвозди будут расположены криво. Но если вы всё же решитесь сверлить вручную, запаситесь терпением.

Углубления для шляпок

После того, как вы закончите с основными отверстиями, нужно сделать углубления для шляпок гвоздей. Для этого сверлом чуть большего диаметра, чем шляпка гвоздя, сделайте углубления в каждом отверстии. На этом этапе пригодится ручной фрезер, которым можно сделать углубление по всей поверхности основания, не затрагивая кромку.

Шлифуем заготовки

Пройдитесь шкуркой по заготовкам, уберите все неровности и добейтесь гладкой поверхности досок. Так вы придадите доскам привлекательный внешний вид, и лак будет ложиться равномернее .

Покрываем лаком

При помощи кисточки или пульверизатора нанесите на доски мебельный лак, и дайте им просохнуть. лак на водной основе не имеет едкого запаха и сохнет достаточно быстро.

Вбиваем гвозди

Расположите основание доски на возвышение, можно использовать пару брусьев, чтобы был запас под длину гвоздей. Теперь вручную вбивайте в основание отсортированные гвозди, по одному и строго вертикально. Следите, чтобы шляпки гвоздей входили в углубления. Этот этап тоже довольно трудоёмкий, и в чём-то медитативный.

Приклеиваем декоративные накладки

К наружным сторонам обеих заготовок с помощью клея приклейте подготовленные декоративные накладки. Зафиксируйте будущие доски под прессом до полного высыхания клея (6-12 часов).

Встаём на доску Садху

Поздравляем! Вы сделали свою собственную доску Садху своими руками, теперь самое время на неё встать! Если у вас ещё не было опыта стояния на гвоздях, можете ознакомиться с нашей подробной инструкцией «Как встать на гвозди. Инструкция для новичков».

Как/Чем/Где сделать в деревяшке прямоугольное отверстие ?

13 лет на сайте
пользователь #126266

Нужно сделать прямоугольное отверстие примерно такого размера: 10 x 5 x 50 мм. Высверливать и обрабатывать напильником — не вариант. Слишком криво получается, а главное на дне остаются отверстия от сверла, которые никаким напильником не выровнять.

18 лет на сайте
пользователь #9980

ssstttuuufff,

. примерно такого размера: 10 x 5 x 50 мм.

50 мм — это глубина?

13 лет на сайте
пользователь #126266

. примерно такого размера: 10 x 5 x 50 мм.

50 мм — это глубина?

14 лет на сайте
пользователь #87228

ssstttuuufff, фреза(фрезерный станок) вам в помощь, затем углы вывести нафилем

18 лет на сайте
пользователь #9980

ssstttuuufff, сначала фрезеруем на фрезерном станке,

затем долбим углы на долбёжном.

Ну и деревяшка должна быть твёрдых пород.

И направление структуры смотреть.

13 лет на сайте
пользователь #126266

Фрезерный станок и, особенно, долбёжный — это конечно отлично, ну а в домашних условиях совсем никак ?

18 лет на сайте
пользователь #9980

В домашних условиях кроме долота и прямых рук ничего предложить не могу.

И даже и при наличии обоих условий результат будет не айс, кмк. Размеры уж больно мелковаты и глубоковаты — не развернуться!

14 лет на сайте
пользователь #87228

ssstttuuufff, у мебельщиков видел ручные фрезеры, вполне справяться с вашими размерами

18 лет на сайте
пользователь #9015

Devil inc., фрезер крутится. Всё равно закругления в углах надо снимать долбежником или стамеской. Можно просто в уголках тонким сверлом просверлить, чтобы стамеска потом не убегала и угол ровный получился

13 лет на сайте
пользователь #126266

В принципе, закругления в уголках не большая беда. Можно справиться. А вот как ровно и на заданную глубину сделать отверстие, — пока не ясно.

Devil inc., ручная фреза — это уже что-то. Надо поискать.

18 лет на сайте
пользователь #9015

ssstttuuufff, дрелью сделай по глубине, а потом стамеской подровняй.

Там скорее не ручная фреза,. а ручной фрезер. +еще надо фрезу 5х50 мм хотя бы (т.к. размер отверстия 5х10мм). А такую будешь долго искать. так что высверливай просто дрелью

13 лет на сайте
пользователь #106142

ssstttuuufff, стамеска, долото, молоток, дрель и умелые руки + терпение

20 лет на сайте
пользователь #385

Помню, ходила городская легенда о свёрлах, позволяющих сверлить квадратные отверстия.

Я, правда, ничего топологически похожего придумать для себя не смог.

19 лет на сайте
пользователь #3554

Вот так выглядит треугольник Рело. При вращении эта фигура своими углами описывает квадрат.

20 лет на сайте
пользователь #385

Arrow, ну это не совсем квадрат всё же.

19 лет на сайте
пользователь #3554

Kbak, Площадь незаметенных уголочков составляет всего около 2 процентов от площади всего квадрата!

20 лет на сайте
пользователь #385

Arrow, да это понятно.

Я про академическое решение говорю, т е про идеальный квадрат.

И, думаю, если и существует такое сверло, то оно должно иметь отличающиеся сечения вдоль свей длины.

Читайте также  Какой молоток всегда делается из дерева?

И квадрат получается только когда определённая длина сверла пройдёт сквозь отверстие.

14 лет на сайте
пользователь #90538

ssstttuuufff, если поверхность большая и плоская — самый простой вариант — фрезер ручной, а потом уголки резцом ручным (элементарная самоделка из заточенного уголка) — в этом варианте лучше если глубина отверстия идет поперек волокон. Вдоль — любой вариант будет геморройнее.

Если не важен внешний вид отверстия (только форма) — паяльная лампа и брусок металлический размером почти 5 на почти 10 а по длине какой угодно.

Как сверлить вертикально — делай кондуктор.

Если есть склонность к творчеству — единичное такое отверстие можно или выжигателем или паяльником перегретым вручную пройти.

Сверла по дереву большого диаметра – виды изделий и их особенности, критерии выбора качественного варианта

Если вам требуется сделать в дереве отверстие большого диаметра, то придется использовать специальные приспособления, каждое из которых имеет свои особенности. Мы рассмотрим все возможные варианты и расскажем об их основных преимуществах и недостатках, чтобы вы смогли выбрать оптимальный вариант в соответствии со спецификой проведения работ в той или иной ситуации.

На фото: оборудование для дерева отличается от приспособлений для бетона и керамики

Критерии выбора качественного варианта

Ниже мы рассмотрим основные виды приспособлений для вырезания отверстий в дереве, а пока обозначим критерии, которым должен соответствовать любой вариант вне зависимости от его модификации:

Надежный материал изготовления Конечно, определить этот критерий на глаз вряд ли получится, поэтому лучше всего попросить у продавца сертификат качества на изделие. Ненадежные контрафактные варианты из Китая чаще всего не имеют никаких документов.
Качественное исполнение Внимательно рассмотрите изделие: поверхность должна быть ровной без изъянов и брака, режущая часть должна быть аккуратно заточена. Если вы приобретаете сверло по дереву большой длины – проверьте, ровное ли оно, это можно сделать на глаз или прокатив его по ровной поверхности – на ней любые нарушения сразу видны.
Добротная упаковка Низкокачественные подделки чаще всего упакованы кое-как, более того – в словах встречаются ошибки. Ни один известный бренд не позволит себе невзрачную упаковку, помните об этом.
Стоимость Цена также является показателем качества, как правило, самые бюджетные варианты недолговечны, особенно если речь идет о сверлах и приспособлениях большого размера. Ведь они подвергаются очень высоким нагрузкам в процессе работы.

Совет! Чтобы гарантированно приобрести качественное изделие, будь то электрический лобзик по дереву или дисковая пила, нужно обращаться к официальным представителям того или иного бренда или покупать продукцию в известных магазинах, которые заботятся о своей репутации и не продают дешевые подделки.

Наборы дешевых кольцевых сверл настолько ненадежны, что их может хватить только на однократное использование

Виды изделий и их особенности

Рассмотрим, какие варианты можно встретить в нашей торговой сети и чем они отличаются друг от друга.

Перьевые сверла

Самый распространенный и бюджетный вариант, которым достаточно удобно работать даже неопытным мастерам. И вы также своими руками сможете освоить этот нехитрый процесс.

Рассмотрим основные плюсы этого решения:

  • Диапазон диаметров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
  • Работа производится довольно быстро, но при этом качество отверстия невысокое, добиться идеального результата вряд ли получится.
  • Максимальная глубина сверления составляет примерно 150 мм.
  • Изделия продаются либо в наборах по 5-6 штук, либо по отдельности, поэтому вы сами решаете, какой вариант подходит вам.
  • При необходимости можно купить удлинитель, который зажимает сверло и увеличивает его длину на 300 мм.

Варианты большого размера обычно продаются поштучно, малого – в наборах

Нельзя не затронуть такой интересный вариант, как регулируемое перьевое сверло, этот тип изделий может делать отверстия диаметром от 22 до 76 мм. Работы производятся на низких оборотах с использование достаточно мощного электроинструмента.

Регулируемое перо – новое слово в изделиях данного типа

Сверло Форстнера

Этот вариант изделий используется очень широко в мебельном производстве благодаря целому ряду несомненных преимуществ:

  • Края проделанного отверстия получаются идеально ровными, что недоступно для других вариантов.
  • Высокая надежность и длительный срок службы позволяют использовать такие приспособления годами.

Массивные узлы очень надежны

  • Диапазон размеров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
  • Стандартная глубина сверления составляет около 10 см, но при желании можно дополнительно приобрести удлинитель на 300 мм.
  • Это единственный вариант, с помощью которого можно сверлить глухие отверстия, ведь центровочный шип выступает всего на пару миллиметров.

Винтовые сверла

Этот вариант очень популярен среди тех, кто производит сверление отверстий большого диаметра в дереве на значительную глубину. Для их использования не нужна специальная инструкция, достаточно присоединить узел к электроинструменту и можно начинать работу.

Из особенностей можно выделить следующие:

Спиральные приспособления выпускаются в широком диапазоне размеров

  • Данный вариант выпускается в трех вариантах длины: 220, 450 и 600 мм. Наиболее популярен последний тип, так как с его помощью можно эффективно сверлить материалы большой толщины.
  • Лучше всего использовать дрель со скоростью вращения 800 об/мин. Это позволяет проводить работы наиболее эффективно, но при это показатели мощности электроинструмента должны быть высокими.
  • Если необходимо сверлить отверстия в срубах через 2-3 бревна, то другие варианты даже рассматривать не стоит, данное решение оптимально по всем показателям.
  • Шестигранный хвостовик позволяет надежно фиксировать узел в патроне дрели.

Все мастера, возводящие срубы, используют именно этот вариант

Круговые регулируемые конструкции

Народное название данного приспособления – балеринка по дереву. Конструкция представляет собой своеобразный циркуль, посередине которого расположено центрирующее сверло, а на перекладине передвигаются режущие элементы, которые можно устанавливать в различных положениях.

Особенностями этого решения можно считать следующие факторы:

  • С его помощью очень хорошо обрабатывать листовые материалы и изделия толщиной до 20 мм. Конструкция отлично справляется как с деревом, так и с ДВП, ДСП, фанерой и другими подобными вариантами.
  • Диапазон возможных диаметров отверстий достаточно широк и составляет от 30 до 130 мм. Это гораздо больше, чем все вышеописанные варианты, и единственным минусом можно считать небольшую глубину обработки.
  • В комплекте должен идти шестигранный ключ для регулировки положения режущих узлов и кернер для нанесения меток на поверхности. Работы рекомендуется осуществлять на невысоких оборотах, так как в процессе сверления режущие элементы подвергаются весьма сильным нагрузкам и могут просто-напросто сломаться.

Так выглядят балеринки для работы с деревом

Важно! В продаже можно встретить множество подделок, которые недолговечны и плохо справляются с работой, поэтому к выбору этого варианта следует отнестись особенно внимательно и скрупулезно (смотрите также видео в этой статье).

Чем просверлить отверстие в дереве большого диаметра? Читайте об этом ниже.

Кольцевые сверла по дереву

Второе название приспособлений подобного рода – коронки для дерева , они получили широкое распространение в силу целого ряда преимуществ:

    • Возможность сверления диаметров от 19 до 127 мм, у вас не возникнет вопроса, как просверлить большое отверстие в дереве, работа будет простой и быстрой.

  • Изделия продаются наборами по 12 или 6 штук, что позволяет иметь под рукой широкий диапазон приспособлений для всех случаев жизни. Конечно, стоимость такого набора будет достаточно внушительной, зато вы раз и навсегда решите проблему с приспособлениями для создания больших отверстий в деревянных конструкциях.

Как сделать углубление в доске без фрезера?

Как пилить брус?

При складывании сруба его соединение может понадобиться в двух случаях:

  • При недостаточной длине для наращивания;
  • При соединении сруба на углах.

Каждый из приведенных способов соединения имеет несколько разновидностей пазов для крепления.

Доска с пазом: разновидности, изготовление паза дисковой пилой, дрелью и ножовкой

Тип соединения, основанный на вхождение шипа в паз, появился в Европе практически одновременно с половой доской и вагонкой. Отделочный материал прост и удобен в монтаже и имеет массу достоинств. Правда, по стоимости он дороже обычных досок и планок, зато стыки получаются намного аккуратнее, да и срок службы на порядок выше.

Читайте также  Чем сделать надпись на дереве?

Пазовое соединение увеличивает прочность покрытия.

Разновидности пазовых досок

Многие пользователи не представляют, как выбрать паз в доске, полагая, что в магазине им предложат только один вариант соединения и материала.

Это далеко не так, там вас встретит большой ассортимент:

  1. Симметричный паз . Это наиболее простой тип. В нем длины верхней и нижней полок одинаковы, они и выступают на одно расстояние.

  1. Ассиметричный паз . Здесь верхние полки длиннее нижних.
  2. Блок хаус , используемый в основном для отделки стен и потолков. Планки часто имитируют рельеф бруса и имеют полукруглый или фасонный профиль на лицевой стороне.
  3. Евро вагонка также как и блок хаус, часто снабжается рельефным рисунком.
  4. Террасная доска , изготовленная из дерева и полимера, тоже имеет шипы и пазы, упрощающие установку.

Обратите внимание! Если запланировано крепление без пазовой доски стен не выровненных, с выступами и вмятинами, не ждите хорошего качества от результата. Облицовка не ляжет ровно, перепад высот и щели неизбежны.

Соединяем брусья методом «обло» на углах

При угловом соединении сруба по методу чаши существует три возможных способа:

  • выборка заоваленым гребнем;
  • паз в курдюк;
  • выборка в полбревна.

Из выше приведенных методов последний является наиболее применяемым и простым. Технологически проделывание паза схоже с «обло», но дополнительно по длине бруса выбирается укладочный паз. Во время монтажа бревен укладочный вырез заполняется утепляющим материалом, и эта процедура повторяется при монтаже каждого последующего сруба.

Важно! Для надежного и качественного крепления дополнительно к пазу бревна крепят на нагели. Они представляют собой круглые шпонки, которые забиваются в просверленные отверстия в соединяемых бревнах.

При укладке методом заоваленого гребня помимо основного и укладочного паза в чаше оставляется овальный выступ, а в ложащемся бревне такой же по форме пропил. Благодаря этому выступу и вырезу обеспечивается надежная фиксация сруба.

Курдючная укладка является самой сложной из трех перечисленных, ведь проделанный в бревне паз имеет необычную форму (чаще всего он прямоугольный) и располагается поперек бревна, а в следующем срубе вырез имеет продольную выборку этой же формы. Хотя делать выборку, таким образом, весьма проблематично, но такое соединение является очень крепким. При собственноручном строительстве и такой укладке придется обзавестись не только бензопилой, но фрезером и электрическим лобзиком.

Рассматривая другие способы укладки, следует заметить, что они все очень похожи между собой. Например «обло» и «охлоп» имеют различие в расположении среза, в последнем паз выпиливается снизу бревна.

Если рассматривать метод «охряп», то выборка паза в брусе производиться продольно и поперечно, то есть в чаше имеется двойная выборка, и при этом она производится в обоих бревнах.

Изготовление планок с пазами в домашних условиях

Нередко приходится мастерить дома мебель или делать ремонт, обходясь самыми простыми методами и тем, что под рукой.

Если возникла необходимость проделать паз в доске своими руками, запаситесь терпением и нужными инструментами:

  1. Циркулярная пила. Наиболее практичный инструмент, но есть она, к сожалению, не у всех.
  2. Обычная ножовка для дерева. Работать ею придется дольше, зато уж эту принадлежность можно найти в каждом доме.
  3. Электрическая дрель. Она тоже довольно доступна, но перед тем, как сделать паз в доске дрелью, желательно потренироваться на ненужном бруске, отрабатывая навык.

Изготовление паза дисковой пилой

Производство паза дисковой пилой.

В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому подобное. Цена на исходное сырье минимальная, в крайнем случае, используется то, что найдется в хозяйстве. Наиболее удачное решение – концевое соединение сквозной, одинарной открытой прямой.

Стык получится прочным и надежным:

  1. Рекомендуется выполнять шипы с толщиной ¼ от толщины планки и паз такого же размера.
  2. Высота и длина паза должны соответствовать размерам планки.
  3. Приготовьте карандаш и линейку для разметки.
  4. Определитесь с координатами пропила и отметьте его.
  5. Пропил должен выполняться по линии внутри той стороны, которая будет затем отделена.
  6. Для циркулярной пилы инструкция рекомендует ширину полотна в 2-4 мм.
  7. Пропиливание посередине отмеченной линии снимает 1-2 мм лишних, так как на каждой планке проделывается по две борозды.

Обратите внимание! Чтобы заготовка не была испорчена, выполняйте пропилы по внутренним сторонам расчерченных линий. При этом делается визуальная поправка на толщину полотна.

  1. Если вам нужно соединить две запчасти под углом в 90º, разрежьте заготовки под 45º на концах.
  2. Для концевого сквозного открытого на ус соединения (одинарного прямого) отметьте места пропилов на косых срезах планок.
  3. Перед тем как с доски снять паз, еще раз проверьте правильность пропила со всех сторон.
  4. Под угловое одинарное несквозное в проушину соединение вместо паза делается проушина. В данном случае ширину шипа оставляют неизменной, а длина составит 0,3-0,8 ширины присоединяемой доски.
  5. Так как циркулярка закругляет края проушины, оставляя неизменной форму шипа, желательно доработать углы, обточив их рашпилем.

Паз при помощи дрели

На фото – выемка паза дрелью.

Метод довольно трудоемкий, но его можно назвать альтернативой выше описанному. Если вам не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.

  1. Подберите сверло с диаметром, соответствующим ширине будущей бороздки.
  2. Чтобы угадать с глубиной паза, можно сделать отметку на самом сверле (например, нарисовать яркой краской).
  3. Прочертите две параллельные линии по бруску на нужном расстоянии друг от друга.
  4. Закрепив заготовку в тисках, высверливайте борозду, внимательно контролируя ровное по вертикали положение дрели и выдерживая глубину.
  5. Все лишнее по окончании снимите острой стамеской и зачистьте наждачной шкуркой.

Обратите внимание! Бывает, требуется борозда с вогнутым дном и шип с выпуклым торцом. Перед тем как сделать лунный паз в доске окончательно, высверливайте на глубину чуть меньшую требуемой. Последующую обработку и подгонку удобно сделать крупнозернистой шкуркой или круглым напильником.

Использование ножовки по дереву

Изготовление поперечного паза ножовкой.

Здесь ощутимо поможет грамотно сделанная разметка.

Полотно ножовки подберите ровное и прочное:

  1. Чтобы не ошибиться, проведите две линии по длине доски, с противоположных сторон. Расстояние от верхней плоскости до них и будет глубиной.
  2. Надежно зафиксируйте брусок и начинайте пропиливать.
  3. Важно следить, сверяясь с линиями, насколько входит полотно в дерево.
  4. При перекосе инструмента можно все испортить, поэтому периодически смотрите за вхождением ножовки в материал с боковых ракурсов.
  5. При широком пазе и тонком полотне эффективнее проделать два пропила, опять – по внутренним сторонам прочерченного.
  6. Все лишнее аккуратно убирается стамеской и зачищается.

Смотрите также

Комментарии 37

Как сейчас себя чувствует окосячка? И ещё вопрос — как вырезали ровный шип?

Отлично! Циркуляркой ручной.

Кабы не клин да не мох, так бы плотник издох

Старая поговорка плотника: «Кабы не лён да мох плотник бы издох»

Уроки работы фрезером по дереву: нарезка шипов, выборка паза

Ручной фрезер — это универсальный механический инструмент в домашней мастерской. Чтобы правильно им пользоваться, необходимо получить основные уроки работы фрезером по дереву. На рынке много фрезеров китайского производства, все они одинаковой конструкции и отличаются только мощностью двигателя. Специалисты рекомендуют приобретать более мощный инструмент, так как перечень выполняемых работ значительно расширится. Мастер сможет вырезать узор, делать выборку под четверть, нарезать шипы и выполнить другие операции, связанные с изготовлением мебели.

Творчество без границ

Фрезерное оборудование незаменимо при обработке древесины. С его помощью можно превратить деревянную заготовку в изящное декоративное изделие. Это оборудование чаще всего используют профессионалы, но и любители с опытом тоже смогут его освоить. Использование механизмов — задача не из лёгких, поэтому прежде чем приступить к работе с их применением, необходимо обеспечить себе комфорт и безопасность. Очень важна организация рабочего места. Домашний мастер должен помнить о том, что во время работы есть вероятность повреждения не только фрезы или механического устройства, но и здоровья.

Деревообработка — это не только работа за станком, но и подготовка рабочего места, планирование последовательности выполняемых работ. Прежде чем начать фрезерование, нужно подобрать подходящий тип фрезы для конкретной задачи, с учётом её формы и размера. Следует подобрать скорость работы машины и глубину резки и не забывать о том, что обрабатываемый материал необходимо надёжно прикрепить к столу.

Читайте также  Как выбрать ручную пилу по дереву?

В зависимости от конкретного типа фрезерного устройства правила их использования во многих аспектах разные. На сегодняшний день широко используются вертикально-фрезерные машины, в которых шпинделя расположены над рабочим столом. Они отлично зарекомендовали себя при такой операции, как фрезерование по дереву при обработке краёв полок и круглых столешниц, изготовлении паза, выполнении соединения деревянных деталей. При обработке круглых конструкций незаменимым дополнением является специальный циркуль с опорной пластиной, который обеспечивает точность обработки.

Работая с фрезером, необходимо научиться вести его спокойно, плавными движениями. Ключевым моментом является правильное и безопасное перемещение обрабатываемого материала. Нельзя это делать слишком медленно, поскольку на древесине могут появиться пятна от ожогов, что может привести к повреждению материала.

Сколы появляются при выполнении фрезерных работ по дереву против направления волокон древесины. За один проход надо выполнять фрезерование на глубину до 8 мм, некоторые модели дают возможность настройки с точностью до 0,1 мм. Глубокие пазы и четверти нужно фрезеровать в несколько проходов.

Обработка деревянных деталей

Первое чему нужно научиться — правильно выставлять глубину фрезерования. Для этого необходимо установить нулевую точку. Жёстко установить ее невозможно, потому что при каждой смене фрезы она меняется. Нулевая точка — такое положение инструмента, когда конец фрезы касается материала и фиксируется специальным устройством, которое называется фиксатор.

Необходимо обратить внимание на то, что каждый фрезер имеет различное положение при фиксировании. Для контроля глубины погружения режущего инструмента в тело материала используется упорный штифт с нанесённой шкалой грубой настройки.

При фрезеровании торцевой фрезой сила противодействия от силы резания уводит фрезер в сторону. Чтобы этого не случилось, нужно использовать параллельный упор. Процесс фрезерования выглядит следующим образом. Установить фрезу по разметочной линии, зафиксировать положение упора специальным винтом. Выставить глубину фрезерования и включить машину. Если параллельный упор установлен с левой стороны, тянуть фрезер нужно на себя, когда с правой стороны — от себя.

Для того чтобы выбрать четверть на брусе, нужно установить режущую кромку фрезы по самому краю, зафиксировать, установить глубину четверти, включить фрезер и тянуть его на себя (если упор на левой грани бруса). Фрезерование поверхности узких брусков имеет свою особенность. Проблема заключается в том, что на узкой стороне заготовки фрезер удержать очень трудно. Если он качнётся во время работы, паз получится неточный.

Чтобы избежать этой проблемы, брусок нужно зажать струбциной, параллельно положить точно такой по размеру брусок. Тогда фрезерная машина приобретет две точки опоры и шататься не будет.

Работа ручным фрезером способна заменить работу строгального станка. Для этого понадобятся несколько приспособлений к фрезерному механизму. Выглядит он следующим образом: на две одинакового размера рейки закрепить фрезерный механизм и использовать его как строгальный станок, где вместо вала установлена фреза большого диаметра.

Полезные самоделки своими руками

Для того чтобы сделать что-нибудь полезное, например, шкатулку необязательно иметь целый арсенал сложного оборудования и дорогостоящего инструмента. Можно обойтись минимумом инструментов и механизмов. Для выполнения столярных работ понадобятся:

  • фрезер;
  • электрический лобзик;
  • шлифовальная машинка;
  • несколько струбцин;
  • набор фрез.

В качестве материала использовать можно абсолютно всё — например, обрезки паркетной доски, куски фанеры и отходы плиты ДСП, но обязательно с прямым углом. Для упрощения работы нужно сделать простенький фрезерный стол. Для обработки заготовок понадобится прямая пазовая фреза большого диаметра. Процесс выглядит примерно так. На самодельном столе построгать торцы обрезков паркетной доски. Разметить боковины шкатулки и при помощи лобзика убрать всё лишнее.

Полученные заготовки необходимо обработать рейсмусом, чтобы выдержать размер всех боковин. При отсутствии рейсмуса можно воспользоваться фрезерным столом. Для этого установить упор по размеру заготовки и двигать деталь между упором и вращающейся фрезой по направлению к себе. Следующую операцию по калиброванию боковин по длине выполнить лобзиком.

Соединить боковины между собой можно на ус. Для этого нужно фрезеровать торцы боковин конической фрезой с углом в 90 градусов. Сделать это можно с помощью фрезера. Таким образом, торцы боковин имеют одинаковые скосы в 45 градусов. Далее нужно сделать пазы в боковинах для донышка. Для этого применяется торцевая фреза диаметром 6 миллиметров, равная толщине фанеры. Соединяются детали при помощи клея. Изделие выглядит аккуратно и красиво как снаружи, так и внутри. Что ещё можно сделать ручным фрезером по дереву? Всё что угодно: например, полку для вещей, ящики для хранения овощей или инструментов, кухонную мебель.

Ящик для инструментов

Для того чтобы изготовить ящик для инструментов, необходимо укрепить столярное соединение боковин, вставив дополнительные шипы. Операция называется нарезка шипов ручным фрезером. Выполнить её вручную очень сложно, поэтому нужно изготовить несложное приспособление — фрезерный стол. Принцип его изготовления простой:

  1. Собрать простой деревянный стол, состоящий из столешницы и ножек.
  2. Снизу к столешнице прикрепить ручную фрезерную машинку, проделав в столешнице отверстие для выхода фрезы.
  3. Изготовить из толстослойной фанеры по размерам столешницы каретку с упорной планкой. В каретке прорезан паз для выхода фрезы.

Устройство для нарезки шипов в доске работает следующим образом. Разметить место фрезерования и, прижав доску к упорной планке, выполнять движение кареткой, направляя её на режущий инструмент. Полученное шиповое соединение деталей будет прочным и надёжным.

Как изготовить филёнку

Одна из наиболее часто выполняемых столярных операций — это изготовление филёнки. Оно выполняется специальной фрезой. Для качественного выполнения работы необходимо к столешнице фрезерного устройства изготовить простое приспособление. Для этого понадобится толстослойная фанера размером 500 х 300 х10 миллиметров. Для выхода фрезы вырезается отверстие диаметром 100 миллиметров. К столу струбцинами крепится параллельный упор. Фреза выставляется с учётом расстояния от поверхности стола до острой кромки режущего инструмента в один миллиметр. Обрабатываются последовательно все стороны заготовки. Толщина филёнки регулируется подъёмом фрезы.

Используя ручной фрезер, очень просто создать мебельный фасад на дверках. Для этого потребуются фигурная торцевая фреза, копировальная втулка и шаблон из фанеры. Технологический процесс очень простой:

  • прикрепить шаблон к заготовке, применяя тонкие гвоздики;
  • установить и зафиксировать глубину погружения фрезы в древесину;
  • установить копировальную втулку на фрезерный механизм;
  • фрезерную машинку, прижимая к шаблону, вести по его контуру.

В результате получается аккуратный рисунок мебельного фасада.

Дёшево и сердито

Резьба по дереву — это всегда красиво, богато и дорого. Этим занимаются талантливые люди, художники или скульпторы. Но есть такие способы резьбы, которыми может заниматься любой человек. Например, вырезать узоры ручным фрезером по дереву очень легко. Работа выполняется торцевой фрезой малого диаметра по контуру рисунка. Для этого нужно подобрать доску твёрдой породы, прибить трафарет, вырезанный из картона, и фрезеровать по шаблону.

Для работы подойдёт фрезерная машинка любой мощности. Желательно, чтобы она была лёгкая и удобная, тогда проще будет копировать рисунок. Поэтому не нужно заморачиваться, какой выбрать фрезер для начинающих, главное — подобрать фрезы диаметром от 2 миллиметров. При работе нужно проявить усердие, чтобы ровно пройти тонкой фрезой по контуру рисунка и не сломать её. Следующий шаг — углубление фона, для этого применяется фреза-флажок большого диаметра.

Опасные факторы

Фрезерные станки требуют соблюдения полной безопасности и высокой квалификации работника. При применении электрических машин могут произойти несчастные случаи, вызванные выбросом материала при фрезеровании. Поэтому исполнитель работ должен иметь специальную рабочую одежду.

Если в процессе фрезерования выделяется сильная пыль, нужно иметь защитные очки. Максимальную безопасность в этой ситуации предоставляют специальные струбцины и тиски, эффективно удерживающие заготовку, предотвращая её выброс. Нельзя руками удерживать заготовку в зоне вращения фрезы или непосредственно касаться вращающегося инструмента. Необходимо применять специальные прижимные приспособления для продвижения детали во время фрезерования.

Originally posted 2018-07-04 07:37:46.